Avis de 一個漸漸喜歡上慢旅的人 Page 3/6

Lors de ce voyage à Kitakyushu, j’en ai profité pour visiter le château de Kokura, riche en histoire et en culture. Depuis la gare, le trajet à pied à travers les rues était agréable et plaisant. À mon arrivée, j’ai eu la chance de tomber sur un spectacle de taiko organisé au pied du château. Impossible de ne pas s’arrêter pour le regarder : il apportait une énergie et une vitalité infinies à cet après-midi d’été au château de Kokura.

Malheureusement, après avoir suivi la pente jusqu’au donjon, je suis arrivée trop tard pour visiter l’intérieur, ce qui m’a laissé quelques regrets. Mais à la tombée du jour, le marché nocturne installé sur la place au pied du château s’est animé. Les délicieux parfums des plats et les excellents spectacles ont semblé dissiper instantanément ma déception d’avoir manqué la visite. Le voyage est peut-être justement ainsi : inutile de s’attacher excessivement à une perfection prévue d’avance. En acceptant simplement les choses comme elles viennent, on peut au contraire recevoir des surprises chaleureuses et inattendues.

Même si je n’ai pas encore eu l’occasion d’assister au célèbre festival Yamakasa, une visite au sanctuaire Kushida, situé dans le centre de Hakata, permet aussi d’admirer de ses propres yeux un impressionnant char. Le sanctuaire est très facilement accessible depuis la gare de Hakata. Dès qu’on y entre, le tumulte semble soudain disparaître et l’on pénètre dans un autre monde, solennel, paisible et silencieux.

Le célèbre « Hakata Gion Yamakasa », organisé chaque année en juillet, est l’un des grands festivals de Kyushu. Si, comme moi, vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y assister, une visite du sanctuaire en dehors de cette période permet tout de même de voir se dresser devant soi un immense char décoratif, haut et spectaculaire. Son thème et son apparence changent chaque année, et la finesse du travail artisanal est époustouflante.

Après avoir prié au sanctuaire Kushida, je recommande vivement de rejoindre à pied le restaurant de yakiniku Daitoen, situé à proximité, pour goûter à cette célèbre spécialité de Hakata. On y sert un inoubliable bœuf de Saga de première qualité, et c’est aussi une adresse réputée où se rendent de nombreuses célébrités lors de leur passage à Hakata. Associer parfaitement prière et vœux au sanctuaire à une dégustation de yakiniku est l’un des itinéraires les plus classiques dans le centre de Hakata. Cela en vaut vraiment la peine.

Pour les voyageurs qui visitent Fukuoka pour la première fois, il est vivement recommandé de choisir un hébergement près de la gare JR de Hakata. Les transports y sont très pratiques, avec un accès direct et ultra-rapide à l’aéroport, et tout est réuni pour manger, boire, faire du shopping et se divertir. C’est aussi ce qui a fait du tourisme à Hakata une tendance très populaire ces dernières années.

La gare JR possède une rue entièrement consacrée aux souvenirs, qui rassemble de nombreuses spécialités emblématiques de Kyushu. À goûter absolument en premier : le « Nunu Chicken », que l’on ne peut déguster que sur place au Japon, servi froid et tellement savoureux qu’on ne peut plus s’arrêter ; accompagné d’une boisson, c’est un vrai plaisir. Il y a aussi les « Tsukushi Mochi » de Josuian, dont la texture rappelle le warabi mochi et qui sont sucrés sans être écœurants, ainsi que les très appréciés sachets de bouillon dashi « Kayanoya ». Tous les incontournables sont réunis et permettent de satisfaire tous ses besoins de shopping en une seule fois.

Outre les souvenirs, le centre commercial intégré à la gare est également relié à « Daichi Udon », une adresse extrêmement populaire et très appréciée des habitants. Ce petit restaurant sans prétention affiche toujours complet. Pour ceux qui, comme moi, aiment suivre les pas des habitants afin de goûter à une cuisine locale authentique, impossible de passer à côté de cette saveur simple mais surprenante !

Ma première rencontre avec le lac Kinrin a eu lieu un soir d’été. Les dernières lueurs du soleil couchant se reflétaient sur l’eau et mettaient en valeur le torii au bord du lac. Sur le moment, j’ai simplement trouvé cela agréable, sans encore saisir toute sa beauté. Ce n’est que lors de ma deuxième visite, après avoir spécialement choisi de séjourner dans une auberge au bord du lac, qu’au petit matin d’automne, dans la fraîcheur de l’aube, j’ai marché depuis le pied du mont Yufu jusqu’au lac Kinrin et découvert un spectacle véritablement saisissant.

