Đánh giá của Holly Trang 5/6

Khuôn viên Bảo tàng Meiji Mura rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, thật lòng khuyên nên vào ngay từ lúc mở cửa buổi sáng, nếu không sẽ khó mà tham quan kỹ hết trong một ngày. Hôm đó tôi đến hơn 11 giờ, dù đã đi xe buýt trong làng để đỡ phải đi bộ, cuối cùng vẫn chỉ có thể lướt qua ba khu, còn hai khu kia thậm chí chưa đặt chân tới.
Trong bảo tàng có từ khu 1 đến khu 5, lưu giữ rất nhiều công trình thời Minh Trị, từ nhà thờ, trường học, bệnh viện, nhà tù đến sảnh trung tâm của Khách sạn Imperial, tòa nào cũng đáng vào xem kỹ. Nếu vốn thích kiến trúc cận đại, lịch sử hoặc nhiếp ảnh thì thật ra cả ngày cũng chưa chắc đủ.
Ngày tham quan cũng cần cân nhắc. Cuối tuần thường có đầy đủ hoạt động, hàng quán và phương tiện hơn, phù hợp hơn nếu muốn đi tàu hơi nước hoặc tàu điện Kyoto; ngày thường ít người, thích hợp để tham quan kỹ, nhưng một số cửa hàng và cơ sở có thể nghỉ. Ban đầu tôi định ăn đồ ngọt trong Khách sạn Imperial, nhưng đúng lúc phòng trà nghỉ nên đành để lại chút tiếc nuối. Vì vậy trước khi đi, tốt nhất nên kiểm tra cả những quán muốn ghé và phương tiện muốn đi.
Tôi mặc kimono pha trộn phong cách Nhật–Tây thời Taisho đến đây, từ quầy vé đã liên tục được nhân viên khen, khiến tâm trạng vui hẳn lên. Lập tức cảm thấy việc dậy sớm thay đồ rất đáng. Mặc trang phục cổ điển đi giữa những công trình lịch sử cũng thật sự có cảm giác như bước vào thời xưa. Nếu không có sẵn trang phục thì rất khuyến khích trải nghiệm thay đồ có tính phí trong khuôn viên.
Vì Meiji Mura hơi xa nên cần chú ý một chút đến phương tiện lúc về. Các chuyến chiều tối dễ đông người, phương tiện trong khuôn viên cũng có giờ chuyến cuối riêng. Nếu muốn chơi đến lúc đóng cửa thì phải tính trước thời gian từ sâu trong khuôn viên quay lại lối ra.
Nhìn chung, Meiji Mura không chỉ là nơi tập trung trưng bày những ngôi nhà cũ, mà là một bảo tàng ngoài trời có nội dung rất phong phú. Nếu chỉ muốn xem nhanh các công trình chính thì một ngày miễn cưỡng cũng đủ, nhưng nếu muốn thong thả tham quan, chụp ảnh, đi tàu xe, thay trang phục và ăn uống thì có khi hai ngày vẫn chưa chắc đủ.

Phố mua sắm Osu là nơi pha trộn giữa phố đồ vintage, chùa truyền thống, cửa hàng lâu đời, kimono secondhand, văn hóa tiểu chúng, ẩm thực quốc tế và đời sống địa phương. Ngoài các cửa hàng phục vụ khách du lịch, còn có siêu thị và cửa hàng thực phẩm mà người dân thường dùng. Đặc biệt, số cửa hàng bán kimono secondhand, hakama và đồ vintage trong phố nhiều hơn tôi nghĩ, rất hợp để những ai thích kimono hoặc trang phục retro thong thả săn đồ. Dù một số món đồ vintage không rẻ, kiểu dáng thật sự rất đẹp, chỉ đi ngắm thôi cũng thấy thú vị.
Trên đường có thể mua bánh dango nướng xì dầu ở Shin-Suzume Honten trên phố Niomon-dori. Bánh có mùi thơm của xì dầu và than nướng, rất hợp để ăn đỡ thèm khi đi dạo mua sắm. Nếu đến sớm hơn, cũng có thể ăn sáng tại quán cà phê kiểu xưa Hayashi Coffee Il Fiore đối diện chùa Osu Kannon. Tôi rất thích món trứng bác của quán.
Nhìn chung, phố mua sắm Osu vừa giữ được nét du lịch, đời sống thường nhật lẫn cảm giác săn đồ, lại có một số điểm tham quan để ghé. Về cơ bản, tôi khuyên nên dành hẳn một buổi chiều để thong thả khám phá; nơi này cũng dễ dạo không kém phố mua sắm ở chùa Sensoji.

