Đánh giá của Holly Trang 1/7

Lần này tôi đặc biệt đến Công viên Hisaya-odori chủ yếu để tham quan sự kiện giới hạn thời gian được tổ chức với sự hợp tác giữa công viên và món tráng miệng nổi tiếng ở Nagoya là bánh pudding gà con Nagoya. Tại đây có lắp đặt một mô hình bánh pudding gà con cỡ lớn với thiết kế mái vòm trong suốt. Du khách còn có thể trực tiếp bước vào bên trong mô hình để chụp ảnh. Dù ở Đài Loan cũng có những sự kiện tương tự, nhưng việc có thể bước vào trong vẫn khá mới lạ và thú vị. Nhiều người đã tranh thủ vào trong chụp ảnh lưu niệm, nên rất khó chụp được chú gà con mà bên trong không có người.
Ngoài bản thân sự kiện, khu vực xung quanh Công viên Hisaya-odori cũng rất nhộn nhịp, với nhiều cửa hàng nổi tiếng và thương hiệu ẩm thực. Nếu thích mua sắm hoặc tìm những cửa hàng độc đáo, bạn có thể tra trước xem gần đó có những nơi nào đáng ghé thăm. Chẳng hạn, trong lúc đi dạo lần này, tôi tình cờ nhìn thấy cửa hàng chính HARBS Nagoya Sakae, lập tức khơi lại những ký ức ẩm thực của mình. Ban đầu tôi còn phân vân không biết có nên vào ăn hay không, nhưng khi thấy dòng người xếp hàng bên ngoài, tôi vẫn quyết định để lần sau vậy.
Ngoài ra, Công viên Hisaya-odori cũng kết nối rất thuận tiện với khu phố ngầm. Chỉ cần đi xuống là có thể vào khu phố ngầm Central Park. Tiện thể, tôi đã ghé cửa hàng máy ảnh cũ mà một người bạn từng giới thiệu. Trong khu phố ngầm cũng có khá nhiều quán ăn, nhiều đến hoa cả mắt, chẳng biết nên ăn gì. Sự sầm uất về thương mại của khu vực này không hề thua kém Tokyo.

Tôi rất thích bầu không khí viếng đền ở đây.
So với Ise Jingu, lượng người đến viếng Đền Sarutahiko tương đối ít hơn. Không còn cảnh náo nhiệt, nhưng nhờ vậy có thể thong thả ngắm nhìn các công trình và từng góc trong khuôn viên. Đặc biệt, nhiều nơi trong Đền Sarutahiko sử dụng thiết kế hình bát giác hiếm gặp, cùng chính điện theo phong cách Sadahiko-zukuri với kiểu mái đầu hồi kép độc đáo, tất cả đều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.
Phong cách kiến trúc khác với kiểu thường thấy ở các đền Thần đạo này tạo cho toàn bộ ngôi đền một nét đặc trưng rõ rệt. Trong khuôn viên còn có nhiều nơi đáng tham quan như đá phương vị, đá Takara và Đền Sarume. Đá phương vị là một trong những yếu tố có mối liên hệ mật thiết nhất với ngôi đền, là sự thể hiện cụ thể của việc vị thần chính dẫn đường cho mọi người, khiến lời cầu nguyện khai vận vốn trừu tượng trở thành một cách viếng đền cụ thể hơn.
Đền Sarume lại thể hiện tín ngưỡng về nghệ thuật biểu diễn và trấn hồn khác với vị thần chính, giúp tôi nhận ra rằng ngay trong cùng một khuôn viên đền cũng có thể tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của văn hóa Thần đạo Nhật Bản.
Nhìn chung, đây không phải là một ngôi đền có quy mô đặc biệt lớn, nhưng lại có khá nhiều chi tiết đáng để từ từ quan sát. Nếu không vội, có thể thong thả tham quan. Nơi này không xa khu Naikū và Okage Yokocho, có thể đi bộ tới, nên khi sắp xếp lịch trình có thể kết hợp ghé thăm để cảm nhận diện mạo của một ngôi đền hiếm hoi ở Ise không trực thuộc Jingu.

