Ise Jingu se divide principalmente en Geku y Naiku, y el orden tradicional de visita es «primero Geku y después Naiku». Sin embargo, si solo se dispone de un día para ir y volver, la mayoría de los viajeros suele dar prioridad al más animado Naiku, ya que después de la visita se puede recorrer directamente Okage Yokocho. No obstante, Geku está más cerca de la estación de Iseshi y se puede llegar caminando. Como además hay menos visitantes, pasear entre los altos árboles de su recinto sagrado resulta muy relajante. Frente al bullicio de Naiku, Geku transmite una sensación más tranquila y serena, que permite percibir mejor la amabilidad de los dioses.
También recomiendo mucho el museo Sengukan, situado junto a Geku. En su interior se explica el Shikinen Sengu, la reconstrucción ritual que se realiza cada 20 años. Lo más especial es que allí se puede ver una maqueta a tamaño real del santuario principal de Geku. Como durante la visita real no es posible acercarse a la zona central del santuario principal, después de ver la maqueta en el museo se entiende mejor la verdadera escala y los detalles arquitectónicos de la morada de los dioses. También hay muchas exposiciones sobre los utensilios y las técnicas artesanales necesarios para la reconstrucción. Si no hay prisa, también se pueden ver videos. Realmente lo recomiendo mucho.
Naiku es más grande y recibe más visitantes que Geku. Después de entrar por el puente Uji y caminar junto al río Isuzu hacia el santuario principal, todo el recorrido transmite una sensación ceremonial más intensa. Las rutas de ida y vuelta están separadas, principalmente porque el recorrido de Naiku es realmente más largo. Ir no supone tanto problema, pero en el camino de regreso agradecí mucho que hubieran añadido el salón Sanshuden como zona de descanso. Cuando uno se cansa puede sentarse allí, y dentro también hay agua potable gratuita. Para quienes quieran otras bebidas, hay máquinas expendedoras, y también se pueden comprar amuletos y otros objetos del santuario.
Si el itinerario lo permite, sigo recomendando visitar tanto Geku como Naiku siguiendo el orden tradicional. Naiku es más imponente y animado, y en los alrededores también se puede recorrer Okage Yokocho. Geku, en cambio, es mucho más tranquilo, y personalmente me gustaron más su ambiente de bosque y la atmósfera de la visita. Ambos tienen ambientes y personalidades completamente diferentes, y solo después de recorrerlos se puede apreciar mejor la imagen completa de Ise Jingu.
Como recordatorio, Naiku dispone de casilleros de pago para guardar el equipaje, pero Geku no. Quienes lleven maletas deben tenerlo en cuenta. Cuando fui, vi a algunos visitantes que no podían dejar su equipaje y tuvieron que arrastrarlo durante el recorrido. Como todo el recinto sagrado tiene suelo de piedra, hacerlo resulta bastante agotador.
Ise Jingu | Opinión de Holly
Otras opiniones de Holly
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Osu Kannon
Templo principal de categoría especial de la rama Chisan del budismo Shingon, cuyo nombre oficial es «Kitanosan Shinpukuji Hoshoin». Se fundó en la actual ciudad de Hashima, en la prefectura de Gifu, y fue trasladado a su ubicación actual por orden de Tokugawa Ieyasu. Junto con Asakusa Kannon, en Tokio, y Tsu Kannon, en Mie, está considerado uno de los «Tres Grandes Templos de Kannon de Japón».
Osu Kannon merece por sí mismo una visita atenta. El salón principal de color bermellón llama mucho la atención, y el ambiente del recinto tiene más vida cotidiana de lo que imaginaba, sin transmitir una sensación excesivamente rígida o distante. Aquí se venera al bodhisattva Kannon y es también uno de los templos más representativos del culto a Kannon en Nagoya. Lo que más me impresionó durante la visita fue, en realidad, la gran cantidad de palomas que hay en el recinto. Suelen pelearse por la comida frente al salón principal y, cuando una bandada entera levanta el vuelo, da un poco de miedo. Aunque no son especialmente agresivas, hay que tener algo de cuidado al darles de comer.
Al igual que Sensōji, se suele decir que este es un templo donde resulta relativamente fácil sacar un omikuji de mala fortuna. Por suerte, las veces que he venido siempre me ha tocado buena fortuna, así que también agradezco la protección de Kannon. Además del salón principal, en el recinto se pueden ver el campanario, la puerta Niomon y el pabellón de abluciones, entre otras instalaciones. Los amuletos y demás artículos del santuario también tienen mucho carácter.
Cerca del campanario también hay unos muñecos mecánicos llamados «Muneharu Ranman», que ofrecen una representación automática todos los días a las 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 18:30, inspirada en Tokugawa Muneharu, señor del dominio de Owari. Si resulta interesante, se puede organizar la visita para verlos. -
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Área histórica de Bikan en Kurashiki
El Área histórica de Bikan en Kurashiki destaca por su evocador paisaje urbano, con casas-almacén de paredes blancas, muros namako de azulejos con juntas de yeso en relieve y calles bordeadas de sauces. Sus edificios tradicionales y el paisaje retromoderno que se extiende a orillas del río Kurashiki gozan de gran popularidad entre los turistas.