Điểm đáng trải nghiệm nhất ở Tsuruya Yoshinobu chính là “Kayū Chaya” trong cửa hàng. Tại đây, khách có thể ngồi trước quầy và quan sát cận cảnh nghệ nhân wagashi tạo hình nerikiri theo chủ đề từng mùa thành những chiếc namagashi tinh xảo. Động tác của nghệ nhân rất thuần thục, từ phối màu, tạo hình đến trang trí chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, về cơ bản giống như một màn trình diễn thủ công nhỏ.
Ngay cả khi không am hiểu về wagashi, bạn vẫn có thể hiểu được sự dụng tâm đằng sau từng tạo hình và chi tiết qua quá trình làm trực tiếp. Namagashi vừa hoàn thành có kết cấu mềm mịn, tinh tế, độ ngọt kết hợp với matcha cũng rất cân bằng. Không chỉ đẹp mắt, hương vị thực tế cũng đạt tiêu chuẩn xứng đáng với một cửa hàng lâu đời.
Nếu đã cất công đến đây, tôi khuyên nên ưu tiên chọn Kayū Chaya. So với chỉ mua đồ mang về, được tận mắt chứng kiến namagashi hoàn thiện ngay trước mặt mới là điều giá trị và ấn tượng nhất của cửa hàng này.

Tôi đã đến Yasui Konpiragu ba lần và phải nói rằng, ít nhất theo trải nghiệm của bản thân tôi, nơi này thực sự khá linh nghiệm. Nhưng cũng chính vì vậy, khi đến đây cầu nguyện nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Tốt nhất nên viết rõ ràng hơn về mối duyên xấu muốn cắt đứt, cũng như kết quả mong muốn có được sau khi cắt đứt.
Hai lần đầu đến viếng đền, tôi đều đúng lúc rơi vào tình cảnh muốn nghỉ việc nhưng mãi không thể rời đi suôn sẻ. Kết quả là sau khi đi viếng về, khoảng hai tuần sau tôi đã nghỉ việc thành công. Tất nhiên cũng có thể chỉ là sự trùng hợp về thời gian, nhưng hai lần liên tiếp đều có trải nghiệm tương tự vẫn khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc về mức độ linh nghiệm của nơi này.
Tuy nhiên, Thiên hoàng Sutoku được thờ tại Yasui Konpiragu cũng mang hình tượng oán linh rất mạnh trong lịch sử và truyền thuyết Nhật Bản, nên bầu không khí của cả ngôi đền quả thực khá đặc biệt. Nếu bản thân tương đối nhạy cảm với trường năng lượng hoặc không khí của các đền thờ, có thể cân nhắc tình trạng của mình trước khi đến.
Đối với tôi, Yasui Konpiragu không chỉ là “ngôi đền cắt duyên” nổi tiếng ở Kyoto mà còn là một ngôi đền có thể đến viếng để mở ra những mối duyên mới khi muốn kết thúc một mối quan hệ, công việc hoặc trạng thái nào đó trong cuộc sống. Vì vậy, chỉ cần lịch trình ở Kyoto vẫn còn thời gian, tôi đều sẽ đặc biệt đến viếng đền.

