Antes no me interesaba mucho el Castillo de Nagoya, hasta que supe que la ciudad de Nagoya había reconstruido fielmente el Palacio Honmaru, incluidos espacios como el Jorakuden y el Yudono Shoin, basándose en planos, fotografías, mediciones y pinturas de paneles conservados desde antes de la guerra. Es decir, en el Castillo de Nagoya no solo está la torre principal, sino que también se puede visitar la residencia del sogún. Tenía que ir a toda costa.
El Palacio Honmaru, que era lo que más esperaba ver, resultó tan impresionante como imaginaba. Desde la entrada y el Omote Shoin hasta el Jorakuden, se suceden pinturas sobre paneles con pan de oro, tallas en los travesaños, herrajes decorativos y techos de distintos estilos. Es tan suntuoso que uno avanza mirando hacia arriba hasta que le duele el cuello, y de vez en cuando también se oyen las exclamaciones de asombro de otros visitantes.
El Yudono Shoin también es muy interesante. Era un espacio de baño y descanso reservado para el sogún. No tenía bañera, sino que se utilizaba para baños de vapor. La artesanía en madera sigue siendo muy refinada; incluso el lugar destinado al baño mantiene la categoría propia de unas instalaciones exclusivas para el sogún.
Sin embargo, como en el palacio casi no hay muebles ni objetos de uso cotidiano, algunas habitaciones pueden parecer algo similares y no resulta fácil imaginar de inmediato cómo se utilizaban realmente en aquella época. Aun así, observando con atención las diferencias de altura del suelo, los temas de las pinturas de los paneles, los techos, los travesaños y la disposición de los asientos, todavía se distinguen las diferencias de rango y el orden de poder entre los distintos espacios.
Si hay tiempo, recomiendo mucho combinar el Castillo de Nagoya con el Museo de Arte Tokugawa. El Palacio Honmaru muestra los espacios arquitectónicos y el orden externo de la clase samurái, mientras que el Museo de Arte Tokugawa conserva armas y armaduras, utensilios para la ceremonia del té, obras de caligrafía y pintura y objetos de la vida cotidiana de la familia Tokugawa de Owari. Ambos lugares se complementan y permiten comprender de forma más concreta la cultura y el modo de vida de los daimyō de aquella época.
Antes no tenía grandes expectativas sobre el Castillo de Nagoya, pero ahora creo que solo por poder entrar en un Palacio Honmaru reconstruido de forma tan completa ya merece muchísimo la pena. Incluso sin poder visitar la torre principal, sigue valiendo mucho la pena.
Castillo de Nagoya | Opinión de Holly
Otras opiniones de Holly
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Santuario Sarutahiko
Este santuario está dedicado a Sarutahiko Ōkami, una deidad que aparece cuando comienza algo y lo encamina favorablemente. Tanto el Kojiki como el Nihon Shoki relatan que «en los albores de la nación, abrió el camino al descendiente celestial hasta estas tierras». En sus tablillas votivas ema también aparece la «danza Michibiki-no-mai», propia del Santuario Sarutahiko, que guía los deseos por buen camino.
Me gusta mucho el ambiente de culto de este lugar.
En comparación con el Santuario de Ise, el Santuario Sarutahiko recibe relativamente menos visitantes. Sin el bullicio, se pueden contemplar con mayor tranquilidad los edificios y cada rincón del recinto. Me impresionaron especialmente los poco comunes diseños octogonales presentes en varios lugares del santuario, así como el salón principal de estilo Sadahiko-zukuri, con su singular tejado a dos niveles con frontones.
Este estilo arquitectónico, diferente de las formas habituales de los santuarios, confiere a todo el lugar un carácter muy distintivo. En el recinto también hay sitios que vale la pena visitar, como la piedra de las direcciones, la piedra Takara y el Santuario Sarume. La piedra de las direcciones es uno de los elementos más relacionados con el santuario, pues materializa la función de la deidad principal de guiar a las personas y ofrece una forma más concreta de orar por la buena fortuna, algo originalmente abstracto.
Por su parte, el Santuario Sarume muestra unas creencias relacionadas con las artes escénicas y el apaciguamiento de las almas, distintas de las de la deidad principal. Me hizo descubrir que, incluso dentro del recinto de un mismo santuario, se pueden conocer diferentes facetas de la cultura sintoísta japonesa.
En general, no es un santuario especialmente grande, pero tiene muchos detalles que vale la pena observar con calma. Si no hay prisa, se puede recorrer tranquilamente. Está cerca del Santuario Interior y de la zona de Okage Yokocho, y se puede llegar caminando, así que es posible incluirlos juntos en el itinerario para conocer el aspecto de este santuario poco común en Ise, que no pertenece al Gran Santuario de Ise. -
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Tokyo Daijingu
Fue fundado en Tokio como un pabellón desde el cual venerar a distancia el santuario Ise Jingu, y es conocido y apreciado como «el Ise de Tokio». Fue el primer santuario en celebrar una boda sintoísta y, en los últimos años, muchas mujeres lo visitan para pedir que sus deseos amorosos se hagan realidad.
Esta vez incluí el Tokyo Daijingu en mi itinerario principalmente porque es bastante famoso entre los santuarios de Tokio dedicados a propiciar vínculos amorosos y, además, mantiene una profunda relación histórica con el santuario Ise Jingu. Como ya tenía previsto visitar este último, también quise pasar antes por aquí y, de paso, pedir buena fortuna en el amor. Ese día también había planeado ir al mercado de artesanías de Zoshigaya, así que, teniendo en cuenta el transporte y la dirección del recorrido, decidí visitar primero el santuario por la mañana.
