Opiniones de Holly Página 1/3

Me gusta mucho el ambiente de culto de este lugar.
En comparación con el Santuario de Ise, el Santuario Sarutahiko recibe relativamente menos visitantes. Sin el bullicio, se pueden contemplar con mayor tranquilidad los edificios y cada rincón del recinto. Me impresionaron especialmente los poco comunes diseños octogonales presentes en varios lugares del santuario, así como el salón principal de estilo Sadahiko-zukuri, con su singular tejado a dos niveles con frontones.
Este estilo arquitectónico, diferente de las formas habituales de los santuarios, confiere a todo el lugar un carácter muy distintivo. En el recinto también hay sitios que vale la pena visitar, como la piedra de las direcciones, la piedra Takara y el Santuario Sarume. La piedra de las direcciones es uno de los elementos más relacionados con el santuario, pues materializa la función de la deidad principal de guiar a las personas y ofrece una forma más concreta de orar por la buena fortuna, algo originalmente abstracto.
Por su parte, el Santuario Sarume muestra unas creencias relacionadas con las artes escénicas y el apaciguamiento de las almas, distintas de las de la deidad principal. Me hizo descubrir que, incluso dentro del recinto de un mismo santuario, se pueden conocer diferentes facetas de la cultura sintoísta japonesa.
En general, no es un santuario especialmente grande, pero tiene muchos detalles que vale la pena observar con calma. Si no hay prisa, se puede recorrer tranquilamente. Está cerca del Santuario Interior y de la zona de Okage Yokocho, y se puede llegar caminando, así que es posible incluirlos juntos en el itinerario para conocer el aspecto de este santuario poco común en Ise, que no pertenece al Gran Santuario de Ise.

Esta vez incluí el Tokyo Daijingu en mi itinerario principalmente porque es bastante famoso entre los santuarios de Tokio dedicados a propiciar vínculos amorosos y, además, mantiene una profunda relación histórica con el santuario Ise Jingu. Como ya tenía previsto visitar este último, también quise pasar antes por aquí y, de paso, pedir buena fortuna en el amor. Ese día también había planeado ir al mercado de artesanías de Zoshigaya, así que, teniendo en cuenta el transporte y la dirección del recorrido, decidí visitar primero el santuario por la mañana.
Al llegar, descubrí que el recinto era algo más pequeño de lo que había imaginado, aunque había muchísimos visitantes. Ese día, además, coincidí con una pareja que estaba celebrando una boda sintoísta, lo que fue una grata sorpresa. Hay una gran variedad de omikuji relacionados con el amor: además de los básicos sobre el amor y los vínculos, hay otros de flores, de grupos sanguíneos y de buena fortuna para encontrar pareja, entre los que se puede elegir según las preferencias personales. En la oficina del santuario también venden una gran variedad de omamori. El más famoso es el «Enmusubi Suzuran Mamori», pero, después de mirar durante bastante tiempo, al final elegí el «Enju Mamori», que me gustaba más. La parte exterior de este omamori está hecha con una seda especial de capullo y tiene una textura muy delicada. Se ajustaba más a mis gustos que el bonito omamori con forma de lirio de los valles.
Además, junto al lugar donde se entregan los amuletos hay asientos hechos con troncos de madera para que los visitantes puedan descansar un poco, un detalle bastante considerado. Quizás porque era un día festivo, hubo mucha gente durante toda la visita. Cuando me disponía a irme, la fila para rezar ante el santuario principal ya era varias veces más larga que cuando llegué, lo que demuestra lo popular que es este lugar.
Algo particular es que, aunque el recinto no es grande, los edificios del santuario presentan el estilo arquitectónico shinmei-zukuri, y tanto el tejado como la propia construcción tienen una presencia muy fuerte, por lo que visualmente me resultaron un poco agobiantes. Quizás, si un edificio de las mismas dimensiones estuviera en un entorno tan amplio como el del santuario Ise Jingu, esta sensación no sería tan marcada.
