Đánh giá của Holly Trang 3/4

Ban đầu tôi thực ra chỉ đến Kanazawa FORUS để mua giày. Giữa chuyến đi, đế giày đột nhiên bị bong keo, nếu không thay thì có lẽ tôi cũng không thể đi tiếp chặng sau. Tôi hỏi những người đi trước xem nên mua giày ở đâu, họ chủ yếu giới thiệu chỗ này vì nhiều mẫu mã và giá cả phải chăng nên tôi mới đến đây. Không ngờ chỉ ghé vào tạm thời để chữa cháy, cuối cùng lại phát hiện nơi này dễ mua sắm ngoài mong đợi.

Trước tiên nhất định phải khen nhân viên ABC-MART. Chân tôi khá to nên không dễ tìm cỡ giày nữ. Nhân viên cho biết những mẫu có ký hiệu đặc biệt trên nhãn giày nữ sẽ có cỡ lớn hơn, có thể ưu tiên tìm trong số đó. Cuối cùng tôi thực sự mua được một đôi rất phù hợp, cả chuyến đi sau đó đều nhờ vào đôi giày này, lại hoàn toàn không làm đau chân, cứu cả hành trình của tôi.

Ban đầu mua giày xong tôi chỉ định tìm đại thứ gì đó để ăn, nhưng khi xem thông tin các tầng, tôi bất ngờ phát hiện A Happy Pancake, lúc ấy rất nổi tiếng và luôn khó đặt chỗ, cũng có chi nhánh ở đây. Hơn nữa, có thể vào ngồi trực tiếp mà không cần đặt trước, lúc đó tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn. Tiếc là hiện giờ cửa hàng đã đóng cửa, mất đi một nơi có thể dễ dàng thưởng thức A Happy Pancake.

Điều thực sự đáng sợ là sau khi mua giày xong tôi mới phát hiện tòa nhà này hoàn toàn không thể tùy tiện đi dạo. Ở tầng 5, ngoài Pokémon Center, bên cạnh còn có khu máy gashapon cỡ lớn và khu Ichiban Kuji, cộng thêm các cửa hàng như MUJI, LOFT, JINS và Sanrio; sang các tầng khác còn bắt gặp những thương hiệu quen thuộc như UNIQLO, KIDDY LAND và L'OCCITANE.

Tôi suýt không thể rời khỏi khu gashapon cạnh Pokémon Center, xuống tầng lại thấy LUSH nên đành vào mua thêm bánh dầu gội mà tôi rất thích, hơn nữa LUSH cũng có dịch vụ miễn thuế. Cuối cùng, ở tầng 1 còn có Starbucks, nhưng lúc đó không thấy món Frappuccino giới hạn mà tôi muốn uống nên cuối cùng cũng bảo vệ được chút tiền cuối cùng trong ví.

Kanazawa FORUS nằm ngay cạnh ga Kanazawa, giao thông rất thuận tiện và các thương hiệu cũng khá đầy đủ. Tôi vốn chỉ định mua một đôi giày để chữa cháy, vậy mà lại đi một mạch từ giày, bánh pancake, Pokémon, gashapon đến LUSH, suýt bị cả tòa nhà vét sạch ví. Một nơi hơi đáng sợ.

Thật ra lần này tôi đến hoàn toàn vì hang Gyokusendo. Ban đầu cứ nghĩ tham quan xong hang động thạch nhũ rồi đi dạo quanh các công trình kiến trúc truyền thống Okinawa một chút là có thể về, nhưng khi thực sự vào trong mới nhận ra cách thiết kế lộ trình tham quan của Okinawa World quá tài tình, hoàn toàn không thể chỉ chọn riêng những nơi mình muốn xem.

Trước hết, lộ trình vào công viên bắt đầu từ hang Gyokusendo. Sau khi ra khỏi hang, du khách sẽ tự nhiên đi tiếp đến vườn trái cây nhiệt đới, khu trải nghiệm thủ công truyền thống, phố thành hạ Vương quốc Ryukyu, khu cửa hàng và biểu diễn cùng các cơ sở khác. Hết khu này nối tiếp khu kia, về cơ bản cứ đi theo lộ trình là sẽ tham quan hết cả công viên. Ban đầu tôi nghĩ ở lại khoảng ba tiếng là đủ, nhưng vì lộ trình quá thuận nên tiện thể xem luôn buổi biểu diễn. Đến vào hơn 1 giờ chiều mà lúc ra ngoài đã gần giờ đóng cửa.

