Daigo-ji | Avis de Holly

J’ai prévu de visiter Tokyo Daijingu principalement parce qu’il est assez réputé parmi les sanctuaires de Tokyo consacrés aux liens amoureux. De plus, ses liens historiques profonds avec le sanctuaire d’Ise m’ont donné envie d’y faire un tour avant de me rendre, comme prévu, au sanctuaire d’Ise, et d’en profiter pour prier afin de faire une belle rencontre. Comme je devais également aller au marché artisanal de Zoshigaya ce jour-là, j’ai décidé, compte tenu des transports et de l’itinéraire, de venir d’abord ici dans la matinée.
Une fois sur place, j’ai trouvé l’enceinte du sanctuaire un peu plus petite que je ne l’imaginais, mais il y avait beaucoup de visiteurs. Ce jour-là, j’ai même eu la chance inattendue d’assister à un mariage shinto. Le sanctuaire propose un très grand choix d’omikuji sur le thème de l’amour : outre les omikuji classiques sur l’amour et les rencontres, il y en a sur les fleurs, les groupes sanguins ou encore les rencontres porte-bonheur, à choisir selon ses préférences. Le bureau du sanctuaire vend également toutes sortes d’amulettes. La plus célèbre est l’« Enmusubi Suzuran Mamori », mais après avoir longuement regardé, j’ai finalement choisi l’« Enju Mamori », que je préférais. L’extérieur de cette amulette est fabriqué dans une soie spéciale issue de cocons, avec une texture très raffinée qui correspond davantage à mes goûts que l’adorable amulette en forme de muguet.
À côté du comptoir de distribution se trouvent également des sièges fabriqués à partir de rondins de bois, qui permettent aux visiteurs de se reposer un moment. C’est une attention appréciable. Sans doute parce que c’était un jour férié, il y avait constamment beaucoup de monde. Lorsque je m’apprêtais à partir, la file pour prier devant le bâtiment principal était déjà plusieurs fois plus longue qu’à mon arrivée, ce qui montre bien à quel point cet endroit est populaire.
Ce qui est assez particulier, c’est que, malgré la petite taille de l’enceinte, les bâtiments du sanctuaire sont construits dans le style shinmei-zukuri. Le toit et l’édifice lui-même ont une présence très imposante, ce qui m’a donné une légère sensation d’oppression visuelle. Si un bâtiment de cette taille se trouvait dans un espace aussi vaste que celui du sanctuaire d’Ise, cette impression serait peut-être moins marquée.
Par ailleurs, ma visite ayant eu lieu juste avant le Nouvel An japonais, j’ai eu la surprise de voir un artisan fabriquer des kadomatsu à proximité. C’était la première fois que je voyais de mes propres yeux la fabrication de cette décoration traditionnelle du Nouvel An, et j’ai trouvé cela très intéressant. Dans l’ensemble, l’enceinte de Tokyo Daijingu n’est pas très grande. Il suffit de prévoir environ 20 à 40 minutes pour prier, profiter des lieux et acheter des amulettes. Si un passage dans le quartier d’Iidabashi est prévu, cela vaut la peine d’y faire un petit détour.