Đền Ootori nằm ở Zoshigaya, Tokyo, là một ngôi đền có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với điện Kishimojindo. Vị thần chính được thờ là Yamato Takeru no Mikoto, cùng với Ukanomitama no Mikoto, đồng thời đây cũng là nơi thờ thần Ebisu trong Thất Phúc Thần Zoshigaya. Ban đầu, vị thần ở đây được thờ với tên gọi “Sagi Myojin” trong khuôn viên điện Kishimojindo. Mãi đến thời Minh Trị, do lệnh phân tách Thần đạo và Phật giáo nên mới được chuyển ra ngoài, rồi dần hình thành nên đền Ootori ngày nay.
Lần này tôi tiện ghé đền Ootori vì đến Chợ thủ công Zoshigaya, không ngờ sau khi thực sự bước vào tham quan, ngôi đền lại để lại cho tôi ấn tượng khá tốt. Đúng lúc chuyến ghé thăm này trùng với dịp chợ thủ công mở rộng vào khuôn viên đền nên không khí nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều, nhưng so với điện Kishimojindo thì lượng người vẫn ít hơn đáng kể. Dù chợ thủ công có mở rộng vào khuôn viên đền nhưng số gian hàng ở đây ít hơn, các sản phẩm cũng chủ yếu tập trung vào nghệ thuật hoa và đồ thủ công. Tôi đặc biệt thích tác phẩm biến vòng hoa Giáng sinh thành kính ghép màu, vừa tinh xảo vừa có phong cách riêng.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất lần này là tình cờ gặp vòng cỏ chinowa cho nghi lễ thanh tẩy cuối năm đang được dựng lên. Vốn biết rằng vào mùa hè sẽ có vòng chinowa, nhưng không ngờ cuối năm cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy vòng tròn lớn được bện bằng cỏ tranh, tôi còn sững lại một chút, sau đó lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra lại cách đi vòng chính xác trong nghi thức “chinowa kuguri”. Dù sao trước đây tôi chỉ từng đi qua vòng này ở Kitano Tenmangu, Kyoto, mà đã lâu nên gần như quên hết rồi. Hiếm khi mới gặp được một lần, tất nhiên phải nhanh chóng làm theo cách hướng dẫn trên mạng để tự thanh tẩy ô uế.

Lần này tôi sắp xếp ghé Tokyo Daijingu chủ yếu vì đây là một trong những đền cầu duyên khá nổi tiếng ở Tokyo, đồng thời có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với Ise Jingu. Vì vốn đã có kế hoạch đến viếng Ise Jingu nên tôi cũng muốn ghé qua đây trước, tiện cầu mong gặp được nhân duyên tốt đẹp trong chuyện tình cảm. Do hôm đó còn dự định đến Zoshigaya tham gia chợ thủ công, sau khi cân nhắc giao thông và hướng di chuyển, tôi quyết định tranh thủ đến viếng vào buổi sáng.
Khi thực sự đến nơi, tôi nhận thấy khuôn viên đền nhỏ hơn đôi chút so với tưởng tượng, nhưng lượng người đến viếng lại khá đông. Hôm đó tôi còn tình cờ gặp một đôi uyên ương đang tổ chức lễ cưới Thần đạo, cũng xem như một trải nghiệm bất ngờ. Trong khuôn viên có rất nhiều loại quẻ tình duyên, ngoài quẻ tình yêu và quẻ kết duyên cơ bản còn có quẻ hoa, quẻ nhóm máu và quẻ kết duyên may mắn, có thể lựa chọn theo sở thích. Văn phòng đền cũng bán nhiều loại bùa hộ mệnh, nổi tiếng nhất là “bùa linh lan kết duyên”, nhưng sau khi xem khá lâu, cuối cùng tôi vẫn chọn “bùa Enjusumamori” mà mình thích hơn. Lớp ngoài của loại bùa này được làm từ lụa tơ kén đặc biệt, có chất liệu rất tinh tế và hợp sở thích của tôi hơn bùa linh lan có kiểu dáng đáng yêu.