Tuy nhiên, bản thân hang Gyokusendo quả thực đáng để đến tham quan riêng. Hang dài khoảng 5 km, trong đó phần hiện mở cửa tham quan dài khoảng 890 mét, với hơn 1 triệu cột thạch nhũ. Thực tế bước vào bên trong thật sự rất hùng vĩ. Dọc đường có thể thấy đủ hình dạng khác nhau do thạch nhũ tạo thành, thậm chí ở những vị trí gần lối đi có nước nhỏ xuống lâu ngày còn có thể thấy những măng đá nhỏ đang dần hình thành.

Tôi rất thích cách thiết kế ánh sáng bên trong. Ánh sáng vừa đủ để nhìn rõ hang động, lại không tạo cảm giác rẻ tiền như những điểm du lịch bị chiếu sáng quá mức, mà còn làm nổi bật những tầng lớp rất đẹp của các khối thạch nhũ với hình dạng khác nhau. Nhưng khi tham quan thực tế cũng có vài điểm cần lưu ý: bên trong hang có khá nhiều đoạn lên xuống, mặt đất lại dễ ẩm ướt. Một số thạch nhũ thậm chí thấp đến mức phải lắp tấm chống va chạm phía trên lối đi. Người cao thật sự phải chú ý phía trên đầu, nếu không lỡ va phải thì mọi người có khi sẽ xót khối thạch nhũ đó hơn là lo cho đầu bạn.

Ngoài ra, hang Gyokusendo không phải khu vực tham quan không rào cản, mà tuyến đường mở cửa cũng dài gần 900 mét. Vì vậy, nếu đi cùng người lớn tuổi, trẻ em hoặc người khó đi cầu thang và trên mặt đất trơn ướt, nên cân nhắc trước về thể lực.

Nhìn chung, vé vào cửa quả thực không rẻ, nhưng quy mô và cảnh quan của riêng hang Gyokusendo đã rất ấn tượng. Phía sau còn có kiến trúc truyền thống Ryukyu, trải nghiệm thủ công, thực vật nhiệt đới và biểu diễn trực tiếp. Nếu lần đầu đến Okinawa, tôi vẫn rất khuyến khích dành nửa ngày để tới đây. Bầu không khí tổng thể thật sự rất không giống Nhật Bản.

Khi đi du lịch một mình, tôi có thói quen đến trung tâm thông tin du lịch lấy tài liệu. Ngoài dùng cho lịch trình hiện tại, tôi cũng thường tiện thể tìm được cảm hứng cho chuyến đi lần sau. Trung tâm Thông tin Du lịch Okinawa ở Asahibashi có vị trí rất thuận tiện, ngay phía trên bến xe buýt Naha, đi từ ga Asahibashi hay bến xe buýt đều dễ dàng. Riêng tôi đi xe máy đến nên từ bãi đỗ xe phải đi bộ thêm một đoạn ngắn. Bên cạnh là quán Hoshino Coffee, nếu đói cũng có thể ăn chút gì trước.

Khi đến nơi, tôi thật sự bị bất ngờ. Đây có lẽ là một trong những trung tâm thông tin du lịch Nhật Bản lớn nhất mà tôi từng đến. Tài liệu cực kỳ đầy đủ, không chỉ về thành phố Naha mà còn bao gồm thông tin về các điểm tham quan, giao thông và hoạt động trên khắp đảo chính Okinawa. Quầy hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Lúc nghỉ bên trong, tôi tình cờ nghe thấy nhân viên trực tiếp hỗ trợ du khách bằng tiếng Trung và tiếng Nhật.

Ngoài tư vấn du lịch, nơi đây còn bán một số loại vé giao thông và sản phẩm du lịch, đồng thời có dịch vụ giữ hành lý. Hiện giá là 500 yên mỗi kiện mỗi ngày và phải lấy lại trong ngày. Nơi đây cũng có dịch vụ giao hành lý tận nơi, điểm này thật sự rất chu đáo. Bên trong còn có một số khu trưng bày văn hóa Okinawa. Không gian tổng thể rộng rãi, điều hòa dễ chịu, rất thích hợp để vào nghỉ và xem tài liệu khi chờ xe buýt hoặc có thời gian trống giữa lịch trình.

