Opiniones de Holly Página 1/2

Osu Kannon merece por sí mismo una visita atenta. El salón principal de color bermellón llama mucho la atención, y el ambiente del recinto tiene más vida cotidiana de lo que imaginaba, sin transmitir una sensación excesivamente rígida o distante. Aquí se venera al bodhisattva Kannon y es también uno de los templos más representativos del culto a Kannon en Nagoya. Lo que más me impresionó durante la visita fue, en realidad, la gran cantidad de palomas que hay en el recinto. Suelen pelearse por la comida frente al salón principal y, cuando una bandada entera levanta el vuelo, da un poco de miedo. Aunque no son especialmente agresivas, hay que tener algo de cuidado al darles de comer.
Al igual que Sensōji, se suele decir que este es un templo donde resulta relativamente fácil sacar un omikuji de mala fortuna. Por suerte, las veces que he venido siempre me ha tocado buena fortuna, así que también agradezco la protección de Kannon. Además del salón principal, en el recinto se pueden ver el campanario, la puerta Niomon y el pabellón de abluciones, entre otras instalaciones. Los amuletos y demás artículos del santuario también tienen mucho carácter.
Cerca del campanario también hay unos muñecos mecánicos llamados «Muneharu Ranman», que ofrecen una representación automática todos los días a las 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 18:30, inspirada en Tokugawa Muneharu, señor del dominio de Owari. Si resulta interesante, se puede organizar la visita para verlos.

El Área histórica de Bikan en Kurashiki me parece una antigua zona urbana japonesa ideal para contemplarla y sentirla con calma. Además, carece de una artificialidad forzada. Las paredes blancas y los tejados negros, el río Kurashiki, los sauces y las casas antiguas se entrelazan y dan a todo el barrio una atmósfera propia y singular. Durante el día se pueden visitar lugares como el Museo de Arte Ohara, el santuario Achi, la tienda Hayashi Genjuro y el museo Kuniyoshi, intercalando paradas para probar dulces, recorrer pequeñas tiendas, comprar recuerdos y realizar algunas actividades. Recorrerlo en persona lleva más tiempo de lo que uno imagina.
He venido varias veces y la impresión más clara que tengo es esta: Kurashiki no es un lugar que pueda recorrerse por completo en una sola visita. La primera vez quizá se presta más atención al clásico paisaje junto al río y al ambiente de sus calles antiguas, pero después se descubren las pequeñas tiendas de los callejones, los edificios antiguos, los santuarios y algunas salas de exposiciones menos llamativas. Todo ello se fusiona en una sensación tranquila y despreocupada, y permite apreciar el paisaje que ha quedado del encuentro entre el presente y el pasado. Además, el ambiente cambia bastante según la hora de la visita.
Recomiendo mucho quedarse al menos hasta el atardecer o incluso la noche. Durante el día, Kurashiki está más animado y hay más turistas; después del atardecer, la gente va marchándose y las tiendas cierran poco a poco, mientras que la ribera y las calles de paredes blancas se vuelven muy tranquilas. Cuando las luces nocturnas se reflejan sobre el agua y las paredes blancas, la sensación es completamente diferente a la del día. Si el tiempo lo permite, recomendaría reservar al menos medio día o un día entero, en lugar de considerarlo solo una parada de paso cerca de Okayama.

Los cerezos en flor del Castillo de Nijo son muy famosos. Dentro del recinto hay muchas variedades, tanto de floración temprana como tardía, por lo que el período para contemplar las flores es más largo que en los lugares con una sola variedad. Cada primavera también se celebra el «Festival de los Cerezos en Flor del Castillo de Nijo» y se instala iluminación nocturna. Aunque fui casi al final de la temporada, por suerte todavía pude ver bastantes cerezos en plena floración.