Ngoài ra, bên cạnh nơi phát bùa còn bố trí ghế ngồi làm từ các cọc gỗ để người đến viếng có thể nghỉ chân một lát, đây là một thiết kế khá chu đáo. Có lẽ vì hôm đó là ngày nghỉ nên lượng người đến viếng luôn đông. Đến lúc tôi chuẩn bị rời đi, hàng người chờ viếng chính điện đã dài gấp mấy lần so với khi tôi mới đến, đủ thấy nơi này thực sự rất được yêu thích.
Điểm khá đặc biệt là tuy khuôn viên đền không lớn, nhưng các điện thờ được xây theo kiến trúc shinmei-zukuri, khiến phần mái và bản thân công trình có cảm giác hiện diện rất mạnh, làm tôi thấy hơi ngột ngạt về mặt thị giác. Nếu công trình có quy mô tương tự được đặt trong một không gian rộng lớn như Ise Jingu thì có lẽ cảm giác này sẽ không rõ rệt đến vậy.
Ngoài ra, thời điểm tôi đến lần này vừa đúng lúc gần Tết Nhật Bản, tôi còn tình cờ thấy các nghệ nhân gần đó đang làm đồ trang trí thông năm mới. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến quá trình làm loại đồ trang trí truyền thống dịp năm mới này nên cảm thấy khá mới lạ. Nhìn chung, khuôn viên Tokyo Daijingu không lớn; chỉ cần dành khoảng 20〜40 phút là đủ để viếng đền, ngắm cảnh và chọn mua bùa hộ mệnh. Nếu vừa hay có lịch trình quanh khu vực Iidabashi thì có thể tiện đường ghé qua.

Lần này mình đến thành Okayama chủ yếu để tham gia một sự kiện rượu sake địa phương được tổ chức bên trong thành vào buổi tối. Đi tàu điện mặt đất đến ga “Shiroshita”, sau đó đi bộ khoảng 10 phút là tới thành Okayama. Tuy nhiên, nếu đến vào buổi tối thì đoạn đường từ ga Shiroshita đến thành Okayama không được chiếu sáng đầy đủ cho lắm, mình thấy đoạn này hơi đáng sợ. Chỉ sau khi thực sự đi vào khu vực thành Okayama và công viên Ujo thì ánh đèn mới nhiều lên rõ rệt. Nếu đến vào buổi tối, mình khuyên nên chuẩn bị sẵn chức năng đèn pin trên điện thoại, ít nhất sẽ yên tâm hơn khi đi bộ.
Tháp chính hiện thấy tại thành Okayama là công trình được xây dựng lại. Tháp chính ban đầu đã bị thiêu rụi trong cuộc đại không kích Okayama năm 1945 và mãi đến năm 1966 mới được xây dựng lại. Vì vậy, sau khi thực sự bước vào bên trong, mình cảm thấy nơi này giống một bảo tàng lịch sử lấy thành Okayama làm chủ đề hơn. Ngoài các khu trưng bày lịch sử, bên trong còn có khá nhiều nội dung tương tác và trải nghiệm, chẳng hạn như mặc thử trang phục cổ của samurai, công chúa, và còn có thể trải nghiệm kiệu thời Edo.
Nếu đang sưu tập con dấu 100 thành nổi tiếng Nhật Bản thì cũng có thể tiện thể hoàn thành dấu của thành Okayama. Hiện con dấu 100 thành được đặt gần quầy tiếp nhận ở tầng hầm 1, nhưng vì nằm trong khu vực thu phí nên vẫn phải mua vé mới có thể đóng dấu. Nếu có thẻ Okayama Have Fun, tại đây có thể sử dụng thẻ tham quan Okayama Have Fun để đổi ưu đãi bao gồm “vé vào tháp chính thành Okayama” và “parfait trái cây theo mùa tại Ujo Cafe”.