Al llegar, descubrí que el recinto era algo más pequeño de lo que había imaginado, aunque había muchísimos visitantes. Ese día, además, coincidí con una pareja que estaba celebrando una boda sintoísta, lo que fue una grata sorpresa. Hay una gran variedad de omikuji relacionados con el amor: además de los básicos sobre el amor y los vínculos, hay otros de flores, de grupos sanguíneos y de buena fortuna para encontrar pareja, entre los que se puede elegir según las preferencias personales. En la oficina del santuario también venden una gran variedad de omamori. El más famoso es el «Enmusubi Suzuran Mamori», pero, después de mirar durante bastante tiempo, al final elegí el «Enju Mamori», que me gustaba más. La parte exterior de este omamori está hecha con una seda especial de capullo y tiene una textura muy delicada. Se ajustaba más a mis gustos que el bonito omamori con forma de lirio de los valles.
Además, junto al lugar donde se entregan los amuletos hay asientos hechos con troncos de madera para que los visitantes puedan descansar un poco, un detalle bastante considerado. Quizás porque era un día festivo, hubo mucha gente durante toda la visita. Cuando me disponía a irme, la fila para rezar ante el santuario principal ya era varias veces más larga que cuando llegué, lo que demuestra lo popular que es este lugar.
Algo particular es que, aunque el recinto no es grande, los edificios del santuario presentan el estilo arquitectónico shinmei-zukuri, y tanto el tejado como la propia construcción tienen una presencia muy fuerte, por lo que visualmente me resultaron un poco agobiantes. Quizás, si un edificio de las mismas dimensiones estuviera en un entorno tan amplio como el del santuario Ise Jingu, esta sensación no sería tan marcada.
Además, mi visita coincidió con las fechas cercanas al Año Nuevo japonés y, por casualidad, vi a unos artesanos de la zona elaborando adornos de pino para Año Nuevo. Era la primera vez que veía en persona el proceso de elaboración de una decoración tradicional de estas festividades y me pareció muy curioso. En general, el recinto del Tokyo Daijingu no es grande, y unos 20〜40 minutos son suficientes para rezar, contemplar el entorno y comprar omamori. Si el itinerario pasa por la zona de Iidabashi, vale la pena acercarse de paso. -
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Castillo de Okayama
El señor feudal Ukita Hideie construyó este castillo durante el período de los Estados Combatientes y lo terminó en 1597. Levantó el recinto principal sobre una colina llamada Okayama y construyó la torre principal con el río Asahi a sus espaldas, tras modificar su curso. Al mismo tiempo, reunió a comerciantes y artesanos para desarrollar la ciudad en torno al castillo, que se convirtió en el centro de la actual zona urbana. La construcción del castillo de Okayama sentó las bases tanto del nombre del lugar como de la ciudad. Tras la batalla de Sekigahara, el castillo pasó primero a manos de Kobayakawa Hideaki y luego de la familia Ikeda, que lo gobernó hasta el final del shogunato Tokugawa.
Esta vez fui al Castillo de Okayama principalmente para participar en un evento de sake local que se celebraba por la noche dentro del castillo. Se puede llegar tomando el tranvía hasta la parada «Shiroshita» y caminando unos 10 minutos. Sin embargo, si se va de noche, el trayecto desde la parada hasta el Castillo de Okayama no está especialmente bien iluminado. Ese tramo me pareció un poco inquietante, y la iluminación no aumenta claramente hasta entrar en los terrenos del Castillo de Okayama y el parque Ujo. Si se va por la noche, recomiendo tener preparada la función de linterna del teléfono; así al menos se camina con más tranquilidad.
La torre principal que se ve actualmente en el Castillo de Okayama es una reconstrucción. La original se incendió durante el gran bombardeo de Okayama de 1945 y no fue reconstruida hasta 1966. Por eso, al entrar, me pareció más bien un museo histórico dedicado al Castillo de Okayama. Además de las exposiciones históricas, hay bastantes actividades interactivas y experiencias, como probarse trajes antiguos de samurái o princesa, e incluso subir a un palanquín de la época Edo.
Para quienes coleccionen los sellos de los 100 castillos famosos de Japón, también pueden conseguir el del Castillo de Okayama. Actualmente, el sello está cerca de la recepción de la planta B1, pero como se encuentra dentro de la zona de pago, es necesario comprar una entrada para estamparlo. Si se tiene el Okayama Have Fun Pass, aquí puede usarse para canjear una oferta que incluye la «entrada a la torre principal del Castillo de Okayama» y un «parfait de frutas de temporada de Ujo Café».
Sin embargo, más que la propia torre principal, creo que lo verdaderamente interesante del Castillo de Okayama son las murallas de piedra y los restos de las fortificaciones que se conservan alrededor. En el recinto principal todavía quedan murallas de piedra de distintas épocas: se pueden ver vestigios de la construcción del castillo durante la época de Ukita Hideie, partes añadidas posteriormente por la familia Ikeda e incluso murallas desenterradas de nuevo tras las excavaciones, además de las marcas que dejaron los canteros. Al observar detenidamente las murallas de piedra, se perciben mejor las huellas de los distintos señores y de los cambios de época por los que pasó el Castillo de Okayama. En comparación con la torre principal reconstruida, personalmente creo que estas discretas murallas y ruinas reflejan mejor el carácter propio del Castillo de Okayama. -