El Castillo de Nijo también es muy importante en la historia moderna de Japón. Fue en el Palacio Ninomaru donde Tokugawa Yoshinobu, el decimoquinto shogun, consultó opiniones sobre la devolución del poder político al emperador y después propuso formalmente devolverlo a la corte imperial, lo que simbolizó el inicio del fin del gobierno del shogunato Tokugawa. Actualmente, al visitar el Palacio Ninomaru, también se puede ver en la gran sala una recreación con figuras humanas relacionada con este episodio histórico.
Otro aspecto muy interesante del Palacio Ninomaru son los pasillos conocidos comúnmente como «pisos de ruiseñor», que emiten sonidos al caminar sobre ellos. En ese momento me esforcé mucho por comprobar si era posible avanzar sin hacer ningún ruido, pero fue totalmente imposible: en cuanto se ejerce peso sobre ellos, suenan.
Lo que más me gustó fue la Puerta Karamon situada antes de entrar en el Palacio Ninomaru. El tejado de corteza de ciprés tiene frontones karahafu tanto delante como detrás, y la puerta está cubierta de esculturas de colores vivos con motivos de pinos, bambúes, ciruelos, grullas y leones chinos, entre otros. Es realmente espléndida. Muchos edificios tradicionales de Kioto dan una impresión más sobria, pero las puertas Karamon del Castillo de Nijo y del Santuario Toyokuni siguen un estilo completamente distinto. Basta con mirarlas para notar que realmente hay diferencia entre tener el poder y no tenerlo.
El Castillo de Nijo también tenía originalmente una torre principal de cinco pisos que, según se cuenta, fue trasladada desde el Castillo de Fushimi. Sin embargo, se incendió tras ser alcanzada por un rayo en 1750 y nunca fue reconstruida. Actualmente solo se puede subir a la base de la torre para observar las ruinas y el paisaje de los alrededores, lo cual resulta un poco lamentable. Pero, visto desde otra perspectiva, lo verdaderamente valioso del Castillo de Nijo no es la torre principal, sino que el Palacio Ninomaru haya sobrevivido. La mayoría de los palacios que existían en los castillos de Edo, Osaka y Nagoya han desaparecido. El Palacio Honmaru del Castillo de Nagoya también es una reconstrucción reciente basada en documentos históricos. Aunque el Castillo de Kawagoe aún conserva parte del Palacio Honmaru, ya no mantiene las dimensiones del conjunto completo. En cambio, el Palacio Ninomaru del Castillo de Nijo se conserva íntegramente, junto con las pinturas de paneles de la escuela Kanō, los travesaños decorativos y los herrajes ornamentales. Esto es lo que realmente lo hace insustituible dentro de la arquitectura de los castillos japoneses.

Fushimi Inari Taisha es realmente uno de los lugares más clásicos de Kioto y merece la pena visitarlo al menos una vez. Probablemente debido a su gran fama, el acceso y la calle comercial al pie de la montaña casi siempre están muy animados. Para visitarlo con algo más de tranquilidad, recomiendo mucho llegar temprano, recorrer primero el santuario y el Senbon Torii y, al bajar, las tiendas ya estarán empezando a abrir. Así se puede comer algo para recuperar fuerzas antes de continuar con el siguiente destino.
Lo más representativo del santuario es, por supuesto, el Senbon Torii. Toda una hilera de torii bermellón se extiende hacia el interior de la montaña, y recorrerla en persona sigue causando un gran impacto. Una vez incluso subí todo el camino por el monte Inari hasta las inmediaciones de Ichinomine, cerca de la cima. Hay que decir que el paisaje de la montaña en sí no es especialmente espectacular, pero su atmósfera es completamente distinta a la de la parte baja. Abajo todavía hay turistas, tiendas y un gran bullicio, pero cuanto más se sube, más tranquilo se vuelve todo, hasta que solo quedan el bosque, los torii y pequeños santuarios. Esto crea, en cambio, una intensa sensación de misterio.
