Opiniones de Holly Página 2/3

Esta vez fui a Tō-ji principalmente por el mercado Kōbō-ichi, que se celebra el día 21 de cada mes. El mercado era mucho más grande de lo que imaginaba y se extendía desde el recinto de Tō-ji hasta los alrededores. Había antigüedades, objetos usados, kimonos de segunda mano, artículos para el hogar, productos artesanales y puestos de comida. Aunque solo se recorra sin prisas, hacen falta entre dos y tres horas como mínimo.
Fui dos veces. La primera llegué cerca de las dos de la tarde y muchos puestos de antigüedades ya estaban preparándose para cerrar. La siguiente vez llegué poco después de las seis de la mañana, pero era demasiado temprano: muchos vendedores todavía estaban descargando sus productos y los puestos de comida no aparecieron hasta pasadas las siete; casi me muero de hambre. Por mis dos experiencias, el mejor horario para recorrerlo es aproximadamente de 8 a 11 de la mañana. Para entonces ya están casi todos los puestos, los de comida comienzan a abrir poco a poco y todavía no está completamente abarrotado.
Lo que más me atrae del Kōbō-ichi es la gran variedad de productos y la sensación de estar buscando tesoros. No se centra especialmente en una sola categoría. Quienes disfrutan de las antigüedades, los kimonos o los objetos antiguos pueden terminar con las piernas doloridas y aun así no querer irse. Si se está en Kioto justo el día 21, creo que merece mucho la pena incluir Tō-ji expresamente en el itinerario.

Esta vez fui expresamente al Santuario Oyama para dar las gracias por un deseo cumplido. El día anterior llegué a perder mi cartera. Había dos comisarías cerca y una de ellas estaba justo al lado del Santuario Oyama, así que pensé que podía presentar allí la denuncia y luego aprovechar para visitar el santuario. Al final, realmente recuperé la cartera en esa comisaría, por lo que al día siguiente quise hacerme un espacio como fuera para volver y dar las gracias a los dioses.
El Santuario Oyama también resultó más interesante de lo que esperaba. Lo más famoso es, por supuesto, la puerta de entrada, que combina estilos japonés, chino y occidental. En la parte superior tiene vidrios de colores y en el tejado incluso se conserva el pararrayos más antiguo que sigue existiendo en Japón, por lo que es un monumento muy representativo de Kanazawa. Al otro lado del recinto se encuentra la «Puerta Higashi», que originalmente era la puerta karamon del palacio Ninomaru del Castillo de Kanazawa y posteriormente fue trasladada aquí. Además, desde la parte trasera del santuario se puede llegar al Castillo de Kanazawa pasando por la zona del puente Nezumitamon, así que es muy recomendable visitar ambos lugares juntos.
A mí también me gustó mucho el jardín del recinto. Es un jardín de paseo alrededor de un estanque, cuya particularidad es que las islas tienen la forma de instrumentos de gagaku. Cerca también se pueden ver algunas figuras y detalles con forma de rana, que aportan un toque adorable a la solemnidad del santuario.
Al principio vine expresamente para dar las gracias por haber recuperado mi cartera, pero después de recorrerlo descubrí que el propio Santuario Oyama tiene mucho carácter. De verdad es un lugar muy propio de Kanazawa.

La estación JR Kanazawa es un importante centro de transporte para desplazarse por la región de Hokuriku y también el principal punto de conexión para visitar la ciudad de Kanazawa. El lado de la Puerta Tsuzumi corresponde a la salida este/Kenrokuen, y la mayoría de los autobuses hacia lugares de la ciudad como el jardín Kenrokuen, el castillo de Kanazawa y el distrito Higashi Chaya salen de este lado.
El otro lado es la salida oeste/Puerto de Kanazawa y no tiene la Puerta Tsuzumi. Muchos autobuses de larga distancia hacia Shirakawa-go, Takayama, Nagoya y otros destinos parten de este lado. Por eso, antes de subir al autobús, hay que comprobar si se está en la salida este o en la oeste. Aunque ambas están conectadas en línea recta, el trayecto es bastante largo y recorrerlo a pie lleva bastante tiempo.
La oficina de información turística de la estación de Kanazawa también es muy útil. Está cerca de los torniquetes del Shinkansen y allí se puede obtener información turística sobre Kanazawa y otros lugares de la prefectura de Ishikawa, además de comprar el pase de autobús de 1 día para la ciudad de Kanazawa. La oficina también ofrece servicios como envío de equipaje al alojamiento y préstamo gratuito de paraguas, botas de lluvia y sillas de ruedas.
Además, dentro de la estación hay máquinas de cápsulas con artículos exclusivos, y sobre el buzón de la salida oeste hay una figura con mucho carácter local. A primera vista me pareció un poco extraña, pero cuanto más la miraba, más singular me parecía.