El Área histórica de Bikan en Kurashiki me parece una antigua zona urbana japonesa ideal para contemplarla y sentirla con calma. Además, carece de una artificialidad forzada. Las paredes blancas y los tejados negros, el río Kurashiki, los sauces y las casas antiguas se entrelazan y dan a todo el barrio una atmósfera propia y singular. Durante el día se pueden visitar lugares como el Museo de Arte Ohara, el santuario Achi, la tienda Hayashi Genjuro y el museo Kuniyoshi, intercalando paradas para probar dulces, recorrer pequeñas tiendas, comprar recuerdos y realizar algunas actividades. Recorrerlo en persona lleva más tiempo de lo que uno imagina.
He venido varias veces y la impresión más clara que tengo es esta: Kurashiki no es un lugar que pueda recorrerse por completo en una sola visita. La primera vez quizá se presta más atención al clásico paisaje junto al río y al ambiente de sus calles antiguas, pero después se descubren las pequeñas tiendas de los callejones, los edificios antiguos, los santuarios y algunas salas de exposiciones menos llamativas. Todo ello se fusiona en una sensación tranquila y despreocupada, y permite apreciar el paisaje que ha quedado del encuentro entre el presente y el pasado. Además, el ambiente cambia bastante según la hora de la visita.
Recomiendo mucho quedarse al menos hasta el atardecer o incluso la noche. Durante el día, Kurashiki está más animado y hay más turistas; después del atardecer, la gente va marchándose y las tiendas cierran poco a poco, mientras que la ribera y las calles de paredes blancas se vuelven muy tranquilas. Cuando las luces nocturnas se reflejan sobre el agua y las paredes blancas, la sensación es completamente diferente a la del día. Si el tiempo lo permite, recomendaría reservar al menos medio día o un día entero, en lugar de considerarlo solo una parada de paso cerca de Okayama. -
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Castillo de Nijo, antigua villa imperial
El Castillo de Nijo fue construido en 1603 (año 8 de la era Keichō) por Tokugawa Ieyasu, quien había unificado el país tras vencer en la batalla de Sekigahara de 1600 (año 5 de la era Keichō), para utilizarlo como base en Kioto. Este patrimonio histórico cuenta con más de 410 años de historia como castillo situado en Rakuchū, en el centro de la capital. En 1994 fue inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO como uno de los «Monumentos históricos de la antigua Kioto».
Los cerezos en flor del Castillo de Nijo son muy famosos. Dentro del recinto hay muchas variedades, tanto de floración temprana como tardía, por lo que el período para contemplar las flores es más largo que en los lugares con una sola variedad. Cada primavera también se celebra el «Festival de los Cerezos en Flor del Castillo de Nijo» y se instala iluminación nocturna. Aunque fui casi al final de la temporada, por suerte todavía pude ver bastantes cerezos en plena floración.
El Castillo de Nijo también es muy importante en la historia moderna de Japón. Fue en el Palacio Ninomaru donde Tokugawa Yoshinobu, el decimoquinto shogun, consultó opiniones sobre la devolución del poder político al emperador y después propuso formalmente devolverlo a la corte imperial, lo que simbolizó el inicio del fin del gobierno del shogunato Tokugawa. Actualmente, al visitar el Palacio Ninomaru, también se puede ver en la gran sala una recreación con figuras humanas relacionada con este episodio histórico.
Otro aspecto muy interesante del Palacio Ninomaru son los pasillos conocidos comúnmente como «pisos de ruiseñor», que emiten sonidos al caminar sobre ellos. En ese momento me esforcé mucho por comprobar si era posible avanzar sin hacer ningún ruido, pero fue totalmente imposible: en cuanto se ejerce peso sobre ellos, suenan.
Lo que más me gustó fue la Puerta Karamon situada antes de entrar en el Palacio Ninomaru. El tejado de corteza de ciprés tiene frontones karahafu tanto delante como detrás, y la puerta está cubierta de esculturas de colores vivos con motivos de pinos, bambúes, ciruelos, grullas y leones chinos, entre otros. Es realmente espléndida. Muchos edificios tradicionales de Kioto dan una impresión más sobria, pero las puertas Karamon del Castillo de Nijo y del Santuario Toyokuni siguen un estilo completamente distinto. Basta con mirarlas para notar que realmente hay diferencia entre tener el poder y no tenerlo.
El Castillo de Nijo también tenía originalmente una torre principal de cinco pisos que, según se cuenta, fue trasladada desde el Castillo de Fushimi. Sin embargo, se incendió tras ser alcanzada por un rayo en 1750 y nunca fue reconstruida. Actualmente solo se puede subir a la base de la torre para observar las ruinas y el paisaje de los alrededores, lo cual resulta un poco lamentable. Pero, visto desde otra perspectiva, lo verdaderamente valioso del Castillo de Nijo no es la torre principal, sino que el Palacio Ninomaru haya sobrevivido. La mayoría de los palacios que existían en los castillos de Edo, Osaka y Nagoya han desaparecido. El Palacio Honmaru del Castillo de Nagoya también es una reconstrucción reciente basada en documentos históricos. Aunque el Castillo de Kawagoe aún conserva parte del Palacio Honmaru, ya no mantiene las dimensiones del conjunto completo. En cambio, el Palacio Ninomaru del Castillo de Nijo se conserva íntegramente, junto con las pinturas de paneles de la escuela Kanō, los travesaños decorativos y los herrajes ornamentales. Esto es lo que realmente lo hace insustituible dentro de la arquitectura de los castillos japoneses. -