Además, junto al Okusha Hōhaisho se encuentra la famosa piedra omokaru. Primero se pide un deseo frente a la linterna de piedra y después se levanta la piedra en forma de joya que hay encima. Si pesa menos de lo imaginado, significa que el deseo será más fácil de cumplir; si parece más pesada de lo esperado, indica que quizá haga falta esforzarse más. Cuando la levanté, solo me pareció bastante pesada. Al parecer, el problema no era la piedra, sino que mi deseo era demasiado grande.
Lo que realmente distingue a Fushimi Inari Taisha no es solo el Senbon Torii, sino también los mensajeros zorros que aparecen por todas partes. Si el tiempo y las fuerzas lo permiten, recomiendo no quedarse únicamente en el primer tramo del Senbon Torii y subir al menos un poco más. Lo que se ve es un Fushimi Inari Taisha completamente diferente.

La impresión que me dio el Mercado Nishiki es que combina las calles comerciales japonesas con mercados tradicionales como el Mercado Kizu y el Mercado Ōmichō. Los establecimientos están muy concentrados a lo largo de toda la calle y ofrecen desde encurtidos de Kioto, tofu, tamagoyaki, mariscos y productos secos hasta wagashi y dulces de matcha. Sin embargo, actualmente el propio Mercado Nishiki también recuerda especialmente que no se debe comer mientras se camina. Después de comprar, lo mejor es comer delante del establecimiento o en el espacio interior indicado.
Al recorrerlo, en realidad no hay tantos establecimientos donde sea posible sentarse a comer, así que se puede comer algo antes de venir. Este lugar es bastante adecuado para probar pequeños aperitivos, aunque muchos productos son más bien para llevarlos al hotel. Esta vez también compré tamagoyaki en uno de los establecimientos. Tenía muchas expectativas, pero después de comerlo descubrí que realmente estoy más acostumbrado al estilo de Kantō. Al buscar información después, descubrí que el tamagoyaki al estilo de Kansai se centra en el sabor del caldo y tiene un gusto más suave. Para mí, la versión de Kantō, algo más dulce y con un sabor más marcado, sigue siendo más de mi agrado. Otra cosa muy interesante son los pulpitos rellenos con huevo de codorniz que se ven a menudo en el mercado. Es un pulpo pequeño entero con un huevo de codorniz dentro. Su aspecto es muy peculiar y también fue la primera vez que lo probé aquí, así que fue un aperitivo bastante memorable.
Al llegar al extremo oriental del Mercado Nishiki se encuentra el santuario Nishiki Tenmangu. Su deidad principal es Sugawara no Michizane, por lo que, al igual que otros santuarios Tenmangu, es famoso y popular por su vínculo con el aprendizaje y la sabiduría. Después de todo, ¿quién no quiere pedir aprendizaje y sabiduría? Dentro del recinto también está el «agua de Nishiki», que brota desde unos 30 metros bajo tierra. Es muy cómodo pasar a rendir culto después de recorrer el mercado hasta el final.
Junto a Nishiki Tenmangu también está la sucursal de Shinkyogoku de Tamaru Inbō, que siempre visito especialmente cada vez que vengo. Su colección «京うふふスタンプ» tiene alrededor de mil diseños, desde motivos de estilo japonés y temas de Kioto hasta sellos con textos muy interesantes. Para quienes disfrutan de las agendas y los sellos, es realmente fácil caer en la tentación. Aunque los precios ciertamente no son baratos, tanto el diseño de la superficie de los sellos como la calidad de fabricación son muy buenos. Personalmente, creo que el precio corresponde a la calidad.

Para mí, el Templo Senso-ji no es solo uno de los templos turísticos más famosos de Tokio, sino también el punto de partida desde el que posteriormente comencé mi peregrinación por los «tres grandes templos de Kannon».
La primera vez que Senso-ji me dejó una impresión especial fue cuando lo visité durante la feria de fin de año «Toshi no Ichi». La feria se celebra cada año aproximadamente del 17 al 19 de diciembre, y su evento más representativo es el mercado Hagoita-ichi. En el recinto se reúnen puestos que venden todo tipo de paletas hagoita decorativas, en una actividad tradicional con un ambiente de fin de año muy característico de Tokio.