Điểm đặc biệt nhất của Bảo tàng Gấu Teddy Izu là khu triển lãm chủ đề “Totoro” ở tầng hai, được Studio Ghibli cấp phép và tái hiện nhiều cảnh kinh điển trong phim. Ban đầu tôi đến đây chính là vì xe buýt Totoro. Bảo tàng Ghibli cũng có xe buýt Totoro nhưng chỉ trẻ em mới được vào; còn ở đây thì ngay cả người lớn cũng có thể ngồi vào chụp ảnh, thực sự tuyệt vời!
Gần lối ra còn có cả một dãy “đền thờ gấu Teddy”. Từ cổng torii, chính điện cho đến gấu Teddy trong trang phục vu nữ đều được làm rất đầy đủ, khéo léo kết hợp văn hóa gấu Teddy từ nước ngoài với các yếu tố của đền thờ Nhật Bản, rất thú vị.
Tầng một chủ yếu giới thiệu lịch sử gấu Teddy và trưng bày bộ sưu tập gấu Teddy từ khắp nơi trên thế giới, trong đó kinh điển nhất là “Đoàn tàu gấu Teddy”. Khung cảnh trong toa tàu hơi giống bữa tiệc trong “Titanic”, chỉ là được chuyển lên tàu hỏa. Đến giờ cố định, những chú gấu còn cùng nhau nhảy múa. Khi tôi đến đúng dịp lễ Hinamatsuri, trong bảo tàng cũng trưng bày bệ búp bê Hinamatsuri phiên bản gấu Teddy.
Bảo tàng không quá lớn nhưng từ triển lãm trong nhà đến cách bài trí ngoài trời đều được chăm chút kỹ lưỡng. Tuy giá vé hơi cao nhưng nhìn chung vẫn rất đáng tham quan.

Đền Naminoue-gu nằm trên khu đất cao ven biển ở Naha, trong khuôn viên có thể thấy rất nhiều cây đa, mái ngói kiểu Okinawa và cây cối nhiệt đới. Bầu không khí tổng thể hoàn toàn khác với những đền thần thường thấy ở đảo chính Nhật Bản. Những cây đa trong khuôn viên, gió biển, mái ngói kiểu Okinawa và địa hình sát biển khiến ngôi đền này mang một dáng vẻ rất riêng của miền nam. Dù trên đường còn phải leo một đoạn dốc không mấy dễ chịu, nhưng vẫn thấy rất đáng đi. Chẳng trách người Nhật khi đến Okinawa lại có cảm giác như ra nước ngoài, thật sự có phong vị hoàn toàn khác với các đền thần ở đảo chính.

Ban đầu tôi cứ nghĩ điểm khác biệt giữa thành Himeji và các lâu đài Nhật Bản khác chủ yếu chỉ là vẻ ngoài trắng tinh đẹp mắt, nhưng khi thật sự bước vào bên trong mới nhận ra quy mô, tình trạng bảo tồn và các chi tiết kiến trúc của nó đều vượt xa kỳ vọng của tôi. Sau khi đi vào từ cầu Sakuramon, chỉ riêng việc băng qua quảng trường Sannomaru để đến quầy vé đã mất một đoạn khá xa; sau khi chính thức vào thành, tôi lại bị cuốn hút bởi cảnh các tháp chính lớn nhỏ, hành lang nối và nhiều lớp cổng tháp chồng lên nhau. Cứ vừa đi vừa dừng lại, chụp ảnh và quan sát, hoàn toàn không thể tham quan xong trong 2 tiếng như dự tính ban đầu.
So với khu tháp chính được chú ý nhất, tôi rất thích hành lang Hyakken ở Nishinomaru và tháp Keshō. Nơi này vẫn giữ lại không gian sinh hoạt của phụ nữ, khá hiếm thấy trong các thành quách Nhật Bản. Đi dọc theo hành lang gỗ dài, nhìn những căn phòng nhỏ mà các thị nữ từng sử dụng, đồ dùng sinh hoạt và các trưng bày liên quan đến Công chúa Sen, tôi mới nhận ra trong lâu đài không chỉ có thành chủ, võ sĩ và chiến tranh, mà cũng từng tồn tại đời sống thường ngày thuộc về nữ quyến. Công chúa Sen từng trải qua những năm tháng hiếm hoi yên ổn ở thành Himeji, nhưng cuối cùng vẫn lần lượt mất đi con và chồng, khiến cuộc sống tưởng như hoa lệ ấy mang một nỗi buồn như định mệnh.
Khu vực tháp chính thì lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Những cổng thành thấp, bậc đá dốc, lối đi quanh co và các góc rẽ bất ngờ xuất hiện, chỉ là du khách bình thường đi qua thôi đã khá mất sức, càng khó tưởng tượng quân địch mặc áo giáp sẽ tiến lên như thế nào. Sau khi vào tháp chính, nhìn thấy rất nhiều giá vũ khí, lỗ bắn, cửa thả đá và phòng ẩn, tôi mới thật sự hiểu rằng bên dưới vẻ ngoài trắng muốt thanh nhã của thành Himeji, thực ra ẩn chứa bản chất chiến tranh cực kỳ lạnh lẽo. Và tôi cũng thấy may mắn vì giờ đây mình đang sống trong thời bình, để tòa thành sinh ra vì phòng thủ này cuối cùng có thể chỉ còn lại mặt đẹp nhất của nó.

