Điều tôi muốn ngắm nhất vốn là cảnh mặt trời mọc giữa Meoto Iwa. Cảnh tượng này không thể thấy quanh năm, mà chỉ vào khoảng tháng 5〜7 hằng năm, đặc biệt thời điểm gần ngày hạ chí là thích hợp nhất. Nếu may mắn, khi thời tiết tốt và tầm nhìn đủ rõ, thậm chí còn có cơ hội thấy cảnh núi Phú Sĩ ở phía xa trùng với mặt trời buổi sớm.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khi muốn ngắm bình minh là giao thông. Mặt trời mọc rất sớm, về cơ bản không thể đi phương tiện công cộng từ trung tâm thành phố Ise đến đây, nên cách thực tế hơn là nghỉ lại gần Futamiura từ tối hôm trước. Nhưng chỗ lưu trú quanh đó khá ít, do chuyến đi quá gấp nên tôi không tìm được nơi ưng ý, đành tạm từ bỏ. Thay vào đó, tôi đến viếng vào buổi chiều và tiện thể tham quan Hinjitsukan gần đó. Nơi này vốn là nhà trọ dành cho Hoàng gia Nhật Bản khi đến viếng Ise Jingu. Phải nói rằng khí thế của nhà trọ hoàng gia quả nhiên rất khác biệt.
Meoto Iwa (thành phố Ise, tỉnh Mie) | Đánh giá của Holly
Đánh giá khác của Holly
-
Ise Jingu
Được người dân yêu mến gọi là “Oise-san” và thường được biết đến với tên “Ise Jingu”, nhưng tên gọi chính thức là “Jingu”. Trong Jingu có Naiku (Kotai Jingu) thờ Amaterasu Omikami, vị thần tổ của Hoàng gia, cùng Geku (Toyouke Daijingu) thờ vị thần bảo hộ cho áo mặc, cái ăn, nơi ở và các ngành nghề sản xuất; ngoài ra còn có các bekku, mạt xã và sở quản xã, tổng cộng lên tới 125 đền miếu.
Ise Jingu chủ yếu được chia thành Geku và Naiku. Thứ tự viếng đền truyền thống là “Geku trước, Naiku sau”, nhưng nếu chỉ có thể đi về trong ngày thì phần lớn du khách thường ưu tiên Naiku nhộn nhịp hơn, vì sau khi viếng đền có thể tiện thể dạo Okage Yokocho. Tuy nhiên, Geku gần ga Iseshi hơn, có thể đi bộ tới, lại ít du khách nên đi giữa rừng cây cao lớn trong khuôn viên linh thiêng rất thư thái. So với sự nhộn nhịp của Naiku, Geku mang lại cảm giác yên tĩnh, trầm lắng hơn, khiến người ta cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng của thần linh.
“Sengukan” bên cạnh Geku cũng rất đáng ghé. Bên trong giới thiệu về nghi lễ Shikinen Sengu được tổ chức 20 năm một lần. Đặc biệt, ở đây còn có mô hình chính điện Geku theo kích thước thật. Vì khi viếng đền thực tế, chúng ta không thể đến gần khu vực trung tâm của chính cung, nên chỉ sau khi xem mô hình trong bảo tàng mới có thể hiểu rõ hơn quy mô thực sự và các chi tiết kiến trúc của nơi thần linh ngự. Bên trong còn trưng bày nhiều dụng cụ và kỹ thuật chế tác cần dùng khi thực hiện nghi lễ chuyển cung. Nếu không vội thì còn có video để xem, thật sự rất đáng ghé.
So với Geku, Naiku có quy mô lớn hơn và đông người viếng hơn. Sau khi đi qua cầu Uji, men theo sông Isuzu hướng về chính cung, cảm giác nghi lễ cũng trang nghiêm hơn. Lối đi và lối về được tách riêng, chủ yếu vì tuyến đường viếng Naiku thực sự khá dài. Lúc đi thì không thành vấn đề, nhưng trên đường về tôi thật sự rất biết ơn vì có thêm khu nghỉ chân Sanshuden. Đi mệt có thể ngồi xuống nghỉ, bên trong còn có nước uống miễn phí; nếu muốn uống nước ngọt thì có máy bán hàng tự động. Đây cũng là nơi có thể mua bùa hộ mệnh và các vật phẩm được ban khác.
