Avis de Holly Page 1/3

La principale raison de venir absolument à Kappabashi Dougu Street®, ce n’est pas tant les prix bas que l’offre complète et variée. On y trouve de tout : couteaux, casseroles, vaisselle, matériel de pâtisserie, reproductions d’aliments, matériaux d’emballage, uniformes, fournitures pour les commerces et même de gros équipements de cuisine. En bref, tout ce qui concerne la restauration, de la salle à la cuisine, se trouve presque entièrement ici. Même pour un simple touriste, il est facile d’y découvrir de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine auxquels on ne ferait normalement pas particulièrement attention, et c’est plutôt intéressant.

Pour ceux qui souhaitent bénéficier de la détaxe, il peut aussi être utile de repérer le « Smart Refund 合羽橋一括免稅櫃檯 » dans la rue. Comme toutes les boutiques ne peuvent pas effectuer directement les démarches de détaxe, on peut y demander les informations nécessaires afin de mieux répartir son budget lors des achats. Ce comptoir propose également des services de consigne pour les bagages et les marchandises, de livraison et de change de devises, ce qui est très pratique pour les étrangers.

Un autre petit conseil facile à négliger concerne les toilettes. Kappabashi n’est pas un centre commercial de type grand magasin et très peu d’établissements mettent leurs toilettes à disposition. Avant de commencer les achats, mieux vaut repérer les toilettes publiques à proximité plutôt que de se mettre à en chercher au milieu de la visite.

Si l’on commence par « ニイミ洋食器店 », avec son immense statue de cuisinier sur le toit, je trouve que la première partie de la rue convient davantage aux touristes ordinaires qui souhaitent prendre leur temps. Plus on avance, plus on rencontre d’ustensiles de cuisine destinés à un usage professionnel et spécialisé. Si l’objectif est simplement d’acheter de la vaisselle, des couteaux, du matériel de pâtisserie ou des reproductions d’aliments, il n’est pas vraiment nécessaire de parcourir toute la rue.

Il faut aussi préciser qu’il est vraiment déconseillé de venir le dimanche. Les jours de fermeture varient selon les boutiques, mais personnellement, j’ai l’impression que plus de la moitié sont fermées le dimanche. À moins de ne vraiment pas pouvoir faire autrement, mieux vaut éviter les dimanches et les jours fériés. Ce serait dommage de faire spécialement le déplacement pour finalement trouver un grand nombre de boutiques fermées.

Lors de cette visite au Byōdō-in, il pleuvait justement. Il y avait peut-être moins de visiteurs à cause de la pluie, si bien que, malgré la popularité du lieu, il n’y avait pas beaucoup de monde. Comme les allées du site sont recouvertes de gravier, il était assez facile de marcher même sous la pluie. Ma visite coïncidait aussi avec la saison des cerisiers en fleurs. Même si la pluie avait déjà fait tomber une partie des fleurs, elle avait aussi permis d’éviter la foule habituelle de cette période. Sous le ciel gris et pluvieux, les cerisiers, l’eau de l’étang et les bâtiments de style Heian dégageaient au contraire une beauté plus paisible, rendant toute la visite étonnamment agréable.

Il n’a commencé à pleuvoir qu’à mon arrivée à Kyoto, alors j’ai acheté au dernier moment un parapluie transparent dans une supérette. Pour respecter mon budget, j’ai choisi le moins cher du magasin, qui se trouvait justement être transparent. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi pratique à l’usage, surtout pour prendre des photos sous les cerisiers ou devant le Byōdō-in, puisqu’il ne cachait pas le paysage. C’est seulement à cette occasion que j’ai vraiment compris pourquoi on voit si souvent des parapluies transparents dans les rues du Japon.

Le domaine du Byōdō-in est plus grand que je ne l’imaginais. Une fois à l’intérieur, on découvre que le pavillon du Phénix n’est pas le seul élément digne d’intérêt : les jardins, l’étang et les paysages observés sous différents angles sont eux aussi très intéressants. Le bâtiment présente un style très caractéristique de l’époque de Heian. La vue du pavillon du Phénix au bord de l’étang évoque facilement la résidence idéale recherchée par les aristocrates de l’époque. À l’origine, le Byōdō-in était une résidence secondaire d’Uji que Fujiwara no Yorimichi transforma en temple. Avec ce contexte, on comprend aussi pourquoi l’ensemble du site dégage une atmosphère aussi fortement marquée par l’aristocratie de Heian.