Lần này tôi được bạn học rủ đi dạo Kayanoya. Bạn tôi được gia đình nhờ mua nên đã mua đủ một lượt các gói nước dùng và gia vị liên quan đến chawanmushi dùng cho nửa năm tới; còn tôi bình thường không tiện nấu nướng nên phần lớn sản phẩm chỉ xem rồi lại đặt xuống. Tình cờ cuối cùng nhìn thấy “だしふりかけ”, cảm thấy không cần nấu mà giá cũng không quá đắt nên đã mua hai vị cá bào và mơ cá bào về Đài Loan ăn thử.

Không ngờ sau khi thực sự ăn, tôi đã thay đổi cách nhìn về furikake. Loại này ẩm hơn, hương vị cũng thấm hơn. So sánh hai vị thì loại cá bào dịu hơn, chủ yếu là vị umami của nước dùng và cá bào; còn vị mơ cá bào có thêm vị chua thơm của mơ và tía tô đỏ, hương vị thanh mát và kích thích ngon miệng hơn. Cá nhân tôi đặc biệt thích vị mơ cá bào. Vào mùa hè nóng nực, khi không muốn ăn lắm, món có chút vị chua thực sự khiến người ta ăn thêm được một bát cơm.

Ban đầu cứ nghĩ Kayanoya chủ yếu phù hợp với những người hay nấu ăn, không ngờ người ít nấu nướng như tôi cũng có thể tìm được sản phẩm phù hợp ở đây, thật sự rất tuyệt.

Điều tôi muốn ngắm nhất vốn là cảnh mặt trời mọc giữa Meoto Iwa. Cảnh tượng này không thể thấy quanh năm, mà chỉ vào khoảng tháng 5〜7 hằng năm, đặc biệt thời điểm gần ngày hạ chí là thích hợp nhất. Nếu may mắn, khi thời tiết tốt và tầm nhìn đủ rõ, thậm chí còn có cơ hội thấy cảnh núi Phú Sĩ ở phía xa trùng với mặt trời buổi sớm.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khi muốn ngắm bình minh là giao thông. Mặt trời mọc rất sớm, về cơ bản không thể đi phương tiện công cộng từ trung tâm thành phố Ise đến đây, nên cách thực tế hơn là nghỉ lại gần Futamiura từ tối hôm trước. Nhưng chỗ lưu trú quanh đó khá ít, do chuyến đi quá gấp nên tôi không tìm được nơi ưng ý, đành tạm từ bỏ. Thay vào đó, tôi đến viếng vào buổi chiều và tiện thể tham quan Hinjitsukan gần đó. Nơi này vốn là nhà trọ dành cho Hoàng gia Nhật Bản khi đến viếng Ise Jingu. Phải nói rằng khí thế của nhà trọ hoàng gia quả nhiên rất khác biệt.

Ise Jingu chủ yếu được chia thành Geku và Naiku. Thứ tự viếng đền truyền thống là “Geku trước, Naiku sau”, nhưng nếu chỉ có thể đi về trong ngày thì phần lớn du khách thường ưu tiên Naiku nhộn nhịp hơn, vì sau khi viếng đền có thể tiện thể dạo Okage Yokocho. Tuy nhiên, Geku gần ga Iseshi hơn, có thể đi bộ tới, lại ít du khách nên đi giữa rừng cây cao lớn trong khuôn viên linh thiêng rất thư thái. So với sự nhộn nhịp của Naiku, Geku mang lại cảm giác yên tĩnh, trầm lắng hơn, khiến người ta cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng của thần linh.

“Sengukan” bên cạnh Geku cũng rất đáng ghé. Bên trong giới thiệu về nghi lễ Shikinen Sengu được tổ chức 20 năm một lần. Đặc biệt, ở đây còn có mô hình chính điện Geku theo kích thước thật. Vì khi viếng đền thực tế, chúng ta không thể đến gần khu vực trung tâm của chính cung, nên chỉ sau khi xem mô hình trong bảo tàng mới có thể hiểu rõ hơn quy mô thực sự và các chi tiết kiến trúc của nơi thần linh ngự. Bên trong còn trưng bày nhiều dụng cụ và kỹ thuật chế tác cần dùng khi thực hiện nghi lễ chuyển cung. Nếu không vội thì còn có video để xem, thật sự rất đáng ghé.

