Avis de Holly Page 3/4

Pour moi, le Sensō-ji n’est pas seulement l’un des temples touristiques les plus célèbres de Tokyo, c’est aussi le point de départ de mon pèlerinage ultérieur des « trois grands temples de Kannon ».
La première fois que le Sensō-ji m’a laissé une impression particulière, c’était lors de la foire de fin d’année « Toshi no Ichi ». Elle se tient chaque année environ du 17 au 19 décembre, et son événement le plus emblématique est le marché aux hagoita. Des stands vendant toutes sortes de raquettes décoratives se rassemblent dans l’enceinte du temple. C’est aussi une manifestation traditionnelle de Tokyo où l’on ressent pleinement l’ambiance de fin d’année.
Par rapport à une visite touristique ordinaire, le Toshi no Ichi dégage une atmosphère populaire de Nouvel An beaucoup plus marquée. Sous la lumière tamisée, les lignes de chaque hagoita paraissent plus douces, comme avec un filtre naturel. À l’origine, j’étais plutôt réticent face aux poupées avec des visages humains, mais ce soir-là, enveloppées par la lumière et l’obscurité, les hagoita avaient étonnamment une beauté à la fois vivante et somptueuse.
Et c’est justement une photo prise lors de ce Toshi no Ichi qui m’a ensuite valu, à ma grande surprise, un prix de participation lors d’un événement photographique. Cela faisait plus de dix ans que je n’avais rien gagné, ce qui m’a donné encore davantage l’impression d’avoir un lien étrange avec Kannon d’Asakusa.
Je suis ensuite revenu remercier Kannon pour sa protection et, le cœur anxieux, j’ai tiré un omikuji qui s’est révélé être un shōkichi, une petite bénédiction. J’avais aussi prié pour que mon voyage ultérieur au Saihō-ji se déroule sans encombre. Même s’il a plu sans arrêt à Tokyo jusqu’à mon départ en bus de nuit, le ciel s’est éclairci une fois arrivé à Kyoto. Cela a également rendu cette visite très mémorable pour moi.
Lors de mes visites suivantes, je n’ai jamais tiré de « malédiction » en consultant les omikuji auprès de Kannon. On dit souvent que la proportion de mauvais présages est assez élevée au Sensō-ji, alors je suis toujours un peu nerveux avant chaque tirage. Mais j’y ai échappé sans problème à chaque fois, et pour moi, cela ressemble aussi à une petite forme de protection. Je sais bien que le tirage repose en partie sur le hasard, mais en voyage, on chérit parfois beaucoup ces coïncidences qui tombent juste.
C’est peut-être à cause de ce qui m’est arrivé ensuite, et aussi parce qu’aucun de mes trois tirages n’a été mauvais, que désormais, chaque fois que je vais à Tokyo et que mon emploi du temps me le permet, j’essaie de retourner prier au Sensō-ji. Pour moi, ce n’est plus seulement un site « incontournable lors d’un premier voyage à Tokyo », mais plutôt un lieu où, au début ou en cours de voyage, je viens me présenter à Kannon et prier pour que tout se passe bien. Je suis très reconnaissant envers Kannon de m’avoir protégé tout au long du chemin, et j’espère pouvoir continuer à revenir prier ici lors de chacun de mes prochains voyages à Tokyo.

En réalité, je préférais le simple pass journalier pour les bus, mais il n’est malheureusement plus vendu. Il ne reste que le « pass 1 jour métro et bus », au prix de 1 100 yens pour un adulte. Même s’il inclut le métro, j’ai personnellement davantage l’habitude de prendre le bus lors de mes voyages à Kyoto. Beaucoup de temples, de sanctuaires et de petits sites touristiques se trouvent assez loin des stations de métro, alors que le bus permet de descendre plus près de la destination, ce qui réduit la marche.
Cependant, lorsque la distance à parcourir est assez longue, ou aux heures de pointe et pendant les périodes touristiques très fréquentées, je choisis plutôt le métro en raison des embouteillages fréquents en surface. Ainsi, même si ce pass est désormais moins bon marché que l’ancien pass réservé aux bus, il offre au moins une option supplémentaire et plus de souplesse. Le prix est plus élevé qu’avant, mais si plusieurs sites sont prévus dans la journée et que l’on prend souvent le bus, il est tout de même très facile de dépasser le montant du pass. De plus, avec ce type de PASS, les personnes qui connaissent mal les bus de Kyoto n’ont pas besoin de trop s’inquiéter si elles se trompent de ligne. C’est quand même plutôt bien.