Tuy nhiên, so với bản thân tháp chính, mình lại cảm thấy điểm thực sự thú vị của thành Okayama là những bức tường đá và di tích thành quách còn sót lại ở khu vực bên ngoài. Khu Honmaru vẫn lưu giữ các bức tường đá từ nhiều thời kỳ khác nhau. Có thể thấy dấu tích xây thành từ thời Ukita Hideie, những phần được gia tộc Ikeda mở rộng về sau, thậm chí cả các bức tường đá được khai quật trở lại sau quá trình khảo sát cùng những ký hiệu do thợ đá để lại. Khi quan sát kỹ các bức tường đá, mình lại càng cảm nhận rõ hơn dấu tích của những lần thay đổi chủ thành và biến chuyển qua các thời kỳ mà thành Okayama đã trải qua. So với tháp chính được xây dựng lại, cá nhân mình lại thấy những bức tường đá và di tích không mấy nổi bật này mang nét đặc trưng của thành Okayama hơn.

Sau khi vào phố Oharai-machi, rẽ phải là có thể nhìn thấy. Cửa hàng chính Akafuku thực ra rất dễ tìm, đây là cửa hàng chính tiêu biểu nhất của Akafuku. Lần này thời điểm tôi đến cũng khá ổn, không gặp cảnh xếp hàng quá khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu đúng lúc quá đông mà bạn lại không nhất thiết phải ăn tại cửa hàng chính thì tôi thấy không cần phải mất thời gian ở đây, vì gần đó vẫn còn các cửa hàng Akafuku khác để lựa chọn.
Về bản thân bánh Akafuku Mochi, tôi thấy điểm xuất sắc nhất thực ra là phần nhân đậu đỏ. Nếu nghiền rồi rây đậu đỏ quá mịn thì rất dễ làm mất luôn hương thơm của đậu; nhưng nếu muốn giữ lại hương đậu thì lại khó làm nhân mịn đến mức này. Vậy mà nhân của Akafuku cân bằng rất tốt cả hai điều đó, khi ăn có cảm giác vô cùng mịn màng nhưng không phải chỉ còn lại vị ngọt, vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của chính đậu azuki. Loại wagashi trông có vẻ đơn giản này thực ra đòi hỏi khả năng kiểm soát đậu đỏ rất cao, và tôi thấy Akafuku thật sự rất giỏi ở điểm này.
Hơn nữa, điều khiến tôi bất ngờ nhất là bánh lại không ngọt như tôi tưởng. Dù vẫn ngọt, nhưng khi dùng cùng trà nóng đi kèm, vị ngọt vừa vặn được làm dịu đi, khiến tổng thể trở lại cân bằng. Cá nhân tôi thực sự khá khâm phục cách Akafuku điều chỉnh độ ngọt như vậy.
Lần này khi đến, tôi còn tình cờ gặp món thạch đậu đỏ Akafuku phiên bản giới hạn mùa hè. Thạch đậu đỏ Akafuku là loại mizu yokan làm từ đậu azuki sản xuất tại Hokkaido, được làm nguyên hộp theo phương pháp “ichimai-nagashi”, vì vậy món này được đánh giá rất cao. Ban đầu tôi thực sự rất muốn mua, nhưng đây là sản phẩm đông lạnh, bắt buộc phải bảo quản ở nhiệt độ thấp. Vấn đề là tôi đến vào tháng 8, sau khi mua vẫn còn phải tiếp tục đi theo lịch trình, cuối cùng thậm chí còn đến Osaka, nên loại hàng đông lạnh thế này hoàn toàn không thích hợp để mua. Nếu có hộp nhỏ hơn thì tôi còn có thể đi dạo ở Okage Yokocho rồi tìm chỗ ăn hết ngay, nhưng nó lại là một hộp lớn 320g. Dù tôi có ăn ngọt giỏi đến đâu cũng không thể xử lý hết ngay lập tức, cuối cùng đành ngậm ngùi từ bỏ.

