Avis de Holly Page 2/4

Le sanctuaire Fushimi Inari-taisha est vraiment l’un des grands classiques de Kyoto et mérite au moins une visite. Sans doute à cause de sa très grande renommée, la voie d’accès et la rue commerçante au pied de la montagne sont presque toujours très animées. Pour une visite plus tranquille, je conseille vivement de venir tôt, de parcourir d’abord le sanctuaire et les Senbon Torii, puis, au retour, les boutiques commenceront à peu près à ouvrir. Ce sera le moment idéal pour manger quelque chose et reprendre des forces avant de poursuivre la journée.
L’emblème du sanctuaire reste bien sûr les Senbon Torii. Cette rangée de torii vermillon qui s’étend jusque dans la montagne est vraiment impressionnante lorsqu’on y pénètre. Une fois, j’ai même gravi le mont Inari jusqu’aux environs d’Ichinomine, près du sommet. Il faut reconnaître que le paysage en montagne n’est pas particulièrement spectaculaire, mais l’atmosphère est totalement différente de celle d’en bas. Au pied de la montagne, il y a encore les touristes, les boutiques et le brouhaha de la foule, mais plus on monte, plus le calme s’installe, jusqu’à ce qu’il ne reste que la forêt, les torii et de petits sanctuaires. Cela crée au contraire une très forte impression de mystère.
À côté de l’Okusha Hōhaisho se trouve aussi la célèbre pierre « omokaru-ishi ». Il faut d’abord faire un vœu devant la lanterne de pierre, puis soulever la pierre en forme de joyau posée au-dessus. Si elle paraît plus légère que prévu, cela signifie que le vœu se réalisera plus facilement ; si elle semble plus lourde, il faudra peut-être faire davantage d’efforts. Quand je l’ai soulevée, je l’ai trouvée plutôt lourde. Apparemment, le problème ne venait pas de la pierre, mais du poids de mon vœu.
Ce qui rend vraiment le sanctuaire Fushimi Inari-taisha unique, ce ne sont pas seulement les Senbon Torii, mais aussi les messagers renards que l’on voit partout. Si le temps et la forme physique le permettent, je recommande de ne pas s’arrêter au début des Senbon Torii et de monter au moins un peu plus haut. On découvre alors un visage complètement différent du sanctuaire Fushimi Inari-taisha.

Le marché Nishiki m’a un peu donné l’impression d’un mélange entre une rue commerçante japonaise et des marchés traditionnels comme ceux de Kizu ou d’Ōmichō. Les boutiques sont extrêmement nombreuses tout au long de la rue : légumes marinés de Kyoto, tofu, tamagoyaki, fruits de mer, produits séchés, wagashi et desserts au matcha. Cependant, le marché Nishiki rappelle désormais officiellement qu’il ne faut pas manger en marchant et qu’après un achat, il est préférable de consommer devant la boutique ou dans l’espace prévu à l’intérieur.
En pratique, il n’y a toutefois pas beaucoup d’établissements où l’on peut s’asseoir pour manger. Il vaut donc mieux prendre un petit quelque chose avant de venir. L’endroit convient bien pour grignoter, mais on achète surtout de quoi manger à l’hôtel. Cette fois, j’ai notamment acheté un tamagoyaki dans une boutique. J’en attendais beaucoup, mais après l’avoir goûté, je me suis rendu compte que j’étais sans doute vraiment plus habitué au style du Kantō. En me renseignant ensuite, j’ai découvert que le tamagoyaki du Kansai privilégie la saveur du bouillon dashi et a un goût plus léger. Pour ma part, la version du Kantō, plus sucrée et au goût plus prononcé, me convient davantage. Autre curiosité souvent présente sur le marché : les petits poulpes farcis d’un œuf de caille. Un œuf de caille est glissé à l’intérieur d’un petit poulpe entier, ce qui donne une apparence très particulière. C’était aussi la première fois que j’en mangeais ici, et c’est un en-cas qui reste bien en mémoire.
En allant jusqu’à l’extrémité est du marché Nishiki, on arrive au sanctuaire Nishiki Tenmangū. Sa divinité principale est Sugawara no Michizane. Comme les autres sanctuaires Tenmangū, il est donc réputé pour les études et la sagesse, et il est très populaire : après tout, qui ne voudrait pas demander de réussir dans ses études et d’acquérir de la sagesse ? On y trouve également « Nishiki no Mizu », une eau qui jaillit d’environ 30 mètres sous terre. Après avoir parcouru le marché jusqu’au bout, il est très pratique d’y entrer au passage pour prier.
À côté du sanctuaire Nishiki Tenmangū se trouve aussi la boutique Tamaru Inbō de Shinkyōgoku, où je vais spécialement faire un tour à chacune de mes visites. Leur gamme « Kyō Ufufu Stamp » compte environ un millier de motifs, allant des motifs japonais et des thèmes liés à Kyoto à des tampons aux textes très amusants. Pour les amateurs de carnets et de tampons, il est vraiment facile de craquer. Les prix ne sont certes pas bon marché, mais les motifs des tampons et la qualité de fabrication sont excellents. Personnellement, je trouve que le prix est à la hauteur de la qualité.