Cette fois, je suis justement tombé sur l’ouverture nocturne du Kenroku-en. Même si la saison n’offrait pas encore pleinement le célèbre paysage des yukitsuri enneigés, le jardin illuminé était vraiment splendide. Les lumières se reflétaient sur l’eau des étangs, les arbres et les bâtiments, et des concerts étaient parfois organisés sur place, créant une atmosphère très romantique.
Cependant, une visite nocturne présente aussi des inconvénients évidents. De nombreux détails du jardin sont dissimulés dans l’obscurité. Les aménagements, le relief et le parcours général, bien visibles en journée, sont plus difficiles à apprécier pleinement le soir. Certains passages restent assez sombres malgré l’éclairage : il faut regarder où l’on marche et suivre les indications du personnel sur place.
Dans l’ensemble, le Kenroku-en de nuit offre une très belle ambiance et mérite d’être découvert une fois, mais je le considérerais tout de même comme une visite complémentaire à celle de la journée. Pour observer davantage de détails du jardin, la journée reste plus adaptée. Pour profiter des illuminations romantiques et de l’atmosphère saisonnière, on peut revenir le soir. De plus, l’ouverture nocturne est généralement gratuite, ce qui en fait un excellent complément à une visite en journée.

Cette fois, je suis principalement venu au Tō-ji pour le marché Kōbō, organisé le 21 de chaque mois. Le marché était bien plus grand que je ne l’imaginais. Il s’étend de l’enceinte du Tō-ji jusqu’aux alentours et propose de tout : antiquités, vieux objets, kimonos d’occasion, articles du quotidien, créations artisanales et stands de nourriture. Même en flânant, il faut facilement compter deux à trois heures.
J’y suis allé deux fois. La première fois, je suis arrivé peu avant 14 heures et de nombreux stands d’antiquités commençaient déjà à remballer. La fois suivante, je suis arrivé un peu après 6 heures du matin, mais c’était trop tôt : beaucoup de vendeurs déchargeaient encore leurs marchandises et les stands de nourriture n’ont ouvert qu’après 7 heures. J’ai failli mourir de faim. D’après mes deux expériences, le meilleur moment pour parcourir le marché se situe entre 8 heures et 11 heures environ. Presque tous les stands sont alors installés, ceux de nourriture commencent progressivement à ouvrir et la foule n’a pas encore complètement envahi les lieux.
Ce qui m’attire le plus au marché Kōbō, c’est la grande diversité des produits et cette impression de chasse au trésor. Il ne se concentre pas sur une seule catégorie. Les amateurs d’antiquités, de kimonos ou de vieux objets peuvent facilement continuer à flâner jusqu’à avoir mal aux jambes sans parvenir à se décider à partir. Si l’on se trouve justement à Kyoto le 21, je pense que cela vaut vraiment la peine d’ajouter spécialement le Tō-ji au programme.

Cette fois, je suis allé exprès au sanctuaire Oyama pour remercier les divinités. La veille, j’avais momentanément perdu mon portefeuille. Il y avait deux postes de police à proximité, dont un juste à côté du sanctuaire Oyama. Je me suis dit que j’allais y signaler la perte, puis en profiter pour aller prier. Finalement, c’est bien dans ce poste de police que j’ai retrouvé mon portefeuille. Je tenais donc absolument à trouver du temps le lendemain pour revenir remercier les divinités.
Le sanctuaire Oyama lui-même s’est aussi révélé plus intéressant à visiter que je ne le pensais. Le plus célèbre est bien sûr la porte Shinmon à l’entrée, qui mêle les styles japonais, chinois et occidental. Son étage supérieur est orné de vitraux colorés, et son toit conserve même le plus ancien paratonnerre encore existant au Japon. C’est un monument très emblématique de Kanazawa. De l’autre côté de l’enceinte, la « porte Higashi Shinmon » était à l’origine la porte de style chinois du palais Ninomaru du château de Kanazawa, avant d’être transférée ici. Depuis l’arrière du sanctuaire, on peut également rejoindre le château de Kanazawa en passant par le secteur du pont Nezumitamon. Il est donc très pratique de visiter les deux sites ensemble.
J’ai également beaucoup aimé le jardin du sanctuaire. Il s’agit d’un jardin-promenade aménagé autour d’un étang, dont la particularité est que les îles ont la forme d’instruments de gagaku. On peut aussi voir aux alentours quelques installations et détails en forme de grenouilles, qui ajoutent une petite touche mignonne à ce sanctuaire solennel.
À l’origine, j’étais venu exprès uniquement pour remercier les divinités d’avoir retrouvé mon portefeuille, mais après avoir parcouru les lieux, j’ai découvert que le sanctuaire Oyama avait lui-même beaucoup de caractère. C’est vraiment un site très représentatif de Kanazawa.

