Avis de Holly Page 3/4

Cette fois, je suis principalement venu au Tō-ji pour le marché Kōbō, organisé le 21 de chaque mois. Le marché était bien plus grand que je ne l’imaginais. Il s’étend de l’enceinte du Tō-ji jusqu’aux alentours et propose de tout : antiquités, vieux objets, kimonos d’occasion, articles du quotidien, créations artisanales et stands de nourriture. Même en flânant, il faut facilement compter deux à trois heures.
J’y suis allé deux fois. La première fois, je suis arrivé peu avant 14 heures et de nombreux stands d’antiquités commençaient déjà à remballer. La fois suivante, je suis arrivé un peu après 6 heures du matin, mais c’était trop tôt : beaucoup de vendeurs déchargeaient encore leurs marchandises et les stands de nourriture n’ont ouvert qu’après 7 heures. J’ai failli mourir de faim. D’après mes deux expériences, le meilleur moment pour parcourir le marché se situe entre 8 heures et 11 heures environ. Presque tous les stands sont alors installés, ceux de nourriture commencent progressivement à ouvrir et la foule n’a pas encore complètement envahi les lieux.
Ce qui m’attire le plus au marché Kōbō, c’est la grande diversité des produits et cette impression de chasse au trésor. Il ne se concentre pas sur une seule catégorie. Les amateurs d’antiquités, de kimonos ou de vieux objets peuvent facilement continuer à flâner jusqu’à avoir mal aux jambes sans parvenir à se décider à partir. Si l’on se trouve justement à Kyoto le 21, je pense que cela vaut vraiment la peine d’ajouter spécialement le Tō-ji au programme.

Cette fois, je suis venu uniquement pour la grotte Gyokusendo. Je pensais qu’après avoir vu la grotte calcaire et fait un tour du côté des bâtiments traditionnels d’Okinawa, je pourrais repartir. Mais une fois sur place, j’ai été surpris par l’incroyable conception du parcours d’Okinawa World : impossible de choisir uniquement ce que l’on veut voir.
Le parcours commence par Gyokusendo. À la sortie de la grotte, il mène naturellement au jardin de fruits tropicaux, aux ateliers d’artisanat traditionnel, au village du royaume de Ryukyu, aux boutiques et aux espaces de spectacle. Tout s’enchaîne et, au final, on parcourt quasiment tout le parc. Je pensais que trois heures suffiraient, mais comme le parcours était très fluide, j’ai aussi assisté au spectacle. Je suis arrivé peu après 13 heures et, en ressortant, le parc était sur le point de fermer.
Cela dit, Gyokusendo mérite vraiment le déplacement. La grotte mesure environ 5 kilomètres de long, dont quelque 890 mètres sont actuellement ouverts au public, et compte plus d’un million de concrétions. Une fois à l’intérieur, c’est vraiment spectaculaire. Tout au long du parcours, on peut observer des concrétions aux formes très variées et même de petites stalagmites qui se forment lentement près des passages où l’eau goutte depuis longtemps.
J’ai beaucoup aimé l’éclairage, qui permet de bien voir la grotte sans lui donner cet aspect de site touristique bon marché excessivement illuminé. Au contraire, il met joliment en valeur les différents reliefs des concrétions. Il y a toutefois quelques points à prendre en compte : la grotte comporte beaucoup de montées et de descentes, et le sol est souvent humide. Certaines concrétions sont même si basses au-dessus du passage qu’il a fallu installer des protections antichocs. Les personnes de grande taille doivent vraiment faire attention à leur tête, sinon, en cas de choc, les autres risquent de s’inquiéter davantage pour la concrétion que pour votre tête.
Par ailleurs, Gyokusendo n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et le parcours ouvert au public fait près de 900 mètres. Si vous êtes accompagné de personnes âgées ou d’enfants, ou si vous avez vous-même du mal avec les escaliers et les sols glissants, mieux vaut évaluer vos capacités physiques à l’avance.
Dans l’ensemble, le billet n’est certes pas donné, mais la taille et les paysages de Gyokusendo sont vraiment impressionnants. Avec les bâtiments traditionnels de Ryukyu, les ateliers d’artisanat, les plantes tropicales et les spectacles qui suivent, je recommande tout de même d’y consacrer une demi-journée lors d’un premier séjour à Okinawa. L’atmosphère générale ne fait vraiment pas japonaise.