Además, mi visita coincidió con las fechas cercanas al Año Nuevo japonés y, por casualidad, vi a unos artesanos de la zona elaborando adornos de pino para Año Nuevo. Era la primera vez que veía en persona el proceso de elaboración de una decoración tradicional de estas festividades y me pareció muy curioso. En general, el recinto del Tokyo Daijingu no es grande, y unos 20〜40 minutos son suficientes para rezar, contemplar el entorno y comprar omamori. Si el itinerario pasa por la zona de Iidabashi, vale la pena acercarse de paso.

Esta vez fui al Castillo de Okayama principalmente para participar en un evento de sake local que se celebraba por la noche dentro del castillo. Se puede llegar tomando el tranvía hasta la parada «Shiroshita» y caminando unos 10 minutos. Sin embargo, si se va de noche, el trayecto desde la parada hasta el Castillo de Okayama no está especialmente bien iluminado. Ese tramo me pareció un poco inquietante, y la iluminación no aumenta claramente hasta entrar en los terrenos del Castillo de Okayama y el parque Ujo. Si se va por la noche, recomiendo tener preparada la función de linterna del teléfono; así al menos se camina con más tranquilidad.
La torre principal que se ve actualmente en el Castillo de Okayama es una reconstrucción. La original se incendió durante el gran bombardeo de Okayama de 1945 y no fue reconstruida hasta 1966. Por eso, al entrar, me pareció más bien un museo histórico dedicado al Castillo de Okayama. Además de las exposiciones históricas, hay bastantes actividades interactivas y experiencias, como probarse trajes antiguos de samurái o princesa, e incluso subir a un palanquín de la época Edo.
Para quienes coleccionen los sellos de los 100 castillos famosos de Japón, también pueden conseguir el del Castillo de Okayama. Actualmente, el sello está cerca de la recepción de la planta B1, pero como se encuentra dentro de la zona de pago, es necesario comprar una entrada para estamparlo. Si se tiene el Okayama Have Fun Pass, aquí puede usarse para canjear una oferta que incluye la «entrada a la torre principal del Castillo de Okayama» y un «parfait de frutas de temporada de Ujo Café».
Sin embargo, más que la propia torre principal, creo que lo verdaderamente interesante del Castillo de Okayama son las murallas de piedra y los restos de las fortificaciones que se conservan alrededor. En el recinto principal todavía quedan murallas de piedra de distintas épocas: se pueden ver vestigios de la construcción del castillo durante la época de Ukita Hideie, partes añadidas posteriormente por la familia Ikeda e incluso murallas desenterradas de nuevo tras las excavaciones, además de las marcas que dejaron los canteros. Al observar detenidamente las murallas de piedra, se perciben mejor las huellas de los distintos señores y de los cambios de época por los que pasó el Castillo de Okayama. En comparación con la torre principal reconstruida, personalmente creo que estas discretas murallas y ruinas reflejan mejor el carácter propio del Castillo de Okayama.

Kiyomizu-dera siempre está lleno de gente, pero aun así lo recomiendo para quienes visitan Kioto por primera vez, al menos una vez. Al fin y al cabo, la arquitectura del templo es realmente muy particular, sobre todo el salón principal y la terraza de Kiyomizu, construidos siguiendo la pendiente de la montaña. Estar allí y percibir su magnitud es completamente diferente de limitarse a ver fotografías.
Sin embargo, si se viaja con personas mayores, aconsejaría tener un poco en cuenta su condición física. Kiyomizu-dera se encuentra en la ladera del monte Otowa y, desde la entrada habitual para visitantes, todavía hay que recorrer un tramo cuesta arriba. En realidad, el templo se ha esforzado bastante en mejorar la accesibilidad: las sillas de ruedas pueden entrar por la vía de prevención de desastres situada en la parte alta de Chawan-zaka y, cerca del salón principal, también hay una ruta de visita sin desniveles. En este aspecto, es uno de los templos mejor acondicionados de los que he visitado, aunque debido a la ubicación en una ladera y a sus edificios históricos, sigue siendo difícil conseguir una accesibilidad completa.