Cette fois, je suis venu uniquement pour la grotte Gyokusendo. Je pensais qu’après avoir vu la grotte calcaire et fait un tour du côté des bâtiments traditionnels d’Okinawa, je pourrais repartir. Mais une fois sur place, j’ai été surpris par l’incroyable conception du parcours d’Okinawa World : impossible de choisir uniquement ce que l’on veut voir.
Le parcours commence par Gyokusendo. À la sortie de la grotte, il mène naturellement au jardin de fruits tropicaux, aux ateliers d’artisanat traditionnel, au village du royaume de Ryukyu, aux boutiques et aux espaces de spectacle. Tout s’enchaîne et, au final, on parcourt quasiment tout le parc. Je pensais que trois heures suffiraient, mais comme le parcours était très fluide, j’ai aussi assisté au spectacle. Je suis arrivé peu après 13 heures et, en ressortant, le parc était sur le point de fermer.
Cela dit, Gyokusendo mérite vraiment le déplacement. La grotte mesure environ 5 kilomètres de long, dont quelque 890 mètres sont actuellement ouverts au public, et compte plus d’un million de concrétions. Une fois à l’intérieur, c’est vraiment spectaculaire. Tout au long du parcours, on peut observer des concrétions aux formes très variées et même de petites stalagmites qui se forment lentement près des passages où l’eau goutte depuis longtemps.
J’ai beaucoup aimé l’éclairage, qui permet de bien voir la grotte sans lui donner cet aspect de site touristique bon marché excessivement illuminé. Au contraire, il met joliment en valeur les différents reliefs des concrétions. Il y a toutefois quelques points à prendre en compte : la grotte comporte beaucoup de montées et de descentes, et le sol est souvent humide. Certaines concrétions sont même si basses au-dessus du passage qu’il a fallu installer des protections antichocs. Les personnes de grande taille doivent vraiment faire attention à leur tête, sinon, en cas de choc, les autres risquent de s’inquiéter davantage pour la concrétion que pour votre tête.
Par ailleurs, Gyokusendo n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et le parcours ouvert au public fait près de 900 mètres. Si vous êtes accompagné de personnes âgées ou d’enfants, ou si vous avez vous-même du mal avec les escaliers et les sols glissants, mieux vaut évaluer vos capacités physiques à l’avance.
Dans l’ensemble, le billet n’est certes pas donné, mais la taille et les paysages de Gyokusendo sont vraiment impressionnants. Avec les bâtiments traditionnels de Ryukyu, les ateliers d’artisanat, les plantes tropicales et les spectacles qui suivent, je recommande tout de même d’y consacrer une demi-journée lors d’un premier séjour à Okinawa. L’atmosphère générale ne fait vraiment pas japonaise.