En comparación con una visita turística habitual, durante la feria se siente con mucha más intensidad el ambiente popular del Año Nuevo. Bajo la tenue luz amarillenta, las líneas de cada hagoita se volvían más suaves, como si tuvieran su propio filtro. En realidad, solía mantener cierta distancia de las figuras de muñecas con rostros humanos, pero aquella noche, rodeadas por las luces y la oscuridad, las hagoita parecían tener una belleza inesperadamente viva y espléndida.
Además, una foto que tomé durante aquella feria obtuvo después inesperadamente un premio de participación en un evento de fotografía. Hacía más de diez años desde la última vez que había ganado algo, y eso me hizo sentir que tenía una curiosa conexión con Kannon de Asakusa.
Más adelante regresé para agradecer la protección de Kannon y, al sacar un omikuji con cierta inquietud, inesperadamente me tocó «fortuna menor». En aquella ocasión también pedí que mi posterior viaje a Saihō-ji transcurriera sin problemas. Aunque llovió durante todo el trayecto por Tokio hasta que partí en un autobús nocturno, al llegar a Kioto el cielo se despejó. Por eso aquella visita quedó profundamente grabada en mi memoria.
En mis siguientes visitas, ninguno de los omikuji que saqué ante Kannon fue de «mala suerte». Se suele decir que en Senso-ji hay una proporción bastante alta de resultados de mala suerte, así que cada vez que voy a sacar uno me pongo algo nervioso. Sin embargo, en las últimas ocasiones todo salió bien, y para mí también se siente como una pequeña protección. Aunque sé que sacar un omikuji implica probabilidades, durante un viaje a veces se valoran mucho estas coincidencias que parecen llegar en el momento justo.
Quizás debido a las experiencias posteriores y a que en tres ocasiones no me tocó ningún omikuji de mala suerte, ahora, siempre que voy a Tokio y tengo tiempo, intento volver a Senso-ji para rezar. Para mí, ya no es solo un lugar «imprescindible en una primera visita a Tokio», sino más bien un sitio al que acudir al comienzo o durante cada viaje para presentarme ante Kannon y pedir que todo transcurra sin contratiempos. Agradezco mucho que Kannon me haya protegido durante todo el camino y espero poder seguir regresando a rezar en cada futuro viaje a Tokio.

La estación JR Kanazawa es un importante centro de transporte para desplazarse por la región de Hokuriku y también el principal punto de conexión para visitar la ciudad de Kanazawa. El lado de la Puerta Tsuzumi corresponde a la salida este/Kenrokuen, y la mayoría de los autobuses hacia lugares de la ciudad como el jardín Kenrokuen, el castillo de Kanazawa y el distrito Higashi Chaya salen de este lado.
El otro lado es la salida oeste/Puerto de Kanazawa y no tiene la Puerta Tsuzumi. Muchos autobuses de larga distancia hacia Shirakawa-go, Takayama, Nagoya y otros destinos parten de este lado. Por eso, antes de subir al autobús, hay que comprobar si se está en la salida este o en la oeste. Aunque ambas están conectadas en línea recta, el trayecto es bastante largo y recorrerlo a pie lleva bastante tiempo.
La oficina de información turística de la estación de Kanazawa también es muy útil. Está cerca de los torniquetes del Shinkansen y allí se puede obtener información turística sobre Kanazawa y otros lugares de la prefectura de Ishikawa, además de comprar el pase de autobús de 1 día para la ciudad de Kanazawa. La oficina también ofrece servicios como envío de equipaje al alojamiento y préstamo gratuito de paraguas, botas de lluvia y sillas de ruedas.
Además, dentro de la estación hay máquinas de cápsulas con artículos exclusivos, y sobre el buzón de la salida oeste hay una figura con mucho carácter local. A primera vista me pareció un poco extraña, pero cuanto más la miraba, más singular me parecía.