Al principio, en realidad solo vine a Kanazawa FORUS a comprar zapatos. Durante el viaje se me despegó de repente la suela y, si no cambiaba de calzado, probablemente no podría continuar con el resto del itinerario. Pregunté a gente con más experiencia dónde recomendaban comprar zapatos y me sugirieron principalmente este lugar porque había muchos modelos a precios razonables. Por eso vine aquí, pero no esperaba que una visita de emergencia terminara revelándome un lugar inesperadamente excelente para recorrer de compras.
Primero tengo que elogiar al personal de ABC-MART. Tengo los pies bastante grandes y no es fácil encontrar mi talla en calzado de mujer. Un empleado me explicó que los modelos con una marca específica en la etiqueta llegaban a tallas más grandes y que podía empezar buscando entre ellos. Al final sí conseguí comprar un par que me quedaba muy bien. Lo usé durante todo el resto del viaje y no me produjo ninguna rozadura; salvó mi itinerario.
Después de comprar los zapatos, solo pensaba buscar algo para comer, pero al mirar la guía de plantas descubrí que A Happy Pancake, que en ese momento era muy popular y siempre resultaba difícil de reservar, también tenía una sucursal aquí. Además, se podía entrar directamente sin reserva. En ese momento realmente sentí que había tenido mucha suerte. Lamentablemente, ahora ya cerró, así que se perdió un lugar donde era fácil comer los panqueques de A Happy Pancake.
Lo realmente peligroso fue descubrir, después de comprar los zapatos, que no se puede recorrer este edificio como si nada. En la quinta planta, además del Pokémon Center, hay una gran zona de gachapon e Ichiban Kuji, junto con tiendas como MUJI, LOFT, JINS y Sanrio. En las otras plantas también aparecen marcas conocidas como UNIQLO, KIDDY LAND y L'OCCITANE.
Casi no pude salir de la zona de gachapon junto al Pokémon Center. Al bajar vi LUSH y no tuve más remedio que entrar para reponer el champú sólido que tanto me gusta; además, LUSH también ofrece compras libres de impuestos. Al final, en la primera planta también había un Starbucks, pero como no vi ningún Frappuccino de edición limitada que quisiera probar, por fin logré conservar lo último que quedaba en mi cartera.
Kanazawa FORUS está junto a la estación de Kanazawa, por lo que llegar es muy fácil, y tiene una oferta de marcas bastante completa. Yo solo quería comprar un par de zapatos de emergencia, pero terminé recorriendo zapatos, panqueques, Pokémon, gachapon y LUSH. Casi dejé que todo el edificio me vaciara la cartera; es un lugar un poco peligroso.

Lo que más quería ver era, en realidad, el amanecer entre las rocas Meoto Iwa. Este paisaje no puede contemplarse durante todo el año, sino aproximadamente entre mayo y julio, y el período más adecuado es especialmente alrededor del solsticio de verano. Con suerte, si el tiempo y la visibilidad son lo bastante buenos, incluso se puede ver a lo lejos el monte Fuji superpuesto al sol naciente.
Sin embargo, el mayor problema para ver el amanecer es el transporte. Amanece muy temprano y básicamente no es posible llegar desde la ciudad de Ise en transporte público. Por eso, la opción más práctica es alojarse la noche anterior cerca de Futamiura, pero hay pocos alojamientos en la zona. Como organicé el viaje con muy poca antelación y no encontré ningún alojamiento que me convenciera, tuve que renunciar por el momento. En su lugar, fui por la tarde a presentar mis respetos y aproveché para visitar el cercano Hinjitsukan. Originalmente era un alojamiento para la familia imperial japonesa cuando visitaba Ise Jingu. Hay que decir que un alojamiento imperial realmente tiene una presencia diferente.