Si vous aimez les antiquités, les kimonos d’occasion, les objets anciens ou les marchés aux puces pleins de vie quotidienne, le marché du Shitennō-ji à Osaka mérite vraiment une visite spécialement organisée. En faisant mes recherches, j’avais vu qu’il y avait un marché le 21 et le 22, et je pensais au départ que les deux devaient être à peu près similaires. Mais après les avoir parcourus, j’ai constaté des différences assez nettes entre les deux journées, que ce soit pour l’affluence, le nombre de stands ou l’ambiance générale.
Le Daishi-e du 21 est le plus grand. On y trouve presque de tout : antiquités, vieux objets, kimonos d’occasion, vêtements, articles du quotidien et stands de restauration. L’enceinte du temple est remplie de stands et de visiteurs, un peu comme un grand marché aux puces combiné à une fête de temple. L’ambiance est animée et pleine d’énergie, mais c’est aussi plus bondé. Il n’est pas toujours possible de s’arrêter pour examiner tranquillement un objet qui plaît. Pour tout voir, mieux vaut prévoir au moins une demi-journée, voire y consacrer directement la journée entière.
Le Taishi-e du 22 a un style complètement différent. La première fois que j’y suis allée, je me suis même demandé un moment si l’événement n’avait pas été annulé, tant l’affluence était différente de celle du 21. Cela se ressentait déjà sur le chemin. Après y avoir fait des achats à deux reprises, j’ai l’impression que c’est tout simplement l’ambiance habituelle du Taishi-e. Le choix est moins vaste que le 21, mais il reste beaucoup d’antiquités, de vieux objets et d’articles d’occasion. Comme il n’y a pas de foule qui bouscule, on peut au contraire regarder tranquillement et refaire plusieurs fois le tour. En revanche, il y a vraiment beaucoup moins de stands de nourriture, donc je conseille d’emporter quelques en-cas au cas où.
Même s’il y a moins de monde le 22, j’y ai acheté encore plus de choses que le 21. Je pense que c’est probablement parce que la vue n’est pas constamment bloquée par la foule et qu’on peut s’accroupir pour fouiller tranquillement parmi les vieux objets disposés sur des tissus, ce qui permet de trouver plus facilement des choses qui plaisent vraiment. J’y ai déjà déniché du verre taillé d’Edo à un prix raisonnable, de la vaisselle rétro et une robe longue qui m’allait bien. Le plaisir de chiner y est plus grand que le 21.
Pour découvrir un marché animé, avec beaucoup de stands et une ambiance de fête, je recommande de venir le 21. Si vous préférez chiner au calme sans vous faire bousculer dans la foule, le 22 est en fait plus agréable. Chacune de ces deux journées a son propre charme. Pour les amateurs d’antiquités, de kimonos et d’objets anciens, quel que soit le jour, le Shitennō-ji mérite vraiment une visite pour prendre le temps de parcourir le marché.

Autrefois, le château de Nagoya ne m’intéressait pas vraiment. Puis j’ai appris que la ville de Nagoya avait fidèlement reconstruit le palais Honmaru, ainsi que des espaces tels que le Jōrakuden et le Yudono Shoin, à partir de plans, de photographies, de relevés et de peintures sur cloisons datant d’avant-guerre. Autrement dit, le château de Nagoya ne se résume pas à son donjon : on peut aussi visiter la résidence du shogun. Il fallait donc absolument que j’y aille, malgré toutes les difficultés.
Le palais Honmaru, que j’attendais le plus, était aussi impressionnant que prévu. Du vestibule au Jōrakuden en passant par l’Omote Shoin, les peintures sur cloisons à la feuille d’or, les sculptures des impostes, les ferrures décoratives et les différents types de plafonds se succèdent. C’est si somptueux que l’on passe son temps à regarder en l’air jusqu’à en avoir mal au cou, et l’on entend régulièrement les exclamations émerveillées des autres visiteurs.
Le Yudono Shoin est tout aussi intéressant. Il s’agissait d’un espace réservé au bain et au repos du shogun. Il n’y avait pas de baignoire : on s’y baignait à la vapeur. Le travail du bois y reste extrêmement soigné, et même le lieu destiné au bain conserve le prestige d’une installation réservée au shogun.
Cependant, comme le palais ne contient presque aucun meuble ni objet du quotidien, certaines pièces peuvent paraître assez similaires et il n’est pas facile d’imaginer immédiatement comment elles étaient réellement utilisées à l’époque. Mais en observant attentivement les différences de niveau du sol, les sujets des peintures sur les cloisons, les plafonds, les impostes et la disposition des sièges, on peut tout de même distinguer le statut propre à chaque espace et la hiérarchie du pouvoir.
Si le temps le permet, je recommande vivement de prévoir le château de Nagoya et le musée d’art Tokugawa ensemble. Le palais Honmaru présente les espaces architecturaux et l’ordre extérieur de la classe guerrière, tandis que le musée d’art Tokugawa conserve les armes, les ustensiles de thé, les calligraphies, les peintures et les objets du quotidien de la famille Tokugawa d’Owari. Ces deux lieux se complètent et permettent de mieux comprendre concrètement la culture et le mode de vie des daimyos de l’époque.
Autrefois, je n’attendais pas grand-chose du château de Nagoya. Aujourd’hui, je trouve que le simple fait de pouvoir entrer dans un palais Honmaru reconstruit de manière aussi complète justifie largement la visite, même si le donjon ne peut pas être visité.