Au petit matin, l’eau chaude des sources se déverse dans les eaux froides du lac, et une brume légère et féerique s’élève sur tout le lac Kinrin. Les volutes de vapeur se mêlent aux reliefs successifs du mont Yufu en arrière-plan et au paysage du lac, comme une peinture à l’encre irréelle qui coupe instantanément le souffle.

Décidément, voyager, c’est ce merveilleux processus qui permet de découvrir sans cesse de nouveaux paysages en revenant dans les mêmes lieux. Je suis très heureuse d’avoir pu reprendre le train Yufuin no Mori et retourner dans cette petite ville thermale dont je ne me lasse jamais, afin de graver dans mon cœur le souvenir de ce paysage enchanteur réservé aux premières heures du matin.

J’avais découvert dans une émission de voyage le célèbre « Festival international de montgolfières de Saga », qui était depuis longtemps resté dans un coin de mon cœur. Cette fois, à l’occasion d’un voyage automnal à Kyushu, j’avais spécialement prévu de prendre le train touristique « 36+3 » pour m’y rendre. Mais rien ne s’est passé comme prévu : à la veille de l’événement, celui-ci a été annulé parce que le niveau trop élevé de la rivière avait affecté le site.

Malgré ma déception, je suis tout de même allé sur place, sans vouloir abandonner. Voir la gare temporaire du festival de montgolfières, spécialement mise en service pour l’occasion, m’a laissé un sentiment de mélancolie. Sur la vaste étendue d’herbe, on apercevait parfois quelques pilotes talentueux venus de loin et de différents pays qui, incapables de résister à l’envie de voler, profitaient d’un moment libre pour faire décoller quelques montgolfières, juste pour le plaisir. La scène était à la fois désolée et quelque peu romantique.

C’est peut-être cela, la véritable nature du voyage : les regrets donnent une raison de revenir à Saga. Après avoir quitté le site, je me suis rendu en ville pour visiter le Musée des montgolfières de Saga, où de nombreuses expositions interactives m’ont permis d’assouvir mon rêve de ciel. J’espère que la prochaine fois, je pourrai vraiment voir le ciel rempli de montgolfières colorées portées par le vent.

Lors de mon voyage à Takachiho, j’étais d’abord très déçu que la balade en barque ait été annulée à cause du niveau de l’eau. Mais après un détour par le chemin de fer Amaterasu de Takachiho, j’ai eu la chance d’obtenir une place sur liste d’attente et de monter à bord de ce petit train semi-ouvert, l’expérience la plus riche en chaleur humaine et en émotions de tout mon voyage.

Les voitures sans toit, aménagées à partir de l’ancienne ligne de Takachiho, avancent lentement à travers les montagnes et les tunnels obscurs, au gré de la brise et du grondement du moteur diesel. Après avoir grimpé tout le long du parcours, le train s’arrête finalement au milieu de ce qui fut autrefois le plus haut pont ferroviaire du Japon, offrant une vue imprenable sur les majestueuses montagnes à perte de vue et les profondes gorges en contrebas.

À ce moment-là, le conducteur coupe doucement le moteur et laisse généreusement à tout le monde le temps de prendre des photos. Plus surprenant encore, il sort une machine à bulles et envoie vers le vertigineux ravin des bulles colorées, limpides comme du cristal. Portées par le vent, les bulles multicolores virevoltent entre le ciel bleu et le pont ferroviaire. C’est beau comme un conte de fées.

C’est peut-être justement ce qui rend les voyages si fascinants : il y a des déceptions qui nous prennent au dépourvu, mais aussi toujours des surprises inattendues. Le sourire radieux, sincère et pur de ce conducteur reste encore aujourd’hui profondément gravé dans mon cœur et réchauffe tous mes souvenirs de Takachiho.

Surnommée le jardin des habitants de Fukuoka, Itoshima permet de profiter tranquillement du littoral, même sans voiture. Cette fois, j’ai pris un bus Shōwa direct depuis la gare routière de Hakata jusqu’aux Meoto Iwa, sans avoir à courir pour faire des correspondances. Le trajet était plus pratique que je ne l’imaginais.

Avant de partir, je recommande d’acheter de quoi pique-niquer à la gare de Hakata, notamment une boîte de « Nunu-dori », une spécialité de Hakata particulièrement croustillante, sucrée et épicée lorsqu’elle se mange froide. Une fois aux Meoto Iwa, il suffit de choisir un endroit sur la plage et de s’asseoir. Devant les yeux se dressent un torii d’un blanc pur au milieu des eaux bleu azur et les rochers reliés par un shimenawa. On peut alors pique-niquer au son du vent marin et des vagues qui viennent frapper le rivage.