Si le temps le permet, je recommande également de visiter le « musée du Byōdō-in Hōshōkan ». Il abrite de nombreux biens culturels importants et objets précieux du Byōdō-in, qui permettent de découvrir beaucoup de détails historiques impossibles à saisir simplement depuis l’extérieur du pavillon du Phénix. Cette partie dépend toutefois de l’intérêt de chacun pour les objets historiques, d’autant que l’entrée est payante, mais personnellement, j’ai trouvé que cela en valait vraiment la peine.

Pour moi, le Byōdō-in a aussi une signification très particulière. C’est ici que j’ai reçu mon premier goshuin, et on peut dire que c’est à partir de cette visite que j’ai pris l’habitude de les collectionner.

Dans l’ensemble, même s’il a plu pendant cette visite au Byōdō-in et qu’une partie des fleurs de cerisier était déjà tombée, j’ai finalement beaucoup aimé ce paysage printanier moins que parfait. Cette visite m’a laissé une impression complètement différente de celle qu’aurait donnée une journée ensoleillée. En plus, le parapluie transparent s’est révélé être un petit accessoire étonnamment pratique pour les photos, ajoutant ainsi un souvenir amusant à cette excursion sous la pluie.

À l’origine, le Tsukiji Hongwanji n’était qu’un endroit où je comptais passer en chemin vers le marché de Tsukiji, mais une fois sur place, son architecture m’a finalement laissé une profonde impression. Le bâtiment principal actuel a été conçu par Itō Chūta, historien de l’architecture. Son extérieur est fortement marqué par l’architecture bouddhique indienne et sud-asiatique : le dôme, la pierre et la silhouette générale sont complètement différents de l’image habituelle des temples japonais.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’en s’approchant, on découvre que l’intérieur conserve en fait toute la finesse propre à l’architecture japonaise. Les sculptures d’animaux, les détails décoratifs, les vitraux et l’aménagement intérieur ne se contentent pas de reprendre directement le style indien : ils intègrent aussi beaucoup d’esthétique et de savoir-faire japonais. L’ensemble paraît donc très exotique, tout en devenant très japonais lorsqu’on l’observe de près. Ce genre de mélange est vraiment peu courant dans les temples japonais.

Le bâtiment principal abrite également un grand orgue, dont la présence dans l’espace d’un temple bouddhique est elle aussi très particulière. Malheureusement, les photos sont interdites dans cette zone de culte. Sinon, le contraste entre l’intérieur et l’extérieur serait encore plus marqué, car l’intérieur ressemble finalement à celui de beaucoup d’autres temples Hongwanji.

Le café Tsumugi, situé à côté du Tsukiji Hongwanji, est également très connu. Sa spécialité est le « petit-déjeuner composé de 18 plats », qui permet de goûter en une seule fois plusieurs petits plats japonais. Cette fois, je n’avais pas vraiment fait attention aux horaires du petit-déjeuner, ce qui est un peu dommage. Si l’on prévoit ensuite d’aller manger au marché de Tsukiji, mieux vaut toutefois bien réfléchir aux quantités, sinon on risque facilement d’être rassasié avant même d’avoir visité le marché.

Ōsu Kannon mérite vraiment qu’on prenne le temps de le visiter. Son bâtiment principal vermillon attire beaucoup l’attention, et l’atmosphère dans l’enceinte est aussi plus vivante que je ne l’imaginais, sans donner une impression de distance trop solennelle. Le temple est consacré au bodhisattva Kannon et compte parmi les temples les plus représentatifs du culte de Kannon à Nagoya. Ce qui m’a le plus marqué pendant ma visite, c’est plutôt le grand nombre de pigeons dans l’enceinte. Ils se disputent souvent la nourriture devant le bâtiment principal, et les voir s’envoler en masse fait un peu peur. Ils ne sont pas vraiment agressifs, mais il faut tout de même faire attention lorsqu’on les nourrit.