So với Geku, Naiku có quy mô lớn hơn và đông người viếng hơn. Sau khi đi qua cầu Uji, men theo sông Isuzu hướng về chính cung, cảm giác nghi lễ cũng trang nghiêm hơn. Lối đi và lối về được tách riêng, chủ yếu vì tuyến đường viếng Naiku thực sự khá dài. Lúc đi thì không thành vấn đề, nhưng trên đường về tôi thật sự rất biết ơn vì có thêm khu nghỉ chân Sanshuden. Đi mệt có thể ngồi xuống nghỉ, bên trong còn có nước uống miễn phí; nếu muốn uống nước ngọt thì có máy bán hàng tự động. Đây cũng là nơi có thể mua bùa hộ mệnh và các vật phẩm được ban khác.

Nếu lịch trình cho phép, tôi vẫn rất khuyên nên đi cả Geku và Naiku theo thứ tự truyền thống. Naiku tráng lệ, nhộn nhịp hơn, xung quanh còn có Okage Yokocho để dạo; còn Geku yên tĩnh hơn nhiều, cảm giác rừng cây và bầu không khí viếng đền lại khiến tôi thích hơn. Hai nơi có bầu không khí và nét riêng hoàn toàn khác biệt, chỉ sau khi thực sự đi cả hai mới có thể cảm nhận trọn vẹn diện mạo của Ise Jingu.

Xin lưu ý Naiku có tủ gửi hành lý trả phí bằng xu, còn Geku thì không. Vì vậy, ai mang theo hành lý cần chú ý. Khi tôi đến, có du khách không thể gửi hành lý nên đành kéo theo, nhưng trong khuôn viên linh thiêng toàn là đường đá, kéo hành lý khá vất vả.

Nếu thích đồ cổ, kimono cũ, vật dụng xưa hoặc những khu chợ đồ cũ mang đậm hơi thở đời thường, thì phiên chợ ở Shitennoji, Osaka rất đáng để sắp xếp riêng một chuyến. Tuy nhiên, khi tìm thông tin, tôi thấy cả ngày 21 và 22 đều có chợ nên ban đầu cứ nghĩ chắc cũng gần giống nhau. Nhưng sau khi thực sự đi cả hai ngày, tôi nhận ra lượng khách, số gian hàng lẫn bầu không khí chung đều khác biệt khá rõ rệt.

Phiên Daishie ngày 21 có quy mô lớn nhất, gần như thứ gì cũng có, từ đồ cổ, vật dụng cũ, kimono cũ, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cho đến các quầy đồ ăn. Khắp khuôn viên chùa đều đầy gian hàng và người qua lại, rất giống một khu chợ trời lớn kết hợp với lễ hội ennichi. Không khí tại chỗ náo nhiệt và tràn đầy sức sống nhưng cũng khá chen chúc; thấy món đồ mình thích chưa chắc đã có thể dừng lại xem kỹ. Nếu muốn đi hết, tốt nhất nên dành ít nhất nửa ngày, thậm chí có thể sắp xếp cả ngày.

Còn phiên Taishie ngày 22 lại mang phong cách hoàn toàn khác. Lần đầu đến, có lúc tôi còn nghi hoạt động đã bị hủy, vì lượng người khác ngày 21 quá nhiều, ngay từ lúc đi bộ đến đã có thể cảm nhận được. Sau hai lần đến mua sắm, tôi thấy đây có lẽ chính là khung cảnh thường thấy của Taishie. Tuy lựa chọn không phong phú bằng ngày 21, nhưng vẫn có khá nhiều đồ cổ, đồ cũ và hàng đã qua sử dụng. Không còn cảnh đám đông chen lấn nên ngược lại có thể thong thả xem và đi vài vòng. Chỉ có điều hàng bán đồ ăn ít hơn rất nhiều, nên mang theo chút đồ ăn nhẹ để phòng khi cần.