Chuyến đi đến thành Hikone lần này thực ra chỉ có hai mục đích: Hikonyan và cầu thang dốc gần 90 độ trong truyền thuyết. Để lịch trình thuận lợi hơn, chúng tôi đặc biệt đến vào buổi sáng, hy vọng kịp xem màn biểu diễn của Hikonyan lúc 11 giờ. Bản thân thành Hikone là Quốc bảo Nhật Bản, công trình xây thành bắt đầu từ năm 1604 và mất khoảng 20 năm mới hoàn thành. Đây là tòa thành do gia tộc Ii cai quản với tư cách lãnh chúa phiên, đến nay vẫn giữ được diện mạo lịch sử khá nguyên vẹn. Ban đầu tôi không kỳ vọng quá nhiều vào bản thân tòa thành, nhưng không ngờ khi thực sự bước vào, chỉ riêng đoạn đường từ cổng vào bên trong đã khiến tôi cảm nhận được tòa thành này thực ra cũng không hề nhỏ, từ cổng đến tháp chính còn cách một quãng khá xa.
Đường đi vào trong thành thực ra khá dốc, nhưng sau khi leo lên rồi nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh bỗng mang lại cảm giác như thời gian và không gian bị đảo lộn, cứ như thật sự bước vào một tòa thành thời xưa. Tiếp theo là khoảng thời gian chờ nhân viên dẫn Hikonyan ra gặp mọi người. Chỉ có thể nói rằng khi Hikonyan xuất hiện, tất cả mọi người tại đó thực sự lập tức rơi vào trạng thái cuồng nhiệt! Vốn đã rất đáng yêu rồi, nhân viên mặc trang phục mascot lại còn liên tục tạo dáng dễ thương, máy ảnh hoàn toàn không thể dừng lại, gần như suốt cả buổi tôi chỉ mải mê chụp ảnh.
Điều đáng tiếc duy nhất là hôm đó không thể trực tiếp chụp ảnh chung với Hikonyan, chỉ có thể đứng từ xa chụp cho đỡ thèm hoặc chụp cùng tấm bảng bên cạnh. Tuy nhiên, chỉ cần được tận mắt nhìn thấy Hikonyan thật là tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Sau khi xem Hikonyan xong, chúng tôi đi thử thách cầu thang siêu dốc dẫn lên tháp chính. Tháp chính của thành Hikone là tháp phức hợp ba tầng còn tồn tại đến ngày nay, cầu thang bên trong có độ dốc khoảng 60–62 độ. Thực ra còn chưa đến cầu thang trong truyền thuyết thì những cầu thang khác trong thành đã rất dốc rồi. Khi tận mắt nhìn thấy cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng cao nhất, tôi thực sự thấy nó còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Bên cạnh được đặt hẳn dây thừng để làm tay vịn, phía trên và dưới đều có nhân viên chú ý đến sự an toàn của du khách. Cá nhân tôi cảm thấy mình gần như bò bằng cả tay lẫn chân để lên đó.
Sau khi leo lên tháp chính, khung cảnh nhìn ra bên ngoài thực sự rất đẹp. Nghe nói khi thời tiết đẹp có thể nhìn thấy hồ Biwa. Đáng tiếc là hôm đó dù thời tiết khá ổn nhưng trên trời vẫn có ít mây, nên không nhìn rõ hồ Biwa lắm. Tuy vậy, việc có thể từ độ cao này nhìn bao quát cảnh vật xung quanh vẫn khiến tôi cảm thấy công sức vất vả leo cầu thang không hề uổng phí.
Nhưng thử thách thực sự vẫn chưa kết thúc. Leo lên đã rất khổ sở, đi xuống còn là một kiểu hành xác khác. Tôi cứ cảm thấy mình có thể lăn xuống bất cứ lúc nào, thậm chí có lúc còn nghĩ lăn xuống có khi lại nhanh hơn! Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tôi vẫn bám chặt lấy dây thừng, chậm rãi đi xuống từng bước một. Còn lúc đó rốt cuộc đã xuống cầu thang bằng tư thế nào thì giờ tôi hoàn toàn không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng mình đã thực sự rất cố gắng để sống sót đi xuống.