Je suis arrivé juste à temps pour le « marché artisanal de Kamigamo », organisé au sanctuaire Kamigamo-jinja le quatrième dimanche de chaque mois. Il faut bien le dire, les marchés artisanaux japonais donnent vraiment envie d’acheter. Les exposants ne sont pas seulement des Japonais de la région : on y voit aussi des créateurs étrangers. On trouve de tout, des articles en tissu, de la maroquinerie, de la céramique et des objets en bois jusqu’aux accessoires du quotidien. Beaucoup de créations ne sont pas seulement jolies, mais aussi très pratiques. Certains stands vendent même à prix réduit une partie de leurs matériaux ou des produits semi-finis, à des tarifs très avantageux.
C’est ainsi que, même si je n’avais pas spécialement prévu d’acheter quoi que ce soit, j’ai fini par faire des achats tout au long du marché. Ce qui m’a le plus marqué est un sac en toile orange avec des poignées en cuir de vache. Je l’utilise encore aujourd’hui et il est vraiment très résistant. Le marché compte aussi quelques stands de nourriture, mais il s’agit surtout de petites pâtisseries, de café ou de friandises artisanales, et non de vrais repas. Si l’on prévoit d’y rester longtemps, je conseille donc de manger avant de venir. Le marché se tient actuellement le quatrième dimanche de chaque mois, de 9:00 à 15:00. Pour ne pas le manquer, mieux vaut vérifier la date à l’avance.
Il y a aussi un endroit que j’aime beaucoup en été : un ruisseau traverse l’enceinte où se tient le marché. Quand la chaleur se fait sentir après avoir parcouru les stands, on peut aller se promener au bord de l’eau. Beaucoup d’enfants jouent dans le ruisseau. Pour une visite en été, je conseille d’emporter une serviette supplémentaire ou une paire de sandales afin de pouvoir jouer facilement dans l’eau, car ce genre d’atmosphère est assez rare à Taïwan.
Pour revenir au sanctuaire lui-même, Kamigamo-jinja est, avec Shimogamo-jinja, l’un des sanctuaires importants du festival Kamo, aussi appelé Aoi Matsuri. Tous deux possèdent une porte monumentale rouge vermillon très remarquable, mais ils ne m’ont pas donné la même impression : celle de Shimogamo-jinja paraît plus imposante, tandis que celle de Kamigamo-jinja semble un peu plus raffinée et élégante. Cela vient peut-être aussi des vastes pelouses, du ruisseau et de l’environnement plus dégagé qui l’entourent.
Lors de ma visite, la saison des cerisiers en fleurs touchait déjà à sa fin et je n’avais pas beaucoup d’attentes. Pourtant, les grands cerisiers pleureurs de l’enceinte portaient encore des fleurs, ce qui était une vraie chance. Comme on approchait déjà du mois de mai, c’était aussi juste avant le « Kamo Kurabeuma », et j’ai pu voir sur place des cavaliers et des chevaux en mouvement. Le Kamo Kurabeuma de Kamigamo-jinja a lieu chaque année le 5 mai. Il s’agit d’un rituel traditionnel de courses de chevaux vieux de plus de neuf cents ans. Rien que de voir les chevaux pendant les préparatifs était déjà impressionnant, mais je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’assister à l’événement officiel cette fois-ci.
L’enceinte comprend également une écurie du cheval sacré, et j’ai eu cette fois encore la chance de voir un cheval blanc. Kamigamo-jinja entretient depuis longtemps des liens profonds avec les croyances et les rituels associés aux chevaux. Du cheval sacré au Kamo Kurabeuma, tout cela confère au sanctuaire un caractère assez rare parmi les sanctuaires de Kyoto. Parmi les objets proposés par le sanctuaire, mes préférés restent les oracles en forme de lapin. Ces tout petits lapins sont vraiment adorables et comptent aussi parmi leurs objets emblématiques.
Dans l’ensemble, j’aime beaucoup Kamigamo-jinja. Si la visite coïncide avec le marché artisanal du quatrième dimanche du mois, je recommande vraiment de prévoir une demi-journée pour le parcourir tranquillement, puis de garder environ une heure pour visiter et prier dans l’enceinte du sanctuaire. Cela occupe pratiquement toute la journée. Avec encore un peu plus de chance, il est même possible d’assister à un mariage shinto. J’y ai moi-même vu une mariée vêtue d’un shiromuku blanc, qui s’accordait parfaitement avec l’atmosphère du sanctuaire.