Dù ngày 22 ít người hơn, nhưng số đồ tôi mua được vào ngày 22 thậm chí còn nhiều hơn ngày 21. Tôi nghĩ có lẽ vì tầm nhìn không liên tục bị đám đông che khuất, lại có thể ngồi xuống từ từ lục tìm những món đồ xưa bày trên vải, nên dễ phát hiện thứ mình thực sự thích hơn. Tôi từng tìm được ở đây đồ thủy tinh Edo Kiriko có giá hợp lý, bộ đồ ăn kiểu cổ điển và váy liền thân dài hợp với mình. Niềm vui săn đồ còn nhiều hơn ngày 21.

Nếu muốn trải nghiệm một phiên chợ náo nhiệt, đầy đủ gian hàng và có không khí như lễ hội, tôi khuyên nên đến vào ngày 21; còn nếu thích yên tĩnh săn đồ và không muốn chen chúc giữa đám đông thì ngày 22 thực ra thoải mái hơn. Phiên chợ của mỗi ngày đều có sức hấp dẫn riêng. Với người thích đồ cổ, kimono và vật dụng xưa, bất kể đến vào ngày nào, Shitennoji cũng rất đáng để dành riêng một chuyến tới thong thả dạo xem.

Đền Achi nằm trên núi Tsurugata cạnh Khu phố cổ Kurashiki Bikan. Từ chân núi lên đền phải leo một đoạn dốc hoặc bậc đá. Nếu không muốn ngay từ đầu đã phải leo quá nhiều bậc đá, tôi khuyên nên đi lên theo con dốc thoai thoải từ phía phố mua sắm rồi xuống bằng bậc đá ở cổng chính. Đi như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, đồng thời tiện đường đi qua khu hoa tử đằng. Hoa tử đằng nở rộ vào đầu tháng 5, đây cũng là một trong những cảnh sắc nổi tiếng nhất của Đền Achi. Đáng tiếc là tôi đã đến hai lần nhưng đều không đúng mùa hoa nở. Lần đầu lỡ mùa hoa, lần thứ hai lại không gặp dịp có goshuin phiên bản giới hạn và triển lãm, nên vẫn để lại đôi chút tiếc nuối.

Các vật phẩm ban phước trong đền cũng rất đặc sắc, chẳng hạn như bùa Hanamatoi có màu sắc dịu nhẹ và kiểu dáng tinh xảo, cùng quẻ xăm nguyên bản “いろはうら”, đều mang đậm nét thiết kế riêng của Đền Achi. Giấy, họa tiết và cách phối màu của quẻ xăm đều rất đẹp, rút xong cũng rất thích hợp mang về sưu tầm.

Sau khi viếng đền, còn có thể từ khu vực cao gần đó nhìn lại phố phường Kurashiki. Tầm nhìn ở đây không quá rộng, nhưng có thể thấy những bức tường trắng, mái ngói đen và đường phố đan xen. Dù tôi thích cảnh nhìn từ Kuniyoshikan hơn, phong cảnh ở Đền Achi cũng rất tuyệt.

Trước đây tôi thật ra không mấy hứng thú với Lâu đài Nagoya, cho đến khi biết thành phố Nagoya đã dựa trên bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu đo đạc thực tế và tranh vách ngăn còn lại từ trước chiến tranh để phục dựng trung thực Cung điện Honmaru, cùng các không gian như Jorakuden và Yudono Shoin. Nói cách khác, Lâu đài Nagoya không chỉ có tháp chính mà còn có cả nơi ở của tướng quân để tham quan, nên dù khó khăn thế nào tôi cũng phải đến.

Cung điện Honmaru mà tôi mong chờ nhất quả nhiên rất choáng ngợp. Từ lối vào, Omote Shoin cho đến Jorakuden, những bức tranh vách ngăn dát vàng, chạm khắc ranma, phụ kiện kim loại trang trí và nhiều kiểu trần nhà lần lượt hiện ra. Lộng lẫy đến mức tôi cứ ngẩng đầu ngắm suốt dọc đường đến mỏi cả cổ, tại chỗ cũng thường xuyên nghe thấy tiếng trầm trồ của những du khách khác.

Yudono Shoin cũng rất thú vị. Đây là không gian tắm và nghỉ ngơi dành riêng cho tướng quân, không có bồn tắm mà sử dụng hơi nước để tắm. Nghề mộc vẫn được làm rất cầu kỳ, ngay cả nơi tắm rửa cũng giữ được vẻ trang trọng của một cơ sở dành riêng cho tướng quân.