Ngoài tháp chính, bên cạnh thành Hikone còn có Genkyū-en, một khu vườn của lãnh chúa phong kiến. Khá đáng tiếc là vì đang là mùa đông nên cảnh vườn có phần đơn điệu. Tuy nhiên, tại đó tôi lại tình cờ gặp một đôi vợ chồng mới cưới người Nhật đang chụp ảnh cưới. Cô dâu mặc bộ iro-uchikake, thực sự vô cùng xinh đẹp, cũng xem như mang lại thêm một bất ngờ khác cho chuyến đi này.

Tôi khuyên nên sắp xếp tham quan Chợ ngoài Tsukiji cùng với chùa Tsukiji Hongwanji vì hai nơi ở rất gần nhau. Có thể tham quan chùa Hongwanji trước rồi đi bộ thẳng đến khu chợ ngoài. Bản thân chùa Tsukiji Hongwanji đã rất đặc sắc, điểm dừng trước ngắm kiến trúc rồi sau đó đến chợ ăn uống, lịch trình như vậy thực ra rất thuận tiện.
Nếu đến Tsukiji, tôi khuyên không nên tới quá muộn. Khi tôi đến vào khoảng hơn 9 giờ, đã cảm nhận rõ lượng lớn du khách đang đổ vào, bên trong chợ rất náo nhiệt. Đặc biệt, khá nhiều người kéo thẳng hành lý đi dạo trong chợ. Cá nhân tôi thực sự không khuyến khích làm vậy vì lối đi trong chợ vốn không rộng, khi đông người thì hành lý cỡ lớn thật sự chiếm rất nhiều chỗ.
Lần này vì thời gian ở lại khá ngắn nên tôi không thể thong thả ăn hết cả khu chợ, chỉ chọn vài cửa hàng tamagoyaki để ăn thử. Kết quả một lần nữa chứng minh rằng khẩu vị của tôi vẫn thích tamagoyaki kiểu Kanto hơn, ăn suốt dọc đường rất vui.
Dù nhắc đến Tsukiji, điều đầu tiên nhiều người nghĩ tới là hải sản, nhưng chỉ khi thực sự bước vào khu chợ ngoài mới nhận ra lựa chọn nhiều đến mức hơi hoa mắt. Ngoài cá tươi, sushi và cơm hải sản, nơi đây còn có tamagoyaki, đồ khô, rau củ quả, các loại thịt... Dù hoạt động chính đã chuyển sang Toyosu, nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lại có vị trí thuận tiện nên ở đây vẫn còn rất nhiều cửa hàng hoạt động. Vì vậy, nếu là lần đầu đến, tôi lại khuyên nên tìm trước vài quán mà mình thực sự muốn ăn. Lựa chọn ở đây quá nhiều, tại chỗ lại đông người nên rất dễ vừa thấy quán này đã muốn ăn, đến quán tiếp theo cũng muốn ăn, cuối cùng lại không biết rốt cuộc nên ăn gì.
Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng Tsukiji không đơn thuần là một khu phố ẩm thực dành cho khách du lịch mà là khu phố mua sắm chuyên biệt phát triển từ chợ, vì vậy tốt hơn là không nên vừa đi vừa ăn.

Lý do chính nên đến phố dụng cụ Kappabashi không hẳn vì giá rẻ, mà theo tôi là vì hàng hóa ở đây đầy đủ và đa dạng. Từ dao, nồi, bộ đồ ăn, dụng cụ làm bánh cho đến mô hình món ăn, vật liệu đóng gói, đồng phục, đồ dùng cho cửa hàng, thậm chí cả thiết bị nhà bếp cỡ lớn đều có thể tìm thấy. Nói đơn giản, chỉ cần liên quan đến ngành ăn uống thì hầu như mọi thứ cần thiết cho cả khu vực phục vụ lẫn nhà bếp đều có thể tìm thấy ở đây. Ngay cả khi chỉ là khách du lịch, bạn cũng rất dễ bắt gặp một số loại bộ đồ ăn hoặc đồ dùng nhà bếp mà bình thường mình không đặc biệt chú ý tới, thật ra cũng khá thú vị.
