Sanctuaire Hanazono-jinja à Shinjuku, Tokyo | Avis de Holly

À l’origine, le Tsukiji Hongwanji n’était qu’un endroit où je comptais passer en chemin vers le marché de Tsukiji, mais une fois sur place, son architecture m’a finalement laissé une profonde impression. Le bâtiment principal actuel a été conçu par Itō Chūta, historien de l’architecture. Son extérieur est fortement marqué par l’architecture bouddhique indienne et sud-asiatique : le dôme, la pierre et la silhouette générale sont complètement différents de l’image habituelle des temples japonais.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’en s’approchant, on découvre que l’intérieur conserve en fait toute la finesse propre à l’architecture japonaise. Les sculptures d’animaux, les détails décoratifs, les vitraux et l’aménagement intérieur ne se contentent pas de reprendre directement le style indien : ils intègrent aussi beaucoup d’esthétique et de savoir-faire japonais. L’ensemble paraît donc très exotique, tout en devenant très japonais lorsqu’on l’observe de près. Ce genre de mélange est vraiment peu courant dans les temples japonais.

Le bâtiment principal abrite également un grand orgue, dont la présence dans l’espace d’un temple bouddhique est elle aussi très particulière. Malheureusement, les photos sont interdites dans cette zone de culte. Sinon, le contraste entre l’intérieur et l’extérieur serait encore plus marqué, car l’intérieur ressemble finalement à celui de beaucoup d’autres temples Hongwanji.

Le café Tsumugi, situé à côté du Tsukiji Hongwanji, est également très connu. Sa spécialité est le « petit-déjeuner composé de 18 plats », qui permet de goûter en une seule fois plusieurs petits plats japonais. Cette fois, je n’avais pas vraiment fait attention aux horaires du petit-déjeuner, ce qui est un peu dommage. Si l’on prévoit ensuite d’aller manger au marché de Tsukiji, mieux vaut toutefois bien réfléchir aux quantités, sinon on risque facilement d’être rassasié avant même d’avoir visité le marché.

Ōsu Kannon mérite vraiment qu’on prenne le temps de le visiter. Son bâtiment principal vermillon attire beaucoup l’attention, et l’atmosphère dans l’enceinte est aussi plus vivante que je ne l’imaginais, sans donner une impression de distance trop solennelle. Le temple est consacré au bodhisattva Kannon et compte parmi les temples les plus représentatifs du culte de Kannon à Nagoya. Ce qui m’a le plus marqué pendant ma visite, c’est plutôt le grand nombre de pigeons dans l’enceinte. Ils se disputent souvent la nourriture devant le bâtiment principal, et les voir s’envoler en masse fait un peu peur. Ils ne sont pas vraiment agressifs, mais il faut tout de même faire attention lorsqu’on les nourrit.

Comme au Sensō-ji, on dit souvent qu’il est relativement facile d’y tirer un omikuji annonçant la malchance. Heureusement, j’y suis venu plusieurs fois et j’ai toujours tiré des présages favorables. Je suis donc très reconnaissant envers Kannon de veiller sur moi. Outre le bâtiment principal, on peut également voir dans l’enceinte un clocher, une porte Niō et un pavillon d’ablutions. Les amulettes et autres objets proposés par le temple sont eux aussi très particuliers.

Près du clocher se trouve également un automate appelé « Muneharu Ranman ». Il s’anime automatiquement tous les jours à 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 et 18:30, autour du thème de Tokugawa Muneharu, seigneur du domaine d’Owari. Si cela vous intéresse, vous pouvez prévoir votre visite en fonction de ces horaires.

Le quartier historique de Kurashiki Bikan est, à mon avis, un vieux quartier japonais qui se prête particulièrement bien à une découverte tranquille. Il n’a rien d’artificiel ni de forcé : les murs blancs, les tuiles noires, la rivière Kurashiki, les saules et les maisons anciennes s’entremêlent pour donner à tout le quartier une atmosphère vraiment unique. En journée, on peut prévoir de visiter le musée d’art Ohara, le sanctuaire Achi, Hayashi Genjuro Shoten, le Kuniyoshi-kan et d’autres lieux, tout en faisant quelques pauses pour goûter des desserts, découvrir de petites boutiques, acheter des souvenirs ou participer à certaines activités. En réalité, la visite prend plus de temps qu’on ne l’imagine.

J’y suis moi-même allé plusieurs fois, et mon impression la plus nette est la suivante : Kurashiki ne se découvre pas entièrement en une seule visite. La première fois, l’attention se porte sans doute sur le paysage emblématique au bord de la rivière et l’atmosphère des vieilles rues. Puis, lors des visites suivantes, on découvre les petites boutiques dans les ruelles, les bâtiments anciens, les sanctuaires et quelques espaces d’exposition plus discrets. Tout cela se mêle pour créer une sensation de calme et de liberté, et permet de ressentir le paysage né de la rencontre entre le présent et le passé. L’atmosphère change aussi selon l’heure de la visite.

Je recommande vraiment de rester au moins jusqu’au crépuscule, voire jusqu’au soir. En journée, Kurashiki est plus animé et les touristes sont nombreux. Après le coucher du soleil, la foule se disperse peu à peu, les commerces ferment les uns après les autres, et les rives ainsi que les rues aux murs blancs deviennent au contraire très calmes. Lorsque les lumières nocturnes se reflètent sur l’eau et les murs blancs, l’impression est complètement différente de celle de la journée. Si le temps le permet, je conseille d’y consacrer au moins une demi-journée, voire une journée entière, plutôt que d’en faire une simple étape au passage près d’Okayama.