Le site du Musée Meiji-Mura est bien plus grand que je ne l’imaginais. Je conseille vraiment d’y entrer dès l’ouverture le matin, sinon il est difficile d’en faire soigneusement le tour en une journée. Ce jour-là, je ne suis arrivé qu’un peu après onze heures. Même en prenant le bus du village pour moins marcher, je n’ai finalement pu parcourir que rapidement trois quartiers, sans même mettre les pieds dans les deux autres.
Le parc comprend cinq quartiers et conserve un grand nombre de bâtiments de l’ère Meiji : églises, écoles, hôpitaux, prisons et même l’entrée principale de l’Hôtel impérial. Chacun mérite une visite attentive. Pour les personnes qui aiment déjà l’architecture moderne, l’histoire ou la photographie, une journée entière pourrait même ne pas suffire.
Il faut aussi bien choisir la date de la visite. Le week-end, les activités, les possibilités de restauration et les moyens de transport sont généralement plus nombreux ; c’est donc plus adapté si l’on souhaite prendre le train à vapeur ou le tramway de Kyoto. En semaine, il y a peu de monde, ce qui convient bien à une visite approfondie, mais certains commerces et équipements peuvent être fermés. Je voulais manger un dessert à l’intérieur de l’Hôtel impérial, mais le salon de thé était justement fermé ce jour-là, ce qui m’a laissé un regret. Il vaut donc mieux vérifier à l’avance aussi bien les commerces que l’on souhaite visiter que les moyens de transport.
J’y suis allé vêtu d’un kimono de style Taishō mêlant éléments japonais et occidentaux. Dès la billetterie, le personnel n’a cessé de me faire des compliments, ce qui m’a vraiment mis de bonne humeur. J’ai immédiatement trouvé que cela valait la peine de m’être levé tôt pour me changer. Se promener en tenue rétro parmi les bâtiments historiques donne réellement l’impression d’être entré dans une époque ancienne. Pour ceux qui n’en possèdent pas, je recommande vivement l’expérience payante de changement de tenue proposée dans le parc.
Comme Meiji-Mura est un peu excentré, il faut faire attention au transport pour le retour. Les départs du soir sont facilement bondés, et chaque moyen de transport à l’intérieur du parc a aussi son propre horaire de dernier départ. Pour rester jusqu’à la fermeture, il faut calculer à l’avance le temps nécessaire pour revenir des endroits les plus éloignés jusqu’à la sortie.
Dans l’ensemble, Meiji-Mura ne se contente pas de rassembler de vieilles maisons pour les exposer : c’est un musée en plein air au contenu extrêmement riche. Pour voir rapidement les principaux bâtiments, une journée peut tout juste suffire, mais pour visiter tranquillement, prendre des photos, emprunter les transports, changer de tenue et manger, même deux jours pourraient ne pas être assez.

Le quartier commerçant touristique d’Ōsu mêle rues de vêtements vintage, temples traditionnels, boutiques anciennes, kimonos d’occasion, sous-cultures, cuisines étrangères et vie locale. Outre les commerces destinés aux touristes, on y trouve aussi des supermarchés et des magasins d’alimentation fréquentés par les habitants. Ce qui m’a le plus surpris, c’est qu’il y a davantage de boutiques de kimonos, de hakama et de vêtements vintage d’occasion que je ne l’imaginais. C’est un endroit idéal pour les personnes qui aiment les kimonos ou les vêtements rétro et souhaitent prendre leur temps pour dénicher des trésors. Certains vêtements vintage ne sont certes pas bon marché, mais les modèles sont vraiment beaux et il est amusant de simplement les regarder.
En chemin, on peut aussi acheter les dango grillés à la sauce soja de « Shinsuzume Honten », dans la rue Niōmon-dōri. Ils dégagent un parfum de sauce soja et de cuisson au charbon et sont parfaits pour combler une petite faim pendant la promenade. En arrivant plus tôt, on peut également prendre le petit-déjeuner au café rétro « ハヤシコーヒー イルフィオレ », en face du temple Ōsu Kannon. J’aime beaucoup leurs œufs brouillés.
Dans l’ensemble, le quartier commerçant d’Ōsu conserve à la fois une dimension touristique, une vie locale et un côté chasse aux trésors, avec aussi quelques sites à visiter. Je conseille généralement d’y consacrer tout un après-midi. Il est tout aussi agréable à parcourir que la rue commerçante du Sensō-ji.