Nếu lịch trình cho phép, tôi vẫn rất khuyên nên đi cả Geku và Naiku theo thứ tự truyền thống. Naiku tráng lệ, nhộn nhịp hơn, xung quanh còn có Okage Yokocho để dạo; còn Geku yên tĩnh hơn nhiều, cảm giác rừng cây và bầu không khí viếng đền lại khiến tôi thích hơn. Hai nơi có bầu không khí và nét riêng hoàn toàn khác biệt, chỉ sau khi thực sự đi cả hai mới có thể cảm nhận trọn vẹn diện mạo của Ise Jingu.
Xin lưu ý Naiku có tủ gửi hành lý trả phí bằng xu, còn Geku thì không. Vì vậy, ai mang theo hành lý cần chú ý. Khi tôi đến, có du khách không thể gửi hành lý nên đành kéo theo, nhưng trong khuôn viên linh thiêng toàn là đường đá, kéo hành lý khá vất vả. -
-
Shitennoji - Tổng bản sơn của Washu
Được Thái tử Shotoku, người được mệnh danh là “thủy tổ Phật giáo Nhật Bản”, xây dựng vào năm 593. Bước sang thời Heian, lòng kính trọng của người dân dần chuyển thành tín ngưỡng, và đến nay nơi đây vẫn thu hút đông đảo tín đồ như một thánh địa của tín ngưỡng Thái tử. Vì là ngôi chùa do Thái tử Shotoku khai sáng, nơi này đã được lập tông phái mới với tên gọi “Washu” vào năm 1949 (Showa 24).
Nếu thích đồ cổ, kimono cũ, vật dụng xưa hoặc những khu chợ đồ cũ mang đậm hơi thở đời thường, thì phiên chợ ở Shitennoji, Osaka rất đáng để sắp xếp riêng một chuyến. Tuy nhiên, khi tìm thông tin, tôi thấy cả ngày 21 và 22 đều có chợ nên ban đầu cứ nghĩ chắc cũng gần giống nhau. Nhưng sau khi thực sự đi cả hai ngày, tôi nhận ra lượng khách, số gian hàng lẫn bầu không khí chung đều khác biệt khá rõ rệt.
Phiên Daishie ngày 21 có quy mô lớn nhất, gần như thứ gì cũng có, từ đồ cổ, vật dụng cũ, kimono cũ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho đến các quầy đồ ăn. Khắp khuôn viên chùa đều đầy gian hàng và người qua lại, rất giống một khu chợ trời lớn kết hợp với lễ hội ennichi. Không khí tại chỗ náo nhiệt và tràn đầy sức sống nhưng cũng khá chen chúc; thấy món đồ mình thích chưa chắc đã có thể dừng lại xem kỹ. Nếu muốn đi hết, tốt nhất nên dành ít nhất nửa ngày, thậm chí có thể sắp xếp cả ngày.
Còn phiên Taishie ngày 22 lại mang phong cách hoàn toàn khác. Lần đầu đến, có lúc tôi còn nghi hoạt động đã bị hủy, vì lượng người khác ngày 21 quá nhiều, ngay từ lúc đi bộ đến đã có thể cảm nhận được. Sau hai lần đến mua sắm, tôi thấy đây có lẽ chính là khung cảnh thường thấy của Taishie. Tuy lựa chọn không phong phú bằng ngày 21, nhưng vẫn có khá nhiều đồ cổ, đồ cũ và hàng đã qua sử dụng. Không còn cảnh đám đông chen lấn nên ngược lại có thể thong thả xem và đi vài vòng. Chỉ có điều hàng bán đồ ăn ít hơn rất nhiều, nên mang theo chút đồ ăn nhẹ để phòng khi cần.