Comme les bus côtiers circulent à horaires fixes, il est possible, sans voiture, de faire comme moi et de choisir un ou deux endroits à découvrir tranquillement. Cette fois, j’ai opté pour une pause gourmande à l’Itoshima Sabo, qui donne sur la mer. Comme c’était l’automne, j’ai commandé un mont-blanc aux châtaignes proposé en édition saisonnière, accompagné d’un café noir. Je suis simplement restée près de la fenêtre à ne penser à rien et à contempler la mer, profitant d’un après-midi lent et sans contraintes. En fin de journée, j’ai repris tranquillement le bus pour retourner à l’animation de la gare de Hakata, les batteries complètement rechargées.

Le château de Kumamoto, qui figure parmi les châteaux les plus célèbres du Japon, a été édifié par le grand général Katō Kiyomasa. Il est renommé dans tout le pays pour ses remparts de pierre réputés imprenables et son imposant donjon noir, empreint de sobriété, qui portent en eux plusieurs siècles d’histoire de l’époque des Provinces en guerre.

Cette forteresse, qui incarne l’esprit de Kumamoto, a traversé bien des épreuves. Après le long et difficile travail de reconstruction qui a suivi le puissant séisme de 2016, elle a malheureusement dû affronter récemment un autre grand tremblement de terre, ce qui est extrêmement bouleversant. J’espère sincèrement que, grâce au soutien de tous, ce magnifique château pourra retrouver une nouvelle fois son apparence d’autrefois.

Cette fois, je l’ai visité en octobre, au coucher du soleil, alors qu’une visite nocturne exceptionnelle était justement organisée dans l’enceinte du château. À mesure que le crépuscule tombait, je me suis promené tranquillement depuis la ville animée au pied du château, observant les pierres soigneusement restaurées et méthodiquement numérotées ainsi que les tours dominant les lieux. Partout transparaissaient l’incroyable résilience des habitants de Kumamoto et le savoir-faire des artisans.

Lorsque la nuit est complètement tombée, une lumière dorée et chaleureuse a illuminé le majestueux donjon noir, qui paraissait encore plus mystérieux, solennel et imposant sous le ciel nocturne bleu profond. En marchant dans l’obscurité au pied des anciennes murailles, j’ai été profondément touché par cette force spirituelle qui a surmonté les catastrophes et demeure inébranlable. Une impression qui restera longtemps gravée dans ma mémoire.

Pour visiter Kyoto avec des personnes âgées, je recommande de séjourner aux alentours de la gare de Kyoto. Celle-ci est directement reliée au grand magasin Isetan et à la galerie souterraine Porta. Vêtements japonais, souvenirs et supermarché : tout est accessible dès la sortie de la gare, ce qui évite complètement de devoir se serrer avec les usagers locaux dans les bus du centre-ville. De plus, le train express HARUKA relie directement l’aéroport du Kansai à la gare, ce qui permet de rejoindre facilement son hébergement avec ses bagages et rend le voyage plus confortable pour les personnes âgées.

Pour le dîner, je recommande « Wagyu Sukiyaki Kyoto Rikizan », à environ cinq minutes à pied de la gare. Le restaurant propose principalement un service où le personnel prépare le plat directement à table, ce qui évite d’avoir à s’en occuper soi-même. Le chef fait griller et chauffer du wagyu haut de gamme au persillage délicat dans une sauce légèrement sucrée. Enveloppée d’un œuf riche, la viande fond en bouche et libère tous ses arômes. Les personnes âgées peuvent elles aussi savourer facilement ce délice ultime propre à Kyoto et en garder un souvenir marquant.

Situé en ville, le Chion-in de Kyoto est imposant et solennel, mais cache aussi un lieu secret où admirer les cerisiers en fleurs, à l’écart de la plupart des touristes bruyants.

Cette fois, je suis venu en début de soirée, évitant ainsi la foule de la journée et profitant d’un rare moment de tranquillité à Kyoto. J’ai acheté mon billet à la tombée du jour, alors que le soleil déclinait, puis je suis entré en montant les larges marches de pierre régulières. Tout autour, de grands arbres anciens créaient une atmosphère profonde et silencieuse, tandis que les cerisiers en fleurs du début du printemps accueillaient les visiteurs dans la fraîche brise du soir. En arrivant devant le majestueux pavillon principal, les derniers rayons du soleil se posaient justement sur l’édifice en bois. La lumière dorée du couchant se mêlait au rose pâle des cerisiers, créant une scène féerique et inoubliable.

Une fois la nuit complètement tombée, les illuminations saisonnières des cerisiers se sont allumées. La douce lumière éclairait l’ancien temple et se reflétait sur les cerisiers en pleine floraison dans la nuit : une beauté pure. Pouvoir contempler tranquillement les cerisiers nocturnes et apaiser son esprit dans ce temple sacré et paisible, sans être bousculé par la foule, est assurément le summum pour profiter des cerisiers en fleurs à Kyoto.