Ise Jingu se divide principalmente en Geku y Naiku, y el orden tradicional de visita es «primero Geku y después Naiku». Sin embargo, si solo se dispone de un día para ir y volver, la mayoría de los viajeros suele dar prioridad al más animado Naiku, ya que después de la visita se puede recorrer directamente Okage Yokocho. No obstante, Geku está más cerca de la estación de Iseshi y se puede llegar caminando. Como además hay menos visitantes, pasear entre los altos árboles de su recinto sagrado resulta muy relajante. Frente al bullicio de Naiku, Geku transmite una sensación más tranquila y serena, que permite percibir mejor la amabilidad de los dioses.
También recomiendo mucho el museo Sengukan, situado junto a Geku. En su interior se explica el Shikinen Sengu, la reconstrucción ritual que se realiza cada 20 años. Lo más especial es que allí se puede ver una maqueta a tamaño real del santuario principal de Geku. Como durante la visita real no es posible acercarse a la zona central del santuario principal, después de ver la maqueta en el museo se entiende mejor la verdadera escala y los detalles arquitectónicos de la morada de los dioses. También hay muchas exposiciones sobre los utensilios y las técnicas artesanales necesarios para la reconstrucción. Si no hay prisa, también se pueden ver videos. Realmente lo recomiendo mucho.
Naiku es más grande y recibe más visitantes que Geku. Después de entrar por el puente Uji y caminar junto al río Isuzu hacia el santuario principal, todo el recorrido transmite una sensación ceremonial más intensa. Las rutas de ida y vuelta están separadas, principalmente porque el recorrido de Naiku es realmente más largo. Ir no supone tanto problema, pero en el camino de regreso agradecí mucho que hubieran añadido el salón Sanshuden como zona de descanso. Cuando uno se cansa puede sentarse allí, y dentro también hay agua potable gratuita. Para quienes quieran otras bebidas, hay máquinas expendedoras, y también se pueden comprar amuletos y otros objetos del santuario.
Si el itinerario lo permite, sigo recomendando visitar tanto Geku como Naiku siguiendo el orden tradicional. Naiku es más imponente y animado, y en los alrededores también se puede recorrer Okage Yokocho. Geku, en cambio, es mucho más tranquilo, y personalmente me gustaron más su ambiente de bosque y la atmósfera de la visita. Ambos tienen ambientes y personalidades completamente diferentes, y solo después de recorrerlos se puede apreciar mejor la imagen completa de Ise Jingu.
Como recordatorio, Naiku dispone de casilleros de pago para guardar el equipaje, pero Geku no. Quienes lleven maletas deben tenerlo en cuenta. Cuando fui, vi a algunos visitantes que no podían dejar su equipaje y tuvieron que arrastrarlo durante el recorrido. Como todo el recinto sagrado tiene suelo de piedra, hacerlo resulta bastante agotador.

Antes no me interesaba mucho el Castillo de Nagoya, hasta que supe que la ciudad de Nagoya había reconstruido fielmente el Palacio Honmaru, incluidos espacios como el Jorakuden y el Yudono Shoin, basándose en planos, fotografías, mediciones y pinturas de paneles conservados desde antes de la guerra. Es decir, en el Castillo de Nagoya no solo está la torre principal, sino que también se puede visitar la residencia del sogún. Tenía que ir a toda costa.
El Palacio Honmaru, que era lo que más esperaba ver, resultó tan impresionante como imaginaba. Desde la entrada y el Omote Shoin hasta el Jorakuden, se suceden pinturas sobre paneles con pan de oro, tallas en los travesaños, herrajes decorativos y techos de distintos estilos. Es tan suntuoso que uno avanza mirando hacia arriba hasta que le duele el cuello, y de vez en cuando también se oyen las exclamaciones de asombro de otros visitantes.
El Yudono Shoin también es muy interesante. Era un espacio de baño y descanso reservado para el sogún. No tenía bañera, sino que se utilizaba para baños de vapor. La artesanía en madera sigue siendo muy refinada; incluso el lugar destinado al baño mantiene la categoría propia de unas instalaciones exclusivas para el sogún.
Sin embargo, como en el palacio casi no hay muebles ni objetos de uso cotidiano, algunas habitaciones pueden parecer algo similares y no resulta fácil imaginar de inmediato cómo se utilizaban realmente en aquella época. Aun así, observando con atención las diferencias de altura del suelo, los temas de las pinturas de los paneles, los techos, los travesaños y la disposición de los asientos, todavía se distinguen las diferencias de rango y el orden de poder entre los distintos espacios.
Si hay tiempo, recomiendo mucho combinar el Castillo de Nagoya con el Museo de Arte Tokugawa. El Palacio Honmaru muestra los espacios arquitectónicos y el orden externo de la clase samurái, mientras que el Museo de Arte Tokugawa conserva armas y armaduras, utensilios para la ceremonia del té, obras de caligrafía y pintura y objetos de la vida cotidiana de la familia Tokugawa de Owari. Ambos lugares se complementan y permiten comprender de forma más concreta la cultura y el modo de vida de los daimyō de aquella época.
Antes no tenía grandes expectativas sobre el Castillo de Nagoya, pero ahora creo que solo por poder entrar en un Palacio Honmaru reconstruido de forma tan completa ya merece muchísimo la pena. Incluso sin poder visitar la torre principal, sigue valiendo mucho la pena.

