【和服完整指南】和服的历史、种类规格&穿法一篇搞懂！

「浴衣」是和服的一种，造型与外观也很相似。
以下将两者的差异简单统整如下表。

「振袖」是和服的一种，指的是未婚女性穿着之色彩斑斓的服装。
长达60cm〜120cm的袖长是振袖的一大特征，与其他和服的造型大不相同。
长袖象征着年轻女性的美丽与优雅，一般在成人式与婚礼等特别场合穿着。
袖长越长代表规格越高，依袖长不同分为大・中・小3种。
同时也运用腰带・重襟等各种小道具衬托出振袖之美，也引出每一位女性不同的风格。

和服的原型可回溯到弥生时代（西元前10世纪前后〜西元3世纪中期）。
当时的男性穿着以一片布料包裹身体的「卷布衣」、女性则穿着类似彭丘的「贯头衣」，后随着时代与气候的变更逐渐演化为类似裤子与裙子的服装。
在建立了明确阶级制度的飞鸟・奈良时代当时，「小袖」被视为庶民的服装・上级阶级的内衣使用。

进入平安时代（794年〜1185年）后，和服文化迎来了重大的变化。
名为「直线裁」的剪裁技术催生了各式各样的和服，并普及到人们的日常生活。
色彩的感性・调和也开始发展，让活用分层穿搭与服装配色的文化应运而生。
上流阶级穿着的和服被称为「大袖」，依配色・设计的不同也可显现出地位的高低。
分层穿上数件色彩斑斓大袖的「十二单」便是最具象征性的穿法。

受到武家社会的影响，镰仓时代（1185年〜1333年）和室町时代（1333年〜1573年）的男性也穿上了色调鲜明的和服。
同时女性用和服也日益简化，「小袖＝和服」的认知逐渐普及。
着物一词也在此时诞生，一直沿用至现代。

进入江户时代（1603年〜1868年），和服也逐渐普及到上流阶级以外的庶民。
然而，由于幕府对于不同身分可以穿着的服装材质及颜色设有限制，因此富裕层与一般阶级的差别变得更为显著。
因此当时的庶民只能在花纹与腰带的绑法上下功夫，追求时髦的和服品味。
以独创的穿法表现出个人风格・自我认同，与现代的时尚穿搭可说有着异曲同工之妙。

在深受西洋文化影响的明治时代以后，伴随衣服令的颁布，洋服逐渐普及。
初期虽有许多人仍日常穿着和服，但到了战后，洋服遂成为主要的日常服装。
同时和服逐渐成为参加特别活动时的专用服装，最终发展为现今认知中的日本传统服装。

「打挂」是婚礼时主要作为新娘礼服使用的一种婚礼服装（第一礼装）。
整体施以华丽的刺绣与图案，散发着传统之美。
据说起源于室町时代的武家女性们披在身上用以防寒的衣物。
分为「白无垢」与「色打挂」，一般而言前者用于婚礼、后者则用于喜宴时穿着。

「黑纹付」是主要于告别式与法会时穿着的一种第一礼装。
未婚・已婚、男女均可穿着，但在现代一般是男性穿着为主，又被称为「黑丧服」。
纯黑色的布料上有着5处（背后・左右胸口・两袖）家纹，代表家族・血统。
穿着时一般搭配黑色的袋带与黑色的小道具。

「振袖」是未婚女性穿着的一种第一礼装。
特征是长约75cm〜113cm的长袖，多采多姿的设计种类十分丰富。
依据袖长分为「大振袖」・「中振袖」・「小振袖」，各有不同的穿着场合。
一般是以「大振袖＝新娘嫁衣」、「中振袖＝成人式・婚礼」、「小振袖＝日常活动」的区分来做使用。

「黑留袖」是已婚女性穿着的第一礼装当中，规格最高的和一种服。
与「黑纹付」同样在黑色的布料上有着5处家纹，特征是下摆会染上「绘羽模样（摊开时呈现为完整图案的花纹）」。
主要是在婚礼与喜宴等公开仪式的场合，新郎新娘的母亲或媒人的夫人穿着。

「色留袖」除了底色不是黑色外，基本上与黑留袖相同。
有着暖色系到冷色系的各种颜色可供选择，依据底色的不同，给对方的印象也会改变。
穿着上没有明确的规范，可依喜好・年龄・与亲戚的亲近度自行选择。
同时，规格也依家纹的数量变动，5处家纹为第一礼装、3处・1处家纹为略式礼装。
一般是在婚礼与喜宴上，近亲的未婚女性穿着为主。
也很适合作为派对与祝贺会等场合的略式礼装穿着。