Al principio, en realidad solo vine a Kanazawa FORUS a comprar zapatos. Durante el viaje se me despegó de repente la suela y, si no cambiaba de calzado, probablemente no podría continuar con el resto del itinerario. Pregunté a gente con más experiencia dónde recomendaban comprar zapatos y me sugirieron principalmente este lugar porque había muchos modelos a precios razonables. Por eso vine aquí, pero no esperaba que una visita de emergencia terminara revelándome un lugar inesperadamente excelente para recorrer de compras.
Primero tengo que elogiar al personal de ABC-MART. Tengo los pies bastante grandes y no es fácil encontrar mi talla en calzado de mujer. Un empleado me explicó que los modelos con una marca específica en la etiqueta llegaban a tallas más grandes y que podía empezar buscando entre ellos. Al final sí conseguí comprar un par que me quedaba muy bien. Lo usé durante todo el resto del viaje y no me produjo ninguna rozadura; salvó mi itinerario.
Después de comprar los zapatos, solo pensaba buscar algo para comer, pero al mirar la guía de plantas descubrí que A Happy Pancake, que en ese momento era muy popular y siempre resultaba difícil de reservar, también tenía una sucursal aquí. Además, se podía entrar directamente sin reserva. En ese momento realmente sentí que había tenido mucha suerte. Lamentablemente, ahora ya cerró, así que se perdió un lugar donde era fácil comer los panqueques de A Happy Pancake.
Lo realmente peligroso fue descubrir, después de comprar los zapatos, que no se puede recorrer este edificio como si nada. En la quinta planta, además del Pokémon Center, hay una gran zona de gachapon e Ichiban Kuji, junto con tiendas como MUJI, LOFT, JINS y Sanrio. En las otras plantas también aparecen marcas conocidas como UNIQLO, KIDDY LAND y L'OCCITANE.
Casi no pude salir de la zona de gachapon junto al Pokémon Center. Al bajar vi LUSH y no tuve más remedio que entrar para reponer el champú sólido que tanto me gusta; además, LUSH también ofrece compras libres de impuestos. Al final, en la primera planta también había un Starbucks, pero como no vi ningún Frappuccino de edición limitada que quisiera probar, por fin logré conservar lo último que quedaba en mi cartera.
Kanazawa FORUS está junto a la estación de Kanazawa, por lo que llegar es muy fácil, y tiene una oferta de marcas bastante completa. Yo solo quería comprar un par de zapatos de emergencia, pero terminé recorriendo zapatos, panqueques, Pokémon, gachapon y LUSH. Casi dejé que todo el edificio me vaciara la cartera; es un lugar un poco peligroso.

Ise Jingu se divide principalmente en Geku y Naiku, y el orden tradicional de visita es «primero Geku y después Naiku». Sin embargo, si solo se dispone de un día para ir y volver, la mayoría de los viajeros suele dar prioridad al más animado Naiku, ya que después de la visita se puede recorrer directamente Okage Yokocho. No obstante, Geku está más cerca de la estación de Iseshi y se puede llegar caminando. Como además hay menos visitantes, pasear entre los altos árboles de su recinto sagrado resulta muy relajante. Frente al bullicio de Naiku, Geku transmite una sensación más tranquila y serena, que permite percibir mejor la amabilidad de los dioses.
También recomiendo mucho el museo Sengukan, situado junto a Geku. En su interior se explica el Shikinen Sengu, la reconstrucción ritual que se realiza cada 20 años. Lo más especial es que allí se puede ver una maqueta a tamaño real del santuario principal de Geku. Como durante la visita real no es posible acercarse a la zona central del santuario principal, después de ver la maqueta en el museo se entiende mejor la verdadera escala y los detalles arquitectónicos de la morada de los dioses. También hay muchas exposiciones sobre los utensilios y las técnicas artesanales necesarios para la reconstrucción. Si no hay prisa, también se pueden ver videos. Realmente lo recomiendo mucho.