El distrito comercial de Osu mezcla tiendas de ropa vintage, templos tradicionales, comercios antiguos, kimonos de segunda mano, subculturas, gastronomía internacional y la vida local. Además de los negocios turísticos, también hay supermercados y tiendas de alimentos que utilizan los residentes. Lo más especial es que hay más tiendas de kimonos y hakama de segunda mano y de ropa vintage de lo que esperaba, por lo que es un lugar ideal para que quienes disfrutan de los kimonos o la ropa retro busquen tesoros con calma. Aunque parte de la ropa vintage no es barata, los diseños son realmente bonitos y resulta divertido incluso solo mirar.
Por el camino también se pueden comprar dango asados con salsa de soja en «Shinsuzume Honten», en Niomon-dori. Los dango tienen el aroma de la salsa de soja y de la parrilla de carbón, perfectos para matar el antojo mientras se pasea. Si se llega un poco temprano, también se puede desayunar en la cafetería de estilo antiguo «ハヤシコーヒー イルフィオレ», frente al templo Osu Kannon. Me encantan sus huevos revueltos.
En general, el distrito comercial de Osu conserva a la vez el ambiente turístico, la vida cotidiana y la sensación de buscar tesoros, y también cuenta con algunos lugares de interés para visitar. Básicamente, recomendaría dedicarle una tarde entera para recorrerlo con calma; es tan agradable para pasear como la zona comercial del templo Sensoji.

En un principio incluí el Museo de Arte Ohara de Kurashiki en mi itinerario solo por «Nenúfares» de Monet, pero al entrar descubrí que su verdadero encanto no reside únicamente en las obras famosas de la colección, sino en las distintas sensaciones que transmite cada pieza al contemplarla en persona. Desde la belleza del kimono plasmada al óleo por Torajiro Kojima hasta la atmósfera silenciosa de «La mesa al atardecer», como si faltara alguien; los colores luminosos y alegres de «El canal de Auvers»; y una pintura de gran formato sobre la muerte que provoca un profundo malestar, pero resulta difícil de olvidar. El Museo de Arte Ohara deja una impresión mucho más fuerte de lo que imaginaba.
El exterior del museo tiene la elegancia clásica de un templo griego y, aunque está junto a las calles de paredes blancas de Kurashiki, combina con ellas de forma inesperada. Después de la visita, al lado hay una cafetería que el fundador tuvo la consideración de abrir, donde es posible sentarse a descansar y tomar un café. Para quienes disfrutan del arte occidental, es un museo que realmente vale la pena visitar.

Al principio pensaba que la principal diferencia entre el Castillo de Himeji y otros castillos japoneses era simplemente su hermoso exterior blanco, pero después de entrar descubrí que su tamaño, su estado de conservación y sus detalles arquitectónicos superaban con creces mis expectativas. Tras entrar por el puente Sakuramon, ya hay cierta distancia solo para cruzar la plaza Sannomaru y llegar a la taquilla. Una vez dentro del castillo, me cautivó el paisaje formado por las torres principal y secundarias, los corredores fortificados y las numerosas puertas y torres superpuestas. Me detenía constantemente para caminar, tomar fotos y observar, por lo que era imposible terminar la visita en las dos horas que había previsto.
En comparación con la torre principal, que recibe toda la atención, me gustaron mucho el corredor Hyakken y la torre Keshō del recinto Nishinomaru. Aquí se conserva un espacio para la vida de las mujeres poco común en los castillos japoneses. Mientras avanzaba por el largo corredor de madera y observaba las pequeñas habitaciones utilizadas por las damas de compañía, los objetos cotidianos y las exposiciones relacionadas con la princesa Sen, descubrí que en el castillo no solo hubo señores, samuráis y guerras, sino también una vida cotidiana propia de las mujeres de la familia. La princesa Sen pasó unos años de inusual tranquilidad en el Castillo de Himeji, pero finalmente perdió sucesivamente a sus hijos y a su esposo, lo que confiere a aquella vida aparentemente espléndida una tristeza casi predestinada.
La zona de la torre principal tiene una atmósfera completamente distinta. Las puertas bajas, las empinadas escaleras de piedra, los pasadizos sinuosos y las esquinas que aparecen de repente resultan agotadores incluso para un visitante común, y cuesta imaginar cómo podía avanzar un ejército enemigo vestido con armadura. Al entrar en la torre principal y ver la gran cantidad de armeros, troneras, aberturas para arrojar piedras y cámaras ocultas, comprendí realmente que bajo el elegante y blanco exterior del Castillo de Himeji se esconde en realidad la fría esencia de la guerra. También agradezco vivir ahora en una época de paz, en la que este castillo nacido para la defensa por fin puede mostrar únicamente su faceta más hermosa.