Además, el recinto de Kiyomizu-dera es más grande de lo que parece y, como es una atracción extremadamente popular de Kioto, es posible que haya que hacer fila en muchos lugares. La cascada Otowa, por ejemplo, es muy popular; cada uno de sus tres chorros tiene un significado distinto asociado a una petición, por lo que normalmente se ven filas de personas. Si se quiere evitar la multitud en la medida de lo posible, quizá sea mejor ir más temprano o más tarde. Sin embargo, Kiyomizu-dera es tan popular que incluso alrededor de las ocho de la mañana puede haber bastantes visitantes, aunque la experiencia suele ser algo mejor que durante las horas de mayor afluencia del día.
En cuanto al transporte, personalmente no recomiendo ir en automóvil. El recinto de Kiyomizu-dera no tiene estacionamiento. Aunque en los alrededores hay estacionamientos municipales de Kioto y otros privados, en las horas de mayor afluencia es muy fácil que no haya plazas disponibles. Y aunque se consiga estacionar, al final todavía hay que caminar un tramo cuesta arriba, ya que no es posible llegar directamente hasta la puerta del templo.

Osu Kannon merece por sí mismo una visita atenta. El salón principal de color bermellón llama mucho la atención, y el ambiente del recinto tiene más vida cotidiana de lo que imaginaba, sin transmitir una sensación excesivamente rígida o distante. Aquí se venera al bodhisattva Kannon y es también uno de los templos más representativos del culto a Kannon en Nagoya. Lo que más me impresionó durante la visita fue, en realidad, la gran cantidad de palomas que hay en el recinto. Suelen pelearse por la comida frente al salón principal y, cuando una bandada entera levanta el vuelo, da un poco de miedo. Aunque no son especialmente agresivas, hay que tener algo de cuidado al darles de comer.
Al igual que Sensōji, se suele decir que este es un templo donde resulta relativamente fácil sacar un omikuji de mala fortuna. Por suerte, las veces que he venido siempre me ha tocado buena fortuna, así que también agradezco la protección de Kannon. Además del salón principal, en el recinto se pueden ver el campanario, la puerta Niomon y el pabellón de abluciones, entre otras instalaciones. Los amuletos y demás artículos del santuario también tienen mucho carácter.
Cerca del campanario también hay unos muñecos mecánicos llamados «Muneharu Ranman», que ofrecen una representación automática todos los días a las 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 18:30, inspirada en Tokugawa Muneharu, señor del dominio de Owari. Si resulta interesante, se puede organizar la visita para verlos.

El Área histórica de Bikan en Kurashiki me parece una antigua zona urbana japonesa ideal para contemplarla y sentirla con calma. Además, carece de una artificialidad forzada. Las paredes blancas y los tejados negros, el río Kurashiki, los sauces y las casas antiguas se entrelazan y dan a todo el barrio una atmósfera propia y singular. Durante el día se pueden visitar lugares como el Museo de Arte Ohara, el santuario Achi, la tienda Hayashi Genjuro y el museo Kuniyoshi, intercalando paradas para probar dulces, recorrer pequeñas tiendas, comprar recuerdos y realizar algunas actividades. Recorrerlo en persona lleva más tiempo de lo que uno imagina.
He venido varias veces y la impresión más clara que tengo es esta: Kurashiki no es un lugar que pueda recorrerse por completo en una sola visita. La primera vez quizá se presta más atención al clásico paisaje junto al río y al ambiente de sus calles antiguas, pero después se descubren las pequeñas tiendas de los callejones, los edificios antiguos, los santuarios y algunas salas de exposiciones menos llamativas. Todo ello se fusiona en una sensación tranquila y despreocupada, y permite apreciar el paisaje que ha quedado del encuentro entre el presente y el pasado. Además, el ambiente cambia bastante según la hora de la visita.