Si vous aimez les antiquités, les kimonos d’occasion, les objets anciens ou les marchés aux puces pleins de vie quotidienne, le marché du Shitennō-ji à Osaka mérite vraiment une visite spécialement organisée. En faisant mes recherches, j’avais vu qu’il y avait un marché le 21 et le 22, et je pensais au départ que les deux devaient être à peu près similaires. Mais après les avoir parcourus, j’ai constaté des différences assez nettes entre les deux journées, que ce soit pour l’affluence, le nombre de stands ou l’ambiance générale.
Le Daishi-e du 21 est le plus grand. On y trouve presque de tout : antiquités, vieux objets, kimonos d’occasion, vêtements, articles du quotidien et stands de restauration. L’enceinte du temple est remplie de stands et de visiteurs, un peu comme un grand marché aux puces combiné à une fête de temple. L’ambiance est animée et pleine d’énergie, mais c’est aussi plus bondé. Il n’est pas toujours possible de s’arrêter pour examiner tranquillement un objet qui plaît. Pour tout voir, mieux vaut prévoir au moins une demi-journée, voire y consacrer directement la journée entière.
Le Taishi-e du 22 a un style complètement différent. La première fois que j’y suis allée, je me suis même demandé un moment si l’événement n’avait pas été annulé, tant l’affluence était différente de celle du 21. Cela se ressentait déjà sur le chemin. Après y avoir fait des achats à deux reprises, j’ai l’impression que c’est tout simplement l’ambiance habituelle du Taishi-e. Le choix est moins vaste que le 21, mais il reste beaucoup d’antiquités, de vieux objets et d’articles d’occasion. Comme il n’y a pas de foule qui bouscule, on peut au contraire regarder tranquillement et refaire plusieurs fois le tour. En revanche, il y a vraiment beaucoup moins de stands de nourriture, donc je conseille d’emporter quelques en-cas au cas où.
Même s’il y a moins de monde le 22, j’y ai acheté encore plus de choses que le 21. Je pense que c’est probablement parce que la vue n’est pas constamment bloquée par la foule et qu’on peut s’accroupir pour fouiller tranquillement parmi les vieux objets disposés sur des tissus, ce qui permet de trouver plus facilement des choses qui plaisent vraiment. J’y ai déjà déniché du verre taillé d’Edo à un prix raisonnable, de la vaisselle rétro et une robe longue qui m’allait bien. Le plaisir de chiner y est plus grand que le 21.
Pour découvrir un marché animé, avec beaucoup de stands et une ambiance de fête, je recommande de venir le 21. Si vous préférez chiner au calme sans vous faire bousculer dans la foule, le 22 est en fait plus agréable. Chacune de ces deux journées a son propre charme. Pour les amateurs d’antiquités, de kimonos et d’objets anciens, quel que soit le jour, le Shitennō-ji mérite vraiment une visite pour prendre le temps de parcourir le marché.