Comme au Sensō-ji, on dit souvent qu’il est relativement facile d’y tirer un omikuji annonçant la malchance. Heureusement, j’y suis venu plusieurs fois et j’ai toujours tiré des présages favorables. Je suis donc très reconnaissant envers Kannon de veiller sur moi. Outre le bâtiment principal, on peut également voir dans l’enceinte un clocher, une porte Niō et un pavillon d’ablutions. Les amulettes et autres objets proposés par le temple sont eux aussi très particuliers.

Près du clocher se trouve également un automate appelé « Muneharu Ranman ». Il s’anime automatiquement tous les jours à 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 et 18:30, autour du thème de Tokugawa Muneharu, seigneur du domaine d’Owari. Si cela vous intéresse, vous pouvez prévoir votre visite en fonction de ces horaires.

Le quartier historique de Kurashiki Bikan est, à mon avis, un vieux quartier japonais qui se prête particulièrement bien à une découverte tranquille. Il n’a rien d’artificiel ni de forcé : les murs blancs, les tuiles noires, la rivière Kurashiki, les saules et les maisons anciennes s’entremêlent pour donner à tout le quartier une atmosphère vraiment unique. En journée, on peut prévoir de visiter le musée d’art Ohara, le sanctuaire Achi, Hayashi Genjuro Shoten, le Kuniyoshi-kan et d’autres lieux, tout en faisant quelques pauses pour goûter des desserts, découvrir de petites boutiques, acheter des souvenirs ou participer à certaines activités. En réalité, la visite prend plus de temps qu’on ne l’imagine.

J’y suis moi-même allé plusieurs fois, et mon impression la plus nette est la suivante : Kurashiki ne se découvre pas entièrement en une seule visite. La première fois, l’attention se porte sans doute sur le paysage emblématique au bord de la rivière et l’atmosphère des vieilles rues. Puis, lors des visites suivantes, on découvre les petites boutiques dans les ruelles, les bâtiments anciens, les sanctuaires et quelques espaces d’exposition plus discrets. Tout cela se mêle pour créer une sensation de calme et de liberté, et permet de ressentir le paysage né de la rencontre entre le présent et le passé. L’atmosphère change aussi selon l’heure de la visite.

Je recommande vraiment de rester au moins jusqu’au crépuscule, voire jusqu’au soir. En journée, Kurashiki est plus animé et les touristes sont nombreux. Après le coucher du soleil, la foule se disperse peu à peu, les commerces ferment les uns après les autres, et les rives ainsi que les rues aux murs blancs deviennent au contraire très calmes. Lorsque les lumières nocturnes se reflètent sur l’eau et les murs blancs, l’impression est complètement différente de celle de la journée. Si le temps le permet, je conseille d’y consacrer au moins une demi-journée, voire une journée entière, plutôt que d’en faire une simple étape au passage près d’Okayama.

Les cerisiers en fleurs du château de Nijō sont très célèbres. On y trouve de nombreuses variétés, des plus précoces aux plus tardives, si bien que la période d’observation des fleurs y est plus longue que dans les sites ne possédant qu’une seule variété. Chaque printemps sont également organisés le « Festival des cerisiers en fleurs du château de Nijō » et des illuminations nocturnes. Même si ma visite a eu lieu vers la fin de la saison, j’ai heureusement encore pu voir beaucoup de cerisiers en pleine floraison.

Le château de Nijō occupe également une place très importante dans l’histoire moderne du Japon. C’est dans le palais Ninomaru que le 15e shogun, Tokugawa Yoshinobu, a demandé leur avis à ses vassaux sur la restitution du pouvoir à l’empereur, avant de rendre officiellement le pouvoir à la cour impériale, marquant ainsi la fin prochaine du shogunat Tokugawa. Aujourd’hui, lors de la visite du palais Ninomaru, on peut voir dans la grande salle une reconstitution de cet épisode avec des personnages.

Un autre élément très intéressant du palais Ninomaru est le couloir communément appelé « plancher du rossignol », qui émet un son lorsqu’on marche dessus. J’avais essayé avec beaucoup d’application de voir s’il était possible de ne faire absolument aucun bruit, mais c’était tout simplement impossible : dès qu’un poids s’exerce dessus, il grince.