Recomiendo mucho quedarse al menos hasta el atardecer o incluso la noche. Durante el día, Kurashiki está más animado y hay más turistas; después del atardecer, la gente va marchándose y las tiendas cierran poco a poco, mientras que la ribera y las calles de paredes blancas se vuelven muy tranquilas. Cuando las luces nocturnas se reflejan sobre el agua y las paredes blancas, la sensación es completamente diferente a la del día. Si el tiempo lo permite, recomendaría reservar al menos medio día o un día entero, en lugar de considerarlo solo una parada de paso cerca de Okayama.

Los cerezos en flor del Castillo de Nijo son muy famosos. Dentro del recinto hay muchas variedades, tanto de floración temprana como tardía, por lo que el período para contemplar las flores es más largo que en los lugares con una sola variedad. Cada primavera también se celebra el «Festival de los Cerezos en Flor del Castillo de Nijo» y se instala iluminación nocturna. Aunque fui casi al final de la temporada, por suerte todavía pude ver bastantes cerezos en plena floración.
El Castillo de Nijo también es muy importante en la historia moderna de Japón. Fue en el Palacio Ninomaru donde Tokugawa Yoshinobu, el decimoquinto shogun, consultó opiniones sobre la devolución del poder político al emperador y después propuso formalmente devolverlo a la corte imperial, lo que simbolizó el inicio del fin del gobierno del shogunato Tokugawa. Actualmente, al visitar el Palacio Ninomaru, también se puede ver en la gran sala una recreación con figuras humanas relacionada con este episodio histórico.
Otro aspecto muy interesante del Palacio Ninomaru son los pasillos conocidos comúnmente como «pisos de ruiseñor», que emiten sonidos al caminar sobre ellos. En ese momento me esforcé mucho por comprobar si era posible avanzar sin hacer ningún ruido, pero fue totalmente imposible: en cuanto se ejerce peso sobre ellos, suenan.
Lo que más me gustó fue la Puerta Karamon situada antes de entrar en el Palacio Ninomaru. El tejado de corteza de ciprés tiene frontones karahafu tanto delante como detrás, y la puerta está cubierta de esculturas de colores vivos con motivos de pinos, bambúes, ciruelos, grullas y leones chinos, entre otros. Es realmente espléndida. Muchos edificios tradicionales de Kioto dan una impresión más sobria, pero las puertas Karamon del Castillo de Nijo y del Santuario Toyokuni siguen un estilo completamente distinto. Basta con mirarlas para notar que realmente hay diferencia entre tener el poder y no tenerlo.
El Castillo de Nijo también tenía originalmente una torre principal de cinco pisos que, según se cuenta, fue trasladada desde el Castillo de Fushimi. Sin embargo, se incendió tras ser alcanzada por un rayo en 1750 y nunca fue reconstruida. Actualmente solo se puede subir a la base de la torre para observar las ruinas y el paisaje de los alrededores, lo cual resulta un poco lamentable. Pero, visto desde otra perspectiva, lo verdaderamente valioso del Castillo de Nijo no es la torre principal, sino que el Palacio Ninomaru haya sobrevivido. La mayoría de los palacios que existían en los castillos de Edo, Osaka y Nagoya han desaparecido. El Palacio Honmaru del Castillo de Nagoya también es una reconstrucción reciente basada en documentos históricos. Aunque el Castillo de Kawagoe aún conserva parte del Palacio Honmaru, ya no mantiene las dimensiones del conjunto completo. En cambio, el Palacio Ninomaru del Castillo de Nijo se conserva íntegramente, junto con las pinturas de paneles de la escuela Kanō, los travesaños decorativos y los herrajes ornamentales. Esto es lo que realmente lo hace insustituible dentro de la arquitectura de los castillos japoneses.