Autrefois, le château de Nagoya ne m’intéressait pas vraiment. Puis j’ai appris que la ville de Nagoya avait fidèlement reconstruit le palais Honmaru, ainsi que des espaces tels que le Jōrakuden et le Yudono Shoin, à partir de plans, de photographies, de relevés et de peintures sur cloisons datant d’avant-guerre. Autrement dit, le château de Nagoya ne se résume pas à son donjon : on peut aussi visiter la résidence du shogun. Il fallait donc absolument que j’y aille, malgré toutes les difficultés.
Le palais Honmaru, que j’attendais le plus, était aussi impressionnant que prévu. Du vestibule au Jōrakuden en passant par l’Omote Shoin, les peintures sur cloisons à la feuille d’or, les sculptures des impostes, les ferrures décoratives et les différents types de plafonds se succèdent. C’est si somptueux que l’on passe son temps à regarder en l’air jusqu’à en avoir mal au cou, et l’on entend régulièrement les exclamations émerveillées des autres visiteurs.
Le Yudono Shoin est tout aussi intéressant. Il s’agissait d’un espace réservé au bain et au repos du shogun. Il n’y avait pas de baignoire : on s’y baignait à la vapeur. Le travail du bois y reste extrêmement soigné, et même le lieu destiné au bain conserve le prestige d’une installation réservée au shogun.
Cependant, comme le palais ne contient presque aucun meuble ni objet du quotidien, certaines pièces peuvent paraître assez similaires et il n’est pas facile d’imaginer immédiatement comment elles étaient réellement utilisées à l’époque. Mais en observant attentivement les différences de niveau du sol, les sujets des peintures sur les cloisons, les plafonds, les impostes et la disposition des sièges, on peut tout de même distinguer le statut propre à chaque espace et la hiérarchie du pouvoir.
Si le temps le permet, je recommande vivement de prévoir le château de Nagoya et le musée d’art Tokugawa ensemble. Le palais Honmaru présente les espaces architecturaux et l’ordre extérieur de la classe guerrière, tandis que le musée d’art Tokugawa conserve les armes, les ustensiles de thé, les calligraphies, les peintures et les objets du quotidien de la famille Tokugawa d’Owari. Ces deux lieux se complètent et permettent de mieux comprendre concrètement la culture et le mode de vie des daimyos de l’époque.
Autrefois, je n’attendais pas grand-chose du château de Nagoya. Aujourd’hui, je trouve que le simple fait de pouvoir entrer dans un palais Honmaru reconstruit de manière aussi complète justifie largement la visite, même si le donjon ne peut pas être visité.

Le site du Musée Meiji-Mura est bien plus grand que je ne l’imaginais. Je conseille vraiment d’y entrer dès l’ouverture le matin, sinon il est difficile d’en faire soigneusement le tour en une journée. Ce jour-là, je ne suis arrivé qu’un peu après onze heures. Même en prenant le bus du village pour moins marcher, je n’ai finalement pu parcourir que rapidement trois quartiers, sans même mettre les pieds dans les deux autres.
Le parc comprend cinq quartiers et conserve un grand nombre de bâtiments de l’ère Meiji : églises, écoles, hôpitaux, prisons et même l’entrée principale de l’Hôtel impérial. Chacun mérite une visite attentive. Pour les personnes qui aiment déjà l’architecture moderne, l’histoire ou la photographie, une journée entière pourrait même ne pas suffire.
Il faut aussi bien choisir la date de la visite. Le week-end, les activités, les possibilités de restauration et les moyens de transport sont généralement plus nombreux ; c’est donc plus adapté si l’on souhaite prendre le train à vapeur ou le tramway de Kyoto. En semaine, il y a peu de monde, ce qui convient bien à une visite approfondie, mais certains commerces et équipements peuvent être fermés. Je voulais manger un dessert à l’intérieur de l’Hôtel impérial, mais le salon de thé était justement fermé ce jour-là, ce qui m’a laissé un regret. Il vaut donc mieux vérifier à l’avance aussi bien les commerces que l’on souhaite visiter que les moyens de transport.
J’y suis allé vêtu d’un kimono de style Taishō mêlant éléments japonais et occidentaux. Dès la billetterie, le personnel n’a cessé de me faire des compliments, ce qui m’a vraiment mis de bonne humeur. J’ai immédiatement trouvé que cela valait la peine de m’être levé tôt pour me changer. Se promener en tenue rétro parmi les bâtiments historiques donne réellement l’impression d’être entré dans une époque ancienne. Pour ceux qui n’en possèdent pas, je recommande vivement l’expérience payante de changement de tenue proposée dans le parc.
Comme Meiji-Mura est un peu excentré, il faut faire attention au transport pour le retour. Les départs du soir sont facilement bondés, et chaque moyen de transport à l’intérieur du parc a aussi son propre horaire de dernier départ. Pour rester jusqu’à la fermeture, il faut calculer à l’avance le temps nécessaire pour revenir des endroits les plus éloignés jusqu’à la sortie.
Dans l’ensemble, Meiji-Mura ne se contente pas de rassembler de vieilles maisons pour les exposer : c’est un musée en plein air au contenu extrêmement riche. Pour voir rapidement les principaux bâtiments, une journée peut tout juste suffire, mais pour visiter tranquillement, prendre des photos, emprunter les transports, changer de tenue et manger, même deux jours pourraient ne pas être assez.