Dù ngày 22 ít người hơn, nhưng số đồ tôi mua được vào ngày 22 thậm chí còn nhiều hơn ngày 21. Tôi nghĩ có lẽ vì tầm nhìn không liên tục bị đám đông che khuất, lại có thể ngồi xuống từ từ lục tìm những món đồ xưa bày trên vải, nên dễ phát hiện thứ mình thực sự thích hơn. Tôi từng tìm được ở đây đồ thủy tinh Edo Kiriko có giá hợp lý, bộ đồ ăn kiểu cổ điển và váy liền thân dài hợp với mình. Niềm vui săn đồ còn nhiều hơn ngày 21.
Nếu muốn trải nghiệm một phiên chợ náo nhiệt, đầy đủ gian hàng và có không khí như lễ hội, tôi khuyên nên đến vào ngày 21; còn nếu thích yên tĩnh săn đồ và không muốn chen chúc giữa đám đông thì ngày 22 thực ra thoải mái hơn. Phiên chợ của mỗi ngày đều có sức hấp dẫn riêng. Với người thích đồ cổ, kimono và vật dụng xưa, bất kể đến vào ngày nào, Shitennoji cũng rất đáng để dành riêng một chuyến tới thong thả dạo xem. -
-
Lâu đài Nagoya
Một trong những thành quách lớn nhất Nhật Bản, được xây dựng vào đầu thời Edo theo lệnh của Tokugawa Ieyasu, người khai lập Mạc phủ Edo. Trên đỉnh tháp canh chính với mái 5 tầng là cặp kinshachi đực và cái lấp lánh, trở thành biểu tượng của Nagoya.
Trước đây tôi thật ra không mấy hứng thú với Lâu đài Nagoya, cho đến khi biết thành phố Nagoya đã dựa trên bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu đo đạc thực tế và tranh vách ngăn còn lại từ trước chiến tranh để phục dựng trung thực Cung điện Honmaru, cùng các không gian như Jorakuden và Yudono Shoin. Nói cách khác, Lâu đài Nagoya không chỉ có tháp chính mà còn có cả nơi ở của tướng quân để tham quan, nên dù khó khăn thế nào tôi cũng phải đến.
Cung điện Honmaru mà tôi mong chờ nhất quả nhiên rất choáng ngợp. Từ lối vào, Omote Shoin cho đến Jorakuden, những bức tranh vách ngăn dát vàng, chạm khắc ranma, phụ kiện kim loại trang trí và nhiều kiểu trần nhà lần lượt hiện ra. Lộng lẫy đến mức tôi cứ ngẩng đầu ngắm suốt dọc đường đến mỏi cả cổ, tại chỗ cũng thường xuyên nghe thấy tiếng trầm trồ của những du khách khác.
Yudono Shoin cũng rất thú vị. Đây là không gian tắm và nghỉ ngơi dành riêng cho tướng quân, không có bồn tắm mà sử dụng hơi nước để tắm. Nghề mộc vẫn được làm rất cầu kỳ, ngay cả nơi tắm rửa cũng giữ được vẻ trang trọng của một cơ sở dành riêng cho tướng quân.
Chỉ là bên trong cung điện hầu như không có đồ nội thất và vật dụng sinh hoạt, nên một số căn phòng trông hơi giống nhau, cũng khó hình dung ngay khung cảnh sử dụng thực tế vào thời đó. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ độ cao thấp của sàn, chủ đề tranh vách ngăn, trần nhà, ranma và cách bố trí chỗ ngồi, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt về địa vị và trật tự quyền lực giữa các không gian.
Nếu có thời gian, tôi rất khuyên nên sắp xếp tham quan Lâu đài Nagoya cùng với Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa. Cung điện Honmaru thể hiện không gian kiến trúc và trật tự bên ngoài của tầng lớp võ sĩ, còn Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa lưu giữ vũ khí, dụng cụ trà đạo, thư họa và vật dụng sinh hoạt của gia tộc Owari Tokugawa. Hai nơi bổ sung cho nhau, nhờ đó mới có thể hiểu cụ thể hơn về văn hóa và lối sống của các daimyo thời đó.
Trước đây tôi không kỳ vọng nhiều vào Lâu đài Nagoya, nhưng giờ lại cảm thấy chỉ riêng việc có thể bước vào Cung điện Honmaru được phục dựng hoàn chỉnh đến vậy đã rất đáng rồi. Ngay cả khi không thể tham quan tháp chính thì vẫn rất đáng. -