Chỉ là bên trong cung điện hầu như không có đồ nội thất và vật dụng sinh hoạt, nên một số căn phòng trông hơi giống nhau, cũng khó hình dung ngay khung cảnh sử dụng thực tế vào thời đó. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ độ cao thấp của sàn, chủ đề tranh vách ngăn, trần nhà, ranma và cách bố trí chỗ ngồi, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt về địa vị và trật tự quyền lực giữa các không gian.

Nếu có thời gian, tôi rất khuyên nên sắp xếp tham quan Lâu đài Nagoya cùng với Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa. Cung điện Honmaru thể hiện không gian kiến trúc và trật tự bên ngoài của tầng lớp võ sĩ, còn Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa lưu giữ vũ khí, dụng cụ trà đạo, thư họa và vật dụng sinh hoạt của gia tộc Owari Tokugawa. Hai nơi bổ sung cho nhau, nhờ đó mới có thể hiểu cụ thể hơn về văn hóa và lối sống của các daimyo thời đó.

Trước đây tôi không kỳ vọng nhiều vào Lâu đài Nagoya, nhưng giờ lại cảm thấy chỉ riêng việc có thể bước vào Cung điện Honmaru được phục dựng hoàn chỉnh đến vậy đã rất đáng rồi. Ngay cả khi không thể tham quan tháp chính thì vẫn rất đáng.

Khuôn viên Bảo tàng Meiji Mura rộng hơn tưởng tượng rất nhiều, thật lòng khuyên nên vào ngay từ lúc mở cửa buổi sáng, nếu không sẽ khó mà tham quan kỹ hết trong một ngày. Hôm đó tôi đến hơn 11 giờ, dù đã đi xe buýt trong làng để đỡ phải đi bộ, cuối cùng vẫn chỉ có thể lướt qua ba khu, còn hai khu kia thậm chí chưa đặt chân tới.

Trong bảo tàng có từ khu 1 đến khu 5, lưu giữ rất nhiều công trình thời Minh Trị, từ nhà thờ, trường học, bệnh viện, nhà tù đến sảnh trung tâm của Khách sạn Imperial, tòa nào cũng đáng vào xem kỹ. Nếu vốn thích kiến trúc cận đại, lịch sử hoặc nhiếp ảnh thì thật ra cả ngày cũng chưa chắc đủ.

Ngày tham quan cũng cần cân nhắc. Cuối tuần thường có đầy đủ hoạt động, hàng quán và phương tiện hơn, phù hợp hơn nếu muốn đi tàu hơi nước hoặc tàu điện Kyoto; ngày thường ít người, thích hợp để tham quan kỹ, nhưng một số cửa hàng và cơ sở có thể nghỉ. Ban đầu tôi định ăn đồ ngọt trong Khách sạn Imperial, nhưng đúng lúc phòng trà nghỉ nên đành để lại chút tiếc nuối. Vì vậy trước khi đi, tốt nhất nên kiểm tra cả những quán muốn ghé và phương tiện muốn đi.

Tôi mặc kimono pha trộn phong cách Nhật–Tây thời Taisho đến đây, từ quầy vé đã liên tục được nhân viên khen, khiến tâm trạng vui hẳn lên. Lập tức cảm thấy việc dậy sớm thay đồ rất đáng. Mặc trang phục cổ điển đi giữa những công trình lịch sử cũng thật sự có cảm giác như bước vào thời xưa. Nếu không có sẵn trang phục thì rất khuyến khích trải nghiệm thay đồ có tính phí trong khuôn viên.

Vì Meiji Mura hơi xa nên cần chú ý một chút đến phương tiện lúc về. Các chuyến chiều tối dễ đông người, phương tiện trong khuôn viên cũng có giờ chuyến cuối riêng. Nếu muốn chơi đến lúc đóng cửa thì phải tính trước thời gian từ sâu trong khuôn viên quay lại lối ra.

Nhìn chung, Meiji Mura không chỉ là nơi tập trung trưng bày những ngôi nhà cũ, mà là một bảo tàng ngoài trời có nội dung rất phong phú. Nếu chỉ muốn xem nhanh các công trình chính thì một ngày miễn cưỡng cũng đủ, nhưng nếu muốn thong thả tham quan, chụp ảnh, đi tàu xe, thay trang phục và ăn uống thì có khi hai ngày vẫn chưa chắc đủ.