「访问着」是一种不分年龄与婚姻状态，且从正式到休闲等各种场合均可穿着的略式礼装。
特征是从肩膀到下摆的图案一气呵成的「绘羽模样」。
由于可用家纹的有无、图案来调整规格，因此具备极高的泛用性，从婚礼及神宫参拜、到七五三・入学典礼・茶会等各种活动均可穿着。

「付下」是相较于风格华丽的「访问着」，图案款式较为低调的略式礼装。
左肩常见有单点式的花纹，花纹不会跨过接缝，且所有的图案都是向上的。
且依据搭配的腰带不同，就可分别穿出适合正式・休闲场合的穿法，穿搭风格多元也是一大特征。
除了入学・毕业典礼外，也可作为外出观剧或参加餐会等的外出服，不分年龄均可穿着。

「色无地」是以白色布料染上黑色以外单一颜色的素色略式礼装。
整体给人简单低调的印象，特征是能够以家纹的有无与数量调整规格。
如有1处以上的家纹，就可做为婚礼・七五三等正式场合的服装，若没有家纹就可作为外出着，在参加餐会或学习传统才艺等休闲的场合穿着。

「小纹」是指整体染有细致图案与花纹的普段着。
型染技法・图案种类丰富，能够轻松体验和服的优美与华丽。
适合音乐会・逛街购物等想要稍微时髦一点的场合，是较为休闲取向的和服。
不过依不同的图案与设计，散发的氛围也大不相同，因此建议评估一下穿着场合・季节・自身年龄再做选择。

「紬（つむぎ）」是使用紬线（以屑茧纺成的线）织成的日常服饰。
是日本传统纺织物的一种，也被指定为重要无形文化财。
由于是以手工捻搓成线，因此丝线粗细不一，反而带有种独特的味道与蓬松感，也是紬的魅力所在。
且各地制法均蕴含其特有的技法与历史，反映在地文化与自然环境的独特设计，也展现出各异其趣的风格。
且耐用性及实用性极佳，一般在日常生活与稍微外出时穿着。

「浴衣」是和服中最为休闲也最广受欢迎的夏季日常服饰。
是不分男女在花火大会・夏季祭典都会穿上的活动服装，已然融入日本人的日常生活。
以透气性・吸湿性佳且轻盈的布料制成，特征是洋溢夏日风情的鲜艳花纹。
穿法也非常简单，可玩出多样的穿着风格。

「松竹梅」是象征长寿与生命力、清纯的花纹。
由常年不凋的「松」、坚贞挺拔的「竹」、冬去春来最早开花的「梅」组合而成。
这三种植物因在寒冬时节仍可保持顽强的生命力，又被称为「岁寒三友」，是早在室町时代就为日本人熟知的传统设计。
是公认的吉祥纹样，在新年或喜庆之日很受喜爱。

「鞠」是以手鞠为意象的球形花纹，寓意良缘与家庭圆满、人生永远幸福。
制作手鞠所使用的长丝线也象征着「缔结良缘」・「牵上善缘」之意。
一般常用在女童在重要场合或喜庆时的服装、以及已婚者的辟邪之用。
加上「鞠」是平安时代贵族的玩具，带有高贵的意象，也是很受喜爱的高雅花纹。

「樱花」是象征五谷丰登与繁荣、丰饶的花纹。
因其于早春萌芽而带有好的寓意，适合用在庆祝迈向人生新阶段的成人式等各种场合。
同时，樱花华丽优美的意象非常受到欢迎，包括樱满开・樱吹雪・其他花纹组合而成的丰富设计也是一大特征。

「组纽」是指以生丝・丝线・金银线等复数条丝线编织而成的花纹。
对纤细的工匠技术极为讲究，透过色彩的组合搭配与编织方式可衍生出各式各样的设计与独特的风味。
装饰美能够提升和服的华美，呈现永不褪色的魅力。
由「结」的概念又可衍生出男女情感、人与人的连结、事物的延续等许多意涵，但最主要的要属缘分与羁绊等精神层面的意涵。

「龟甲纹样」是以正六边形重复组合排列的几何学图案花纹。
是一种象征长寿与繁荣的吉祥纹样，规则排列的美感令人印象深刻。
因为正六边形的花纹形似乌龟的甲壳而得名，又可细分为「子持龟甲」与「毗沙门龟甲」等各种不同类型。
最常出现在神宫参拜与婚礼等喜庆的场合。