Naiku es más grande y recibe más visitantes que Geku. Después de entrar por el puente Uji y caminar junto al río Isuzu hacia el santuario principal, todo el recorrido transmite una sensación ceremonial más intensa. Las rutas de ida y vuelta están separadas, principalmente porque el recorrido de Naiku es realmente más largo. Ir no supone tanto problema, pero en el camino de regreso agradecí mucho que hubieran añadido el salón Sanshuden como zona de descanso. Cuando uno se cansa puede sentarse allí, y dentro también hay agua potable gratuita. Para quienes quieran otras bebidas, hay máquinas expendedoras, y también se pueden comprar amuletos y otros objetos del santuario.
Si el itinerario lo permite, sigo recomendando visitar tanto Geku como Naiku siguiendo el orden tradicional. Naiku es más imponente y animado, y en los alrededores también se puede recorrer Okage Yokocho. Geku, en cambio, es mucho más tranquilo, y personalmente me gustaron más su ambiente de bosque y la atmósfera de la visita. Ambos tienen ambientes y personalidades completamente diferentes, y solo después de recorrerlos se puede apreciar mejor la imagen completa de Ise Jingu.
Como recordatorio, Naiku dispone de casilleros de pago para guardar el equipaje, pero Geku no. Quienes lleven maletas deben tenerlo en cuenta. Cuando fui, vi a algunos visitantes que no podían dejar su equipaje y tuvieron que arrastrarlo durante el recorrido. Como todo el recinto sagrado tiene suelo de piedra, hacerlo resulta bastante agotador.

Antes no me interesaba mucho el Castillo de Nagoya, hasta que supe que la ciudad de Nagoya había reconstruido fielmente el Palacio Honmaru, incluidos espacios como el Jorakuden y el Yudono Shoin, basándose en planos, fotografías, mediciones y pinturas de paneles conservados desde antes de la guerra. Es decir, en el Castillo de Nagoya no solo está la torre principal, sino que también se puede visitar la residencia del sogún. Tenía que ir a toda costa.
El Palacio Honmaru, que era lo que más esperaba ver, resultó tan impresionante como imaginaba. Desde la entrada y el Omote Shoin hasta el Jorakuden, se suceden pinturas sobre paneles con pan de oro, tallas en los travesaños, herrajes decorativos y techos de distintos estilos. Es tan suntuoso que uno avanza mirando hacia arriba hasta que le duele el cuello, y de vez en cuando también se oyen las exclamaciones de asombro de otros visitantes.
El Yudono Shoin también es muy interesante. Era un espacio de baño y descanso reservado para el sogún. No tenía bañera, sino que se utilizaba para baños de vapor. La artesanía en madera sigue siendo muy refinada; incluso el lugar destinado al baño mantiene la categoría propia de unas instalaciones exclusivas para el sogún.
Sin embargo, como en el palacio casi no hay muebles ni objetos de uso cotidiano, algunas habitaciones pueden parecer algo similares y no resulta fácil imaginar de inmediato cómo se utilizaban realmente en aquella época. Aun así, observando con atención las diferencias de altura del suelo, los temas de las pinturas de los paneles, los techos, los travesaños y la disposición de los asientos, todavía se distinguen las diferencias de rango y el orden de poder entre los distintos espacios.
Si hay tiempo, recomiendo mucho combinar el Castillo de Nagoya con el Museo de Arte Tokugawa. El Palacio Honmaru muestra los espacios arquitectónicos y el orden externo de la clase samurái, mientras que el Museo de Arte Tokugawa conserva armas y armaduras, utensilios para la ceremonia del té, obras de caligrafía y pintura y objetos de la vida cotidiana de la familia Tokugawa de Owari. Ambos lugares se complementan y permiten comprender de forma más concreta la cultura y el modo de vida de los daimyō de aquella época.
Antes no tenía grandes expectativas sobre el Castillo de Nagoya, pero ahora creo que solo por poder entrar en un Palacio Honmaru reconstruido de forma tan completa ya merece muchísimo la pena. Incluso sin poder visitar la torre principal, sigue valiendo mucho la pena.