Ce que je préfère personnellement reste la porte Karamon située avant l’entrée du palais Ninomaru. Son toit en bardeaux d’écorce de cyprès est orné de pignons karahafu à l’avant comme à l’arrière, et la porte est couverte de sculptures aux couleurs éclatantes représentant notamment des pins, des bambous, des pruniers, des grues et des lions chinois. Elle est vraiment somptueuse. Beaucoup de bâtiments traditionnels de Kyoto donnent une impression plutôt sobre, mais les portes Karamon du château de Nijō et du sanctuaire Toyokuni suivent une tout autre voie. Rien qu’en les regardant, on comprend vraiment la différence entre avoir le pouvoir et ne pas l’avoir.

Le château de Nijō possédait autrefois un donjon à cinq niveaux, qui aurait été déplacé depuis le château de Fushimi, mais il a été détruit par la foudre en 1750 et n’a jamais été reconstruit. Aujourd’hui, on peut seulement monter sur la plateforme de l’ancien donjon pour voir les vestiges et le paysage alentour, ce qui est un peu dommage. Mais sous un autre angle, le véritable trésor du château de Nijō n’est pas son donjon, mais le fait que le palais Ninomaru ait été préservé. La plupart des palais qui existaient dans les châteaux d’Edo, d’Osaka et de Nagoya ont disparu. Le palais Honmaru du château de Nagoya a lui aussi été reconstitué et reconstruit récemment à partir de documents historiques. Quant au château de Kawagoe, il conserve bien une partie de son palais Honmaru, mais il ne s’agit plus d’un ensemble complet. Le palais Ninomaru du château de Nijō, en revanche, a été intégralement préservé, tout comme ses peintures sur cloisons de l’école Kanō, ses impostes sculptées et ses ornements métalliques. C’est là que réside sa valeur véritablement irremplaçable dans l’architecture des châteaux japonais.

Le sanctuaire Fushimi Inari-taisha est vraiment l’un des grands classiques de Kyoto et mérite au moins une visite. Sans doute à cause de sa très grande renommée, la voie d’accès et la rue commerçante au pied de la montagne sont presque toujours très animées. Pour une visite plus tranquille, je conseille vivement de venir tôt, de parcourir d’abord le sanctuaire et les Senbon Torii, puis, au retour, les boutiques commenceront à peu près à ouvrir. Ce sera le moment idéal pour manger quelque chose et reprendre des forces avant de poursuivre la journée.

L’emblème du sanctuaire reste bien sûr les Senbon Torii. Cette rangée de torii vermillon qui s’étend jusque dans la montagne est vraiment impressionnante lorsqu’on y pénètre. Une fois, j’ai même gravi le mont Inari jusqu’aux environs d’Ichinomine, près du sommet. Il faut reconnaître que le paysage en montagne n’est pas particulièrement spectaculaire, mais l’atmosphère est totalement différente de celle d’en bas. Au pied de la montagne, il y a encore les touristes, les boutiques et le brouhaha de la foule, mais plus on monte, plus le calme s’installe, jusqu’à ce qu’il ne reste que la forêt, les torii et de petits sanctuaires. Cela crée au contraire une très forte impression de mystère.

À côté de l’Okusha Hōhaisho se trouve aussi la célèbre pierre « omokaru-ishi ». Il faut d’abord faire un vœu devant la lanterne de pierre, puis soulever la pierre en forme de joyau posée au-dessus. Si elle paraît plus légère que prévu, cela signifie que le vœu se réalisera plus facilement ; si elle semble plus lourde, il faudra peut-être faire davantage d’efforts. Quand je l’ai soulevée, je l’ai trouvée plutôt lourde. Apparemment, le problème ne venait pas de la pierre, mais du poids de mon vœu.

Ce qui rend vraiment le sanctuaire Fushimi Inari-taisha unique, ce ne sont pas seulement les Senbon Torii, mais aussi les messagers renards que l’on voit partout. Si le temps et la forme physique le permettent, je recommande de ne pas s’arrêter au début des Senbon Torii et de monter au moins un peu plus haut. On découvre alors un visage complètement différent du sanctuaire Fushimi Inari-taisha.