Nếu có nhu cầu hoàn thuế, bạn cũng có thể lưu ý đến “Quầy miễn thuế tập trung Smart Refund Kappabashi” trong phố dụng cụ. Vì không phải cửa hàng nào cũng có thể trực tiếp làm thủ tục miễn thuế nên có thể đến đây lấy thông tin liên quan để tiện phân bổ ngân sách khi mua sắm. Ngoài ra, nơi này còn cung cấp các dịch vụ như tạm giữ hành lý và hàng hóa, giao hàng, đổi ngoại tệ, rất thuận tiện đối với người nước ngoài.
Ngoài ra còn có một lưu ý nhỏ rất dễ bị bỏ qua, đó là nhà vệ sinh. Kappabashi không phải trung tâm mua sắm kiểu bách hóa, rất ít nơi cho người ngoài dùng nhờ nhà vệ sinh. Trước khi đi mua sắm, tốt nhất nên để ý vị trí của các nhà vệ sinh công cộng gần đó, đừng đợi đến khi đang đi dở mới bắt đầu tìm.
Nếu bắt đầu tham quan từ “ニイミ洋食器店”, cửa hàng có tượng đầu bếp khổng lồ trên mái, cá nhân tôi thấy đoạn đầu phù hợp hơn để khách du lịch thông thường thong thả xem, còn càng đi về phía sau thì càng gặp nhiều dụng cụ nấu nướng dành cho mục đích kinh doanh và mang tính chuyên nghiệp hơn. Nếu chỉ muốn mua bộ đồ ăn, dao, dụng cụ làm bánh hoặc mô hình món ăn thì thật ra không cần cố đi hết cả con phố.
Ngoài ra cần lưu ý rằng thật sự không nên đến vào Chủ nhật. Tuy ngày nghỉ của mỗi cửa hàng không giống nhau, nhưng theo cảm nhận cá nhân của tôi, nếu đến vào Chủ nhật thì hơn một nửa số cửa hàng sẽ đóng cửa. Trừ khi thật sự không thể sắp xếp được, tốt nhất vẫn nên tránh Chủ nhật và các ngày lễ quốc gia, nếu không cất công đến tận đây mà rất nhiều cửa hàng lại nghỉ thì sẽ khá đáng tiếc.

Bản thân ga Tokyo đã là một nơi rất đáng dành chút thời gian để chiêm ngưỡng. Tòa nhà ga phía Marunouchi là công trình gạch đỏ mang phong cách cổ điển quen thuộc nhất với mọi người, được đưa vào sử dụng năm 1914 và mang phong cách “Tatsuno” do Tatsuno Kingo thiết kế. Tòa nhà ga Marunouchi hiện nay cũng là một công trình lịch sử quan trọng được bảo tồn sau khi phục dựng. Nếu yêu thích kiến trúc cổ điển, khi đi qua ga có thể ngắm kỹ các chi tiết bên ngoài, sẽ thấy không ít điểm đáng xem.
So với ga Shinjuku, lối đi trong ga Tokyo có phần đơn giản hơn, nhưng toàn bộ nhà ga vẫn rất rộng, đặc biệt khoảng cách giữa các lối ra, đường ngầm và khu vực chuyển tuyến không hề ngắn. Chỉ riêng việc đi từ phía Yaesu đến các điểm chuyển tuyến khác đã mất hơn 5–6 phút; nếu dự định chuyển tàu tại ga Tokyo và đây là lần đầu đến, thực sự nên dành thêm thời gian để di chuyển trong ga và tìm đường.
Khu vực cửa Nam Yaesu là một điểm đón xe buýt cao tốc quan trọng, trong đó có AIRPORT BUS TYO-NRT đi sân bay Narita; xung quanh cũng có các điểm đón xe buýt nội đô và đường dài khác. Với những người lần đầu đến Tokyo, ga Tokyo không chỉ là ga trung chuyển lớn của Shinkansen và JR mà còn là đầu mối giao thông quan trọng để đi sân bay và các thành phố khác.