Fushimi Inari Taisha es realmente uno de los lugares más clásicos de Kioto y merece la pena visitarlo al menos una vez. Probablemente debido a su gran fama, el acceso y la calle comercial al pie de la montaña casi siempre están muy animados. Para visitarlo con algo más de tranquilidad, recomiendo mucho llegar temprano, recorrer primero el santuario y el Senbon Torii y, al bajar, las tiendas ya estarán empezando a abrir. Así se puede comer algo para recuperar fuerzas antes de continuar con el siguiente destino.
Lo más representativo del santuario es, por supuesto, el Senbon Torii. Toda una hilera de torii bermellón se extiende hacia el interior de la montaña, y recorrerla en persona sigue causando un gran impacto. Una vez incluso subí todo el camino por el monte Inari hasta las inmediaciones de Ichinomine, cerca de la cima. Hay que decir que el paisaje de la montaña en sí no es especialmente espectacular, pero su atmósfera es completamente distinta a la de la parte baja. Abajo todavía hay turistas, tiendas y un gran bullicio, pero cuanto más se sube, más tranquilo se vuelve todo, hasta que solo quedan el bosque, los torii y pequeños santuarios. Esto crea, en cambio, una intensa sensación de misterio.
Además, junto al Okusha Hōhaisho se encuentra la famosa piedra omokaru. Primero se pide un deseo frente a la linterna de piedra y después se levanta la piedra en forma de joya que hay encima. Si pesa menos de lo imaginado, significa que el deseo será más fácil de cumplir; si parece más pesada de lo esperado, indica que quizá haga falta esforzarse más. Cuando la levanté, solo me pareció bastante pesada. Al parecer, el problema no era la piedra, sino que mi deseo era demasiado grande.
Lo que realmente distingue a Fushimi Inari Taisha no es solo el Senbon Torii, sino también los mensajeros zorros que aparecen por todas partes. Si el tiempo y las fuerzas lo permiten, recomiendo no quedarse únicamente en el primer tramo del Senbon Torii y subir al menos un poco más. Lo que se ve es un Fushimi Inari Taisha completamente diferente.

La impresión que me dio el Mercado Nishiki es que combina las calles comerciales japonesas con mercados tradicionales como el Mercado Kizu y el Mercado Ōmichō. Los establecimientos están muy concentrados a lo largo de toda la calle y ofrecen desde encurtidos de Kioto, tofu, tamagoyaki, mariscos y productos secos hasta wagashi y dulces de matcha. Sin embargo, actualmente el propio Mercado Nishiki también recuerda especialmente que no se debe comer mientras se camina. Después de comprar, lo mejor es comer delante del establecimiento o en el espacio interior indicado.
Al recorrerlo, en realidad no hay tantos establecimientos donde sea posible sentarse a comer, así que se puede comer algo antes de venir. Este lugar es bastante adecuado para probar pequeños aperitivos, aunque muchos productos son más bien para llevarlos al hotel. Esta vez también compré tamagoyaki en uno de los establecimientos. Tenía muchas expectativas, pero después de comerlo descubrí que realmente estoy más acostumbrado al estilo de Kantō. Al buscar información después, descubrí que el tamagoyaki al estilo de Kansai se centra en el sabor del caldo y tiene un gusto más suave. Para mí, la versión de Kantō, algo más dulce y con un sabor más marcado, sigue siendo más de mi agrado. Otra cosa muy interesante son los pulpitos rellenos con huevo de codorniz que se ven a menudo en el mercado. Es un pulpo pequeño entero con un huevo de codorniz dentro. Su aspecto es muy peculiar y también fue la primera vez que lo probé aquí, así que fue un aperitivo bastante memorable.