Le quartier commerçant touristique d’Ōsu mêle rues de vêtements vintage, temples traditionnels, boutiques anciennes, kimonos d’occasion, sous-cultures, cuisines étrangères et vie locale. Outre les commerces destinés aux touristes, on y trouve aussi des supermarchés et des magasins d’alimentation fréquentés par les habitants. Ce qui m’a le plus surpris, c’est qu’il y a davantage de boutiques de kimonos, de hakama et de vêtements vintage d’occasion que je ne l’imaginais. C’est un endroit idéal pour les personnes qui aiment les kimonos ou les vêtements rétro et souhaitent prendre leur temps pour dénicher des trésors. Certains vêtements vintage ne sont certes pas bon marché, mais les modèles sont vraiment beaux et il est amusant de simplement les regarder.
En chemin, on peut aussi acheter les dango grillés à la sauce soja de « Shinsuzume Honten », dans la rue Niōmon-dōri. Ils dégagent un parfum de sauce soja et de cuisson au charbon et sont parfaits pour combler une petite faim pendant la promenade. En arrivant plus tôt, on peut également prendre le petit-déjeuner au café rétro « ハヤシコーヒー イルフィオレ », en face du temple Ōsu Kannon. J’aime beaucoup leurs œufs brouillés.
Dans l’ensemble, le quartier commerçant d’Ōsu conserve à la fois une dimension touristique, une vie locale et un côté chasse aux trésors, avec aussi quelques sites à visiter. Je conseille généralement d’y consacrer tout un après-midi. Il est tout aussi agréable à parcourir que la rue commerçante du Sensō-ji.

À l’origine, j’avais prévu de visiter le Musée d’Art Ohara de Kurashiki uniquement pour les « Nymphéas » de Monet. Mais une fois à l’intérieur, j’ai découvert que son véritable charme ne résidait pas seulement dans ses œuvres célèbres, mais aussi dans les différentes impressions que chacune procure sur place. De la beauté du kimono représentée à l’huile par Torajiro Kojima à l’atmosphère silencieuse de « La Petite Table au crépuscule », comme si quelqu’un était absent, en passant par les couleurs claires et vives du « Canal d’Auvers » et cette immense peinture sur la mort qui met profondément mal à l’aise tout en restant inoubliable, le Musée d’Art Ohara laisse bien plus de souvenirs que je ne l’imaginais.
L’extérieur du musée possède l’élégance classique d’un temple grec. Contre toute attente, il s’accorde bien avec les rues aux murs blancs de Kurashiki. Après la visite, un café ouvert avec attention par le fondateur se trouve juste à côté pour s’asseoir, se reposer et boire un café. Pour les amateurs d’art occidental, c’est un musée qui vaut vraiment le détour.