L’Office général d’information touristique de Kyoto est un endroit idéal pour récupérer de la documentation et trouver de nouvelles idées d’itinéraires. Cette fois, j’y suis allé spécialement parce que je restais assez longtemps à Kyoto et que je voulais voir s’il existait des sites ou des activités sur lesquels il y avait peu d’informations en chinois, afin de préparer la suite de mon voyage.
Il y a vraiment beaucoup de documentation sur place, non seulement sur la ville de Kyoto, mais aussi sur les autres régions de la préfecture. C’est très pratique pour ceux qui souhaitent organiser une visite plus approfondie. En plus de prendre des cartes et des brochures, il est possible d’acheter certains titres de transport et billets touristiques de Kyoto. Comme j’avais déjà presque tout préparé à l’avance, je suis surtout venu cette fois pour recueillir des informations.
L’office se trouve dans la gare de Kyoto, ce qui est très pratique pour y passer lors d’une correspondance ou juste après son arrivée à Kyoto. Il faut toutefois noter qu’il ferme à 19 h. J’ai donc avancé spécialement mon retour à Kyoto afin de pouvoir récupérer de la documentation à l’intérieur.

Le Skyliner est très pratique pour les personnes qui séjournent dans les quartiers d’Ueno ou de Nippori. Si l’hébergement se trouve près d’Asakusa, prendre une correspondance à Ueno n’est pas non plus trop compliqué.
Il faut simplement savoir que j’avais acheté mon billet à l’avance à Taïwan, pensant gagner du temps en l’échangeant sur place. Mais tout le monde avait manifestement eu la même idée : il y avait une très longue file au guichet d’échange, alors qu’il y avait moins de monde pour acheter directement un billet au guichet voisin. J’ai finalement attendu près d’une demi-heure avant de pouvoir récupérer mon billet et monter dans le train. Même en ayant acheté son billet à l’avance, il est donc conseillé de prévoir un peu plus de temps après l’arrivée à Narita, surtout lorsque plusieurs vols très fréquentés arrivent en même temps, car le guichet d’échange peut être saturé.
Dans l’ensemble, le Skyliner est rapide et confortable. Je le recommande vivement aux voyageurs séjournant près d’Ueno ou de Nippori. Cependant, acheter son billet à l’avance à Taïwan ne garantit pas forcément un gain de temps sur place. Aux heures de pointe, il faut tout de même prévoir du temps pour faire la queue afin d’échanger son billet.