Al llegar al extremo oriental del Mercado Nishiki se encuentra el santuario Nishiki Tenmangu. Su deidad principal es Sugawara no Michizane, por lo que, al igual que otros santuarios Tenmangu, es famoso y popular por su vínculo con el aprendizaje y la sabiduría. Después de todo, ¿quién no quiere pedir aprendizaje y sabiduría? Dentro del recinto también está el «agua de Nishiki», que brota desde unos 30 metros bajo tierra. Es muy cómodo pasar a rendir culto después de recorrer el mercado hasta el final.
Junto a Nishiki Tenmangu también está la sucursal de Shinkyogoku de Tamaru Inbō, que siempre visito especialmente cada vez que vengo. Su colección «京うふふスタンプ» tiene alrededor de mil diseños, desde motivos de estilo japonés y temas de Kioto hasta sellos con textos muy interesantes. Para quienes disfrutan de las agendas y los sellos, es realmente fácil caer en la tentación. Aunque los precios ciertamente no son baratos, tanto el diseño de la superficie de los sellos como la calidad de fabricación son muy buenos. Personalmente, creo que el precio corresponde a la calidad.

Para mí, el Templo Senso-ji no es solo uno de los templos turísticos más famosos de Tokio, sino también el punto de partida desde el que posteriormente comencé mi peregrinación por los «tres grandes templos de Kannon».
La primera vez que Senso-ji me dejó una impresión especial fue cuando lo visité durante la feria de fin de año «Toshi no Ichi». La feria se celebra cada año aproximadamente del 17 al 19 de diciembre, y su evento más representativo es el mercado Hagoita-ichi. En el recinto se reúnen puestos que venden todo tipo de paletas hagoita decorativas, en una actividad tradicional con un ambiente de fin de año muy característico de Tokio.
En comparación con una visita turística habitual, durante la feria se siente con mucha más intensidad el ambiente popular del Año Nuevo. Bajo la tenue luz amarillenta, las líneas de cada hagoita se volvían más suaves, como si tuvieran su propio filtro. En realidad, solía mantener cierta distancia de las figuras de muñecas con rostros humanos, pero aquella noche, rodeadas por las luces y la oscuridad, las hagoita parecían tener una belleza inesperadamente viva y espléndida.
Además, una foto que tomé durante aquella feria obtuvo después inesperadamente un premio de participación en un evento de fotografía. Hacía más de diez años desde la última vez que había ganado algo, y eso me hizo sentir que tenía una curiosa conexión con Kannon de Asakusa.
Más adelante regresé para agradecer la protección de Kannon y, al sacar un omikuji con cierta inquietud, inesperadamente me tocó «fortuna menor». En aquella ocasión también pedí que mi posterior viaje a Saihō-ji transcurriera sin problemas. Aunque llovió durante todo el trayecto por Tokio hasta que partí en un autobús nocturno, al llegar a Kioto el cielo se despejó. Por eso aquella visita quedó profundamente grabada en mi memoria.
En mis siguientes visitas, ninguno de los omikuji que saqué ante Kannon fue de «mala suerte». Se suele decir que en Senso-ji hay una proporción bastante alta de resultados de mala suerte, así que cada vez que voy a sacar uno me pongo algo nervioso. Sin embargo, en las últimas ocasiones todo salió bien, y para mí también se siente como una pequeña protección. Aunque sé que sacar un omikuji implica probabilidades, durante un viaje a veces se valoran mucho estas coincidencias que parecen llegar en el momento justo.
Quizás debido a las experiencias posteriores y a que en tres ocasiones no me tocó ningún omikuji de mala suerte, ahora, siempre que voy a Tokio y tengo tiempo, intento volver a Senso-ji para rezar. Para mí, ya no es solo un lugar «imprescindible en una primera visita a Tokio», sino más bien un sitio al que acudir al comienzo o durante cada viaje para presentarme ante Kannon y pedir que todo transcurra sin contratiempos. Agradezco mucho que Kannon me haya protegido durante todo el camino y espero poder seguir regresando a rezar en cada futuro viaje a Tokio.