Cette fois, je suis principalement venu au château d’Okayama pour participer à un événement consacré au saké local, organisé le soir à l’intérieur du château. Il suffit de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt « Shiroshita », puis de marcher environ 10 minutes pour arriver au château d’Okayama. Cependant, si l’on vient le soir, le trajet entre l’arrêt Shiroshita et le château n’est pas particulièrement bien éclairé. J’ai trouvé ce passage un peu inquiétant, et ce n’est qu’une fois réellement entré dans l’enceinte du château d’Okayama et du parc Ujō que l’éclairage devient nettement plus abondant. Pour une visite en soirée, je conseille de préparer à l’avance la fonction lampe torche du téléphone, afin de se sentir au moins plus rassuré en marchant.
Le donjon que l’on voit aujourd’hui au château d’Okayama est une reconstruction. Le donjon d’origine a été détruit par un incendie lors du grand bombardement d’Okayama en 1945 et n’a été reconstruit qu’en 1966. Une fois à l’intérieur, j’ai donc trouvé qu’il ressemblait davantage à un musée historique consacré au château d’Okayama. En plus des expositions historiques, il propose de nombreuses activités interactives et expériences, comme essayer des costumes anciens de samouraï ou de princesse, ainsi que monter dans un palanquin de l’époque d’Edo.
Pour ceux qui collectionnent les tampons des 100 châteaux célèbres du Japon, il est aussi possible d’obtenir celui du château d’Okayama. Le tampon se trouve actuellement près de l’accueil, au premier niveau du sous-sol. Comme il est situé dans la zone payante, il faut tout de même acheter un billet pour pouvoir l’apposer. Si l’on possède le Okayama Enjoy Pass, celui-ci permet d’obtenir ici une offre comprenant « l’entrée au donjon du château d’Okayama » et « le parfait aux fruits de saison du café Ujō ».
Cependant, plus que le donjon lui-même, je trouve que ce qui est vraiment intéressant au château d’Okayama, ce sont les murs de pierre et les vestiges des fortifications conservés autour. Le honmaru abrite encore des murs de pierre datant de différentes époques. On peut y voir les traces de la construction du château à l’époque d’Ukita Hideie, ainsi que des parties laissées par les agrandissements ultérieurs du clan Ikeda. On peut même observer des murs de pierre remis au jour après des fouilles et les marques gravées par les tailleurs de pierre. En examinant attentivement ces murs, on ressent encore mieux les traces des différents seigneurs et des changements d’époque qu’a connus le château d’Okayama. Comparés au donjon reconstruit, je trouve personnellement que ces murs de pierre et ces vestiges discrets reflètent davantage le caractère propre du château d’Okayama.

Il y a toujours beaucoup de monde à Kiyomizu-dera, mais malgré cela, je recommande quand même aux personnes qui viennent à Kyoto pour la première fois de s’y rendre au moins une fois. Après tout, l’architecture du temple est vraiment unique, en particulier le bâtiment principal et la terrasse de Kiyomizu, construits à flanc de montagne. Se tenir sur place et prendre la mesure de leur envergure est une expérience complètement différente du simple fait de les voir en photo.
Cependant, s’il y a des personnes âgées dans le groupe, je conseille de tenir compte de leur condition physique. Kiyomizu-dera se trouve au pied du mont Otowa et, depuis l’entrée habituelle des visiteurs, il faut tout de même monter une pente sur une certaine distance. Le temple a en fait déployé des efforts considérables en matière d’accessibilité. Les fauteuils roulants peuvent entrer par la voie de prévention des catastrophes située en haut de Chawan-zaka et, à proximité du bâtiment principal, un parcours sans marches est également prévu pour la visite. Parmi les temples où je suis allé, les aménagements sont plutôt complets sur ce point. Toutefois, en raison du terrain en pente et des bâtiments historiques du temple, il reste difficile de parvenir à une accessibilité totale.
De plus, l’enceinte de Kiyomizu-dera est en réalité plus grande qu’on ne l’imagine. Comme il s’agit aussi d’un site extrêmement populaire de Kyoto, il peut y avoir des files d’attente à de nombreux endroits. La cascade Otowa, par exemple, est une attraction très prisée : chacun de ses trois filets d’eau correspond à un vœu particulier, et on y voit généralement une foule faire la queue. Pour éviter autant que possible la foule, venir plus tôt ou plus tard peut permettre d’y échapper en partie. Mais Kiyomizu-dera est tellement populaire que l’on peut encore rencontrer de nombreux visiteurs vers 8 h du matin. L’expérience est toutefois généralement meilleure qu’aux heures les plus animées de la journée.
Concernant les transports, je ne recommande pas vraiment de venir en voiture. Il n’y a pas de parking dans l’enceinte de Kiyomizu-dera. Bien qu’il existe aux alentours un parking municipal de Kyoto et d’autres parkings privés, les places viennent facilement à manquer aux heures de forte affluence. Et même si l’on parvient à se garer, il faut encore marcher un certain temps pour monter jusqu’au temple : il n’est pas possible d’arriver directement devant la porte du temple.