Vì trước đó tôi ghé quán kissaten gần đó để ăn bữa sáng kiểu Nagoya kinh điển, nên mới tiện đi vào Vườn Tokugawa trước. Không ngờ lại đúng lúc gặp triển lãm mẫu đơn mùa đông, hơi bất ngờ, không nghĩ mùa đông mà có thể thấy nhiều hoa mẫu đơn đến vậy. Những bông mẫu đơn mỏng manh này có cánh xếp lớp, màu sắc đầy đặn; xem một vòng xong tôi hiểu vì sao người xưa lại say mê mẫu đơn.
Tình cờ gặp nghi thức thả hina trôi, cũng khiến lễ hội bé gái vốn tĩnh tại có thêm sự chuyển động. Không ngờ ngoài đền Shimogamo, tôi còn có thể gặp nghi thức thả hina trôi, hơn nữa nghi thức lần này người bình thường cũng có thể tham gia. Tiếc là vì muốn xem búp bê hina trong bảo tàng mỹ thuật nên không kịp tham gia.
Ban đầu tôi tưởng khu vườn mùa đông sẽ có vẻ đơn điệu, nhưng thực tế thác nước, cảnh nước và mẫu đơn khiến khu vườn mùa đông cũng trở nên sống động. Điều đó cũng khiến tôi nhìn lại điều từng đọc trong sách: rốt cuộc việc các khu vườn daimyo kiểm soát kỹ thuật, tài nguyên và không gian phía sau là như thế nào.

Ban đầu tôi đến vì bị thu hút bởi triển lãm búp bê hina của gia tộc Owari Tokugawa, nhưng sau khi thật sự bước vào bên trong, điều gây chấn động nhất lại là sân khấu Noh lớn đến mức ngay cả ống kính siêu rộng cũng khó chụp hết. Đồng thời, trà thất, thư viện và các đồ vật trong bảo tàng được tái tổ hợp, phần nào bù vào khoảng trống của Honmaru Goten trong thành Nagoya. Bảo tàng mỹ thuật không chỉ đặt văn vật vào tủ kính, mà còn cho người ta thấy chúng vốn tồn tại như thế nào trong đời sống võ gia. Sau khi quyền lực đã rút khỏi sân khấu, những văn vật này vẫn có thể thông qua cách trưng bày không gian để tiếp nối ánh dư huy từng có của gia tộc Tokugawa.

Kiunkaku rộng hơn tôi dự tính ban đầu, cũng có nhiều điều đáng xem hơn tưởng tượng. Hành lang khu nhà kiểu Nhật yên tĩnh và sáng sủa, còn kính màu cùng nhà tắm La Mã ở khu nhà kiểu Tây thì lộng lẫy nhưng không phô trương. Hai phong cách đặt cạnh nhau lại hài hòa đến bất ngờ, theo cá nhân tôi đây là điểm nhấn đặc sắc nhất của Kiunkaku. Tôi đặc biệt thích kính màu ở đây, ngay cả nhìn bằng con mắt hiện đại cũng không hề lỗi thời.
Quán trà cạnh lối ra có phục vụ cà phê và bánh ngọt Nhật Bản. Ghế sofa đẹp nhưng ngồi hơi khó chịu nên sau đó tôi chuyển sang chỗ cạnh quầy bar. Bất ngờ là không gian hoài cổ lại có cùng tông màu với bộ kimono hôm đó, và tôi còn tình cờ chụp được bức ảnh ưng ý nhất trong chuyến đi này.
Nhìn chung nơi đây được bảo tồn rất tốt, cũng không chỉ đơn thuần bị đóng lại để trưng bày. Tại chỗ vẫn có thể thấy một số lớp học dành cho cư dân địa phương, thực sự giúp công trình cổ tiếp tục được sử dụng.