Cette fois, je suis arrivé assez tôt à l’aéroport de Narita, ce qui m’a laissé le temps d’examiner tranquillement ses installations. Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est qu’on trouve près des comptoirs d’enregistrement des sièges et des espaces de travail équipés de prises électriques. Au premier abord, je n’ai pas pu m’empêcher de trouver ça vraiment très « esclave de l’entreprise », mais à bien y réfléchir, un aéroport international accueille effectivement beaucoup de voyageurs d’affaires qui doivent régler des urgences professionnelles. Pouvoir s’asseoir et travailler sur son ordinateur est en fait une attention très appréciable.
Les services de bagages avant le départ sont également très complets. Chaque terminal dispose d’une zone pour réorganiser ses bagages et de balances permettant d’en vérifier le poids avant l’ouverture des comptoirs des compagnies aériennes. D’après mon expérience, les chiffres différaient peu de ceux affichés au comptoir, ce qui permet d’ajuster ses bagages à l’avance. Le terminal 1 propose aussi un service d’emballage des bagages sous film plastique. En cas de crainte que la valise soit rayée ou endommagée en soute, il est possible d’arriver plus tôt pour s’en occuper.
Après le contrôle, on trouve encore des boutiques hors taxes, des restaurants et des magasins jusque dans certaines zones d’embarquement. On ne se retrouve donc pas sans rien juste après avoir passé la sécurité. Toutefois, comparé à l’aéroport du Kansai, rénové ces dernières années, je trouve personnellement que l’espace commercial de Narita est un peu plus modeste. Les prix de la restauration ne sont pas excessivement élevés ; ce qui m’a vraiment frappé, c’est plutôt le prix de l’eau en bouteille.
J’aime aussi beaucoup les distributeurs de gachapon de l’aéroport de Narita. On en voit déjà beaucoup après être arrivé à l’aéroport en train, avec aussi bien des personnages populaires que des modèles plus confidentiels. S’il reste quelques pièces de 100 yens à la fin du voyage, c’est l’endroit idéal pour écouler sa monnaie. On y trouve parfois même des articles qu’on ne croise pas forcément en ville.

Un souvenir de Kyoto offert par une amie. Il faut vraiment reconnaître que les Japonais savent rendre très raffinés des objets tout à fait ordinaires. Ce n’est pourtant que du papier matifiant, mais la qualité perçue est complètement différente. Et bien sûr, il n’est pas seulement joli : il est aussi très efficace à l’usage. Selon moi, son principal avantage est qu’il absorbe suffisamment le sébum sans trop assécher le visage. Une légère pression suffit pour éliminer l’excès de brillance sans trop abîmer le fond de teint, ce qui le rend idéal avant une retouche de maquillage en journée.

Pour moi, le Sensō-ji n’est pas seulement l’un des temples touristiques les plus célèbres de Tokyo, c’est aussi le point de départ de mon pèlerinage ultérieur des « trois grands temples de Kannon ».
La première fois que le Sensō-ji m’a laissé une impression particulière, c’était lors de la foire de fin d’année « Toshi no Ichi ». Elle se tient chaque année environ du 17 au 19 décembre, et son événement le plus emblématique est le marché aux hagoita. Des stands vendant toutes sortes de raquettes décoratives se rassemblent dans l’enceinte du temple. C’est aussi une manifestation traditionnelle de Tokyo où l’on ressent pleinement l’ambiance de fin d’année.
Par rapport à une visite touristique ordinaire, le Toshi no Ichi dégage une atmosphère populaire de Nouvel An beaucoup plus marquée. Sous la lumière tamisée, les lignes de chaque hagoita paraissent plus douces, comme avec un filtre naturel. À l’origine, j’étais plutôt réticent face aux poupées avec des visages humains, mais ce soir-là, enveloppées par la lumière et l’obscurité, les hagoita avaient étonnamment une beauté à la fois vivante et somptueuse.
Et c’est justement une photo prise lors de ce Toshi no Ichi qui m’a ensuite valu, à ma grande surprise, un prix de participation lors d’un événement photographique. Cela faisait plus de dix ans que je n’avais rien gagné, ce qui m’a donné encore davantage l’impression d’avoir un lien étrange avec Kannon d’Asakusa.
Je suis ensuite revenu remercier Kannon pour sa protection et, le cœur anxieux, j’ai tiré un omikuji qui s’est révélé être un shōkichi, une petite bénédiction. J’avais aussi prié pour que mon voyage ultérieur au Saihō-ji se déroule sans encombre. Même s’il a plu sans arrêt à Tokyo jusqu’à mon départ en bus de nuit, le ciel s’est éclairci une fois arrivé à Kyoto. Cela a également rendu cette visite très mémorable pour moi.
Lors de mes visites suivantes, je n’ai jamais tiré de « malédiction » en consultant les omikuji auprès de Kannon. On dit souvent que la proportion de mauvais présages est assez élevée au Sensō-ji, alors je suis toujours un peu nerveux avant chaque tirage. Mais j’y ai échappé sans problème à chaque fois, et pour moi, cela ressemble aussi à une petite forme de protection. Je sais bien que le tirage repose en partie sur le hasard, mais en voyage, on chérit parfois beaucoup ces coïncidences qui tombent juste.
C’est peut-être à cause de ce qui m’est arrivé ensuite, et aussi parce qu’aucun de mes trois tirages n’a été mauvais, que désormais, chaque fois que je vais à Tokyo et que mon emploi du temps me le permet, j’essaie de retourner prier au Sensō-ji. Pour moi, ce n’est plus seulement un site « incontournable lors d’un premier voyage à Tokyo », mais plutôt un lieu où, au début ou en cours de voyage, je viens me présenter à Kannon et prier pour que tout se passe bien. Je suis très reconnaissant envers Kannon de m’avoir protégé tout au long du chemin, et j’espère pouvoir continuer à revenir prier ici lors de chacun de mes prochains voyages à Tokyo.