À l’origine, je pensais que ce qui distinguait surtout le château de Himeji des autres châteaux japonais était sa belle apparence immaculée. Ce n’est qu’après y être entré que j’ai découvert que ses dimensions, son état de conservation et ses détails architecturaux dépassaient de très loin mes attentes. Après avoir franchi le pont Sakuramon, il faut déjà marcher un certain temps rien que pour traverser la place Sannomaru et atteindre la billetterie. Une fois véritablement dans le château, j’ai été captivé par la superposition des grands et petits donjons, des galeries fortifiées et des nombreuses portes à tourelles. Entre les arrêts, les photos et l’observation des lieux, il était tout simplement impossible de terminer la visite dans les deux heures initialement prévues.
Comparé au donjon, qui attire le plus l’attention, j’ai particulièrement aimé le long corridor Hyakken Rōka et la tour Keshō Yagura du Nishinomaru. Ils préservent un espace de vie réservé aux femmes, chose rare dans les châteaux japonais. En avançant le long du corridor en bois et en observant les petites pièces utilisées par les servantes, les objets du quotidien et les expositions consacrées à la princesse Sen, j’ai compris que le château n’avait pas seulement abrité des seigneurs, des samouraïs et des guerres, mais aussi le quotidien des femmes de la maisonnée. La princesse Sen a passé au château de Himeji de rares années paisibles, mais elle a tout de même fini par perdre successivement ses enfants et son mari, donnant à cette vie en apparence fastueuse une tristesse presque fatale.
La zone du donjon offre une atmosphère complètement différente. Les portes basses, les marches de pierre abruptes, les passages sinueux et les virages qui surgissent soudainement sont déjà éprouvants physiquement pour un simple visiteur. Il est encore plus difficile d’imaginer comment des soldats ennemis en armure pouvaient y progresser. Ce n’est qu’après être entré dans le donjon et avoir vu les nombreux râteliers d’armes, meurtrières, ouvertures pour jeter des pierres et pièces secrètes que j’ai véritablement compris que, sous l’apparence élégante et immaculée du château de Himeji, se cachait en réalité la froide essence de la guerre. Je suis aussi reconnaissant de vivre aujourd’hui en temps de paix : ce château né pour la défense peut enfin ne montrer que son plus beau visage.

Comme j’étais d’abord allé prendre un petit-déjeuner typique de Nagoya dans un salon de thé des environs, je suis ensuite entré au jardin Tokugawa. Je ne m’attendais pas du tout à tomber justement sur une exposition de pivoines d’hiver et j’ai été un peu surpris de pouvoir voir autant de pivoines en plein hiver. Les pétales délicats de ces fleurs se superposaient en couches et leurs couleurs étaient éclatantes. Après les avoir toutes admirées, j’ai compris pourquoi les anciens étaient fascinés par les pivoines.
J’ai aussi eu la chance d’assister à la cérémonie du nagashi-bina, qui apportait du mouvement à la fête des Filles habituellement plus statique. Je ne pensais pas pouvoir rencontrer cette cérémonie ailleurs qu’au sanctuaire Shimogamo. De plus, le public pouvait également y participer. Malheureusement, comme je voulais admirer les poupées hina du musée, je n’ai pas eu le temps d’y prendre part.
Je pensais qu’un jardin en hiver paraîtrait monotone, mais les cascades, les paysages d’eau et les pivoines lui donnaient en réalité beaucoup de vie. Cela m’a aussi permis de mieux comprendre ce que j’avais lu dans les livres : ce que signifiait réellement, derrière les jardins de daimyos, la maîtrise des techniques, des ressources et de l’espace.

Au départ, j’étais venu attiré par l’exposition de poupées hina de la famille Tokugawa d’Owari. Mais une fois à l’intérieur, ce qui m’a le plus impressionné a été l’immense scène de nô, si grande qu’il était difficile de la photographier entièrement même avec un objectif ultra grand-angle. En même temps, la reconstitution des salons de thé, des salles d’étude et des objets du musée vient combler les vides laissés par le palais Honmaru du château de Nagoya. Le musée ne se contente pas de placer des objets historiques dans des vitrines : il montre comment ils s’intégraient autrefois à la vie des familles de guerriers. Même après la disparition du pouvoir, ces objets peuvent encore, grâce à leur mise en espace, prolonger la lueur passée de la famille Tokugawa.