Le marché Nishiki m’a un peu donné l’impression d’un mélange entre une rue commerçante japonaise et des marchés traditionnels comme ceux de Kizu ou d’Ōmichō. Les boutiques sont extrêmement nombreuses tout au long de la rue : légumes marinés de Kyoto, tofu, tamagoyaki, fruits de mer, produits séchés, wagashi et desserts au matcha. Cependant, le marché Nishiki rappelle désormais officiellement qu’il ne faut pas manger en marchant et qu’après un achat, il est préférable de consommer devant la boutique ou dans l’espace prévu à l’intérieur.

En pratique, il n’y a toutefois pas beaucoup d’établissements où l’on peut s’asseoir pour manger. Il vaut donc mieux prendre un petit quelque chose avant de venir. L’endroit convient bien pour grignoter, mais on achète surtout de quoi manger à l’hôtel. Cette fois, j’ai notamment acheté un tamagoyaki dans une boutique. J’en attendais beaucoup, mais après l’avoir goûté, je me suis rendu compte que j’étais sans doute vraiment plus habitué au style du Kantō. En me renseignant ensuite, j’ai découvert que le tamagoyaki du Kansai privilégie la saveur du bouillon dashi et a un goût plus léger. Pour ma part, la version du Kantō, plus sucrée et au goût plus prononcé, me convient davantage. Autre curiosité souvent présente sur le marché : les petits poulpes farcis d’un œuf de caille. Un œuf de caille est glissé à l’intérieur d’un petit poulpe entier, ce qui donne une apparence très particulière. C’était aussi la première fois que j’en mangeais ici, et c’est un en-cas qui reste bien en mémoire.

En allant jusqu’à l’extrémité est du marché Nishiki, on arrive au sanctuaire Nishiki Tenmangū. Sa divinité principale est Sugawara no Michizane. Comme les autres sanctuaires Tenmangū, il est donc réputé pour les études et la sagesse, et il est très populaire : après tout, qui ne voudrait pas demander de réussir dans ses études et d’acquérir de la sagesse ? On y trouve également « Nishiki no Mizu », une eau qui jaillit d’environ 30 mètres sous terre. Après avoir parcouru le marché jusqu’au bout, il est très pratique d’y entrer au passage pour prier.

À côté du sanctuaire Nishiki Tenmangū se trouve aussi la boutique Tamaru Inbō de Shinkyōgoku, où je vais spécialement faire un tour à chacune de mes visites. Leur gamme « Kyō Ufufu Stamp » compte environ un millier de motifs, allant des motifs japonais et des thèmes liés à Kyoto à des tampons aux textes très amusants. Pour les amateurs de carnets et de tampons, il est vraiment facile de craquer. Les prix ne sont certes pas bon marché, mais les motifs des tampons et la qualité de fabrication sont excellents. Personnellement, je trouve que le prix est à la hauteur de la qualité.

Je suis arrivé juste à temps pour le « marché artisanal de Kamigamo », organisé au sanctuaire Kamigamo-jinja le quatrième dimanche de chaque mois. Il faut bien le dire, les marchés artisanaux japonais donnent vraiment envie d’acheter. Les exposants ne sont pas seulement des Japonais de la région : on y voit aussi des créateurs étrangers. On trouve de tout, des articles en tissu, de la maroquinerie, de la céramique et des objets en bois jusqu’aux accessoires du quotidien. Beaucoup de créations ne sont pas seulement jolies, mais aussi très pratiques. Certains stands vendent même à prix réduit une partie de leurs matériaux ou des produits semi-finis, à des tarifs très avantageux.

C’est ainsi que, même si je n’avais pas spécialement prévu d’acheter quoi que ce soit, j’ai fini par faire des achats tout au long du marché. Ce qui m’a le plus marqué est un sac en toile orange avec des poignées en cuir de vache. Je l’utilise encore aujourd’hui et il est vraiment très résistant. Le marché compte aussi quelques stands de nourriture, mais il s’agit surtout de petites pâtisseries, de café ou de friandises artisanales, et non de vrais repas. Si l’on prévoit d’y rester longtemps, je conseille donc de manger avant de venir. Le marché se tient actuellement le quatrième dimanche de chaque mois, de 9:00 à 15:00. Pour ne pas le manquer, mieux vaut vérifier la date à l’avance.