En réalité, je préférais le simple pass journalier pour les bus, mais il n’est malheureusement plus vendu. Il ne reste que le « pass 1 jour métro et bus », au prix de 1 100 yens pour un adulte. Même s’il inclut le métro, j’ai personnellement davantage l’habitude de prendre le bus lors de mes voyages à Kyoto. Beaucoup de temples, de sanctuaires et de petits sites touristiques se trouvent assez loin des stations de métro, alors que le bus permet de descendre plus près de la destination, ce qui réduit la marche.
Cependant, lorsque la distance à parcourir est assez longue, ou aux heures de pointe et pendant les périodes touristiques très fréquentées, je choisis plutôt le métro en raison des embouteillages fréquents en surface. Ainsi, même si ce pass est désormais moins bon marché que l’ancien pass réservé aux bus, il offre au moins une option supplémentaire et plus de souplesse. Le prix est plus élevé qu’avant, mais si plusieurs sites sont prévus dans la journée et que l’on prend souvent le bus, il est tout de même très facile de dépasser le montant du pass. De plus, avec ce type de PASS, les personnes qui connaissent mal les bus de Kyoto n’ont pas besoin de trop s’inquiéter si elles se trompent de ligne. C’est quand même plutôt bien.

Cette fois, je suis justement tombé sur l’ouverture nocturne du Kenroku-en. Même si la saison n’offrait pas encore pleinement le célèbre paysage des yukitsuri enneigés, le jardin illuminé était vraiment splendide. Les lumières se reflétaient sur l’eau des étangs, les arbres et les bâtiments, et des concerts étaient parfois organisés sur place, créant une atmosphère très romantique.
Cependant, une visite nocturne présente aussi des inconvénients évidents. De nombreux détails du jardin sont dissimulés dans l’obscurité. Les aménagements, le relief et le parcours général, bien visibles en journée, sont plus difficiles à apprécier pleinement le soir. Certains passages restent assez sombres malgré l’éclairage : il faut regarder où l’on marche et suivre les indications du personnel sur place.
Dans l’ensemble, le Kenroku-en de nuit offre une très belle ambiance et mérite d’être découvert une fois, mais je le considérerais tout de même comme une visite complémentaire à celle de la journée. Pour observer davantage de détails du jardin, la journée reste plus adaptée. Pour profiter des illuminations romantiques et de l’atmosphère saisonnière, on peut revenir le soir. De plus, l’ouverture nocturne est généralement gratuite, ce qui en fait un excellent complément à une visite en journée.