Il y a aussi un endroit que j’aime beaucoup en été : un ruisseau traverse l’enceinte où se tient le marché. Quand la chaleur se fait sentir après avoir parcouru les stands, on peut aller se promener au bord de l’eau. Beaucoup d’enfants jouent dans le ruisseau. Pour une visite en été, je conseille d’emporter une serviette supplémentaire ou une paire de sandales afin de pouvoir jouer facilement dans l’eau, car ce genre d’atmosphère est assez rare à Taïwan.

Pour revenir au sanctuaire lui-même, Kamigamo-jinja est, avec Shimogamo-jinja, l’un des sanctuaires importants du festival Kamo, aussi appelé Aoi Matsuri. Tous deux possèdent une porte monumentale rouge vermillon très remarquable, mais ils ne m’ont pas donné la même impression : celle de Shimogamo-jinja paraît plus imposante, tandis que celle de Kamigamo-jinja semble un peu plus raffinée et élégante. Cela vient peut-être aussi des vastes pelouses, du ruisseau et de l’environnement plus dégagé qui l’entourent.

Lors de ma visite, la saison des cerisiers en fleurs touchait déjà à sa fin et je n’avais pas beaucoup d’attentes. Pourtant, les grands cerisiers pleureurs de l’enceinte portaient encore des fleurs, ce qui était une vraie chance. Comme on approchait déjà du mois de mai, c’était aussi juste avant le « Kamo Kurabeuma », et j’ai pu voir sur place des cavaliers et des chevaux en mouvement. Le Kamo Kurabeuma de Kamigamo-jinja a lieu chaque année le 5 mai. Il s’agit d’un rituel traditionnel de courses de chevaux vieux de plus de neuf cents ans. Rien que de voir les chevaux pendant les préparatifs était déjà impressionnant, mais je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’assister à l’événement officiel cette fois-ci.

L’enceinte comprend également une écurie du cheval sacré, et j’ai eu cette fois encore la chance de voir un cheval blanc. Kamigamo-jinja entretient depuis longtemps des liens profonds avec les croyances et les rituels associés aux chevaux. Du cheval sacré au Kamo Kurabeuma, tout cela confère au sanctuaire un caractère assez rare parmi les sanctuaires de Kyoto. Parmi les objets proposés par le sanctuaire, mes préférés restent les oracles en forme de lapin. Ces tout petits lapins sont vraiment adorables et comptent aussi parmi leurs objets emblématiques.

Dans l’ensemble, j’aime beaucoup Kamigamo-jinja. Si la visite coïncide avec le marché artisanal du quatrième dimanche du mois, je recommande vraiment de prévoir une demi-journée pour le parcourir tranquillement, puis de garder environ une heure pour visiter et prier dans l’enceinte du sanctuaire. Cela occupe pratiquement toute la journée. Avec encore un peu plus de chance, il est même possible d’assister à un mariage shinto. J’y ai moi-même vu une mariée vêtue d’un shiromuku blanc, qui s’accordait parfaitement avec l’atmosphère du sanctuaire.

L’Office général d’information touristique de Kyoto est un endroit idéal pour récupérer de la documentation et trouver de nouvelles idées d’itinéraires. Cette fois, j’y suis allé spécialement parce que je restais assez longtemps à Kyoto et que je voulais voir s’il existait des sites ou des activités sur lesquels il y avait peu d’informations en chinois, afin de préparer la suite de mon voyage.

Il y a vraiment beaucoup de documentation sur place, non seulement sur la ville de Kyoto, mais aussi sur les autres régions de la préfecture. C’est très pratique pour ceux qui souhaitent organiser une visite plus approfondie. En plus de prendre des cartes et des brochures, il est possible d’acheter certains titres de transport et billets touristiques de Kyoto. Comme j’avais déjà presque tout préparé à l’avance, je suis surtout venu cette fois pour recueillir des informations.

L’office se trouve dans la gare de Kyoto, ce qui est très pratique pour y passer lors d’une correspondance ou juste après son arrivée à Kyoto. Il faut toutefois noter qu’il ferme à 19 h. J’ai donc avancé spécialement mon retour à Kyoto afin de pouvoir récupérer